Как формировать огурцы


Любое культурное растение требует к себе грамотного подхода 

и огурец тут не исключение. Скажу даже более он не может

правильно развиваться, если его не формировать и не

производить подвязку. Именно соблюдая эти правила,

вы можете получить большой урожай, который будет к тому

же и  качественно лучше, чем плоды на не ухоженном кустарнике.

Как же происходит формирование, давайте попробуем разобраться

в этом по следам. И так начнем с того, что на первом этапе в

нижней части растения в пазухах третьего – пятого листьев

происходит ослепление, то есть удаляются все завязи и побеги,

которые образуются в пазухах этих листьев.

Это необходимо для того, чтобы растение направило все силы

для формирования корневой системы, которая в дальнейшем

и будет кормить все растение.

Следующий этап  заключается в том, что в пазухах последующих

третьего – пятого листьев удаляем все боковые побеги, но

оставляем все завязи. Далее по мере роста растений необходимо

продолжать также, но кроме завязей даем возможность отрасти

и боковым побегам, которые после формирования первого

листочка нужно прищипнуть.




Следующий ярус из третьего – пятого листьев, оставляйте уже

по два листа, далее три и еще выше уже четыре.

И наконец при достижении верхушки сверху точкой роста,

аккуратно оборачиваем стебель растения вокруг несущей опоры

и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю.

Приблизительно в одном метре от поверхности грядки

прищипните верхушечную почку главного побега.

Это вызовет рост боковых побегов в нижних стеблевых узлах.

Последнее время выведено много гибридов огурцов с букетной

или как ее еще называют пучковой завязью.

То есть в пазухе одного листа образуются несколько огурчиков.

Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере нужна

совершенно другая формировка. При этом на начальном этапе

формируем также как и в первом случае, как и описано раннее,

но в последующем,  все боковые побеги на главном стебле нужно

удалять. И наконец существует еще один вариант формировки,

это тот вариант, при котором каждому растению нужно дать

большую площадь, как минимум полтора на полтора метра.

При таком случае побеги нужно подвязывать отдельно и при этом

разводить их в разные стороны.Обязательно следите за тем,

чтобы верхние побеги не притеняли нижние, а вот ослепить

в этом случае следует 6 – 7 нижних пазух, так как нужна очень

мощная корневая система, чтобы прокормить такое огуречное

дерево.




Будьте внимательны, во время подвязывания огурцов,

чтобы растение не вырвалось с корнем и не повисло в  воздухе.

Пока рассада еще свежая и не сильно прижилась,   ее нужно

подвязывать очень аккуратно при этом соблюдайте методичность.

Раз в неделю, а может еще чаще оборачивайте вокруг шпагата

стебель строго по часовой стрелке, при этом верхушку оставляйте

не обернутой, старайтесь всегда удалять мужские цветки, а также

поврежденные огурчики и усики.В частности усики не дают

развиваться и отнимают много энергии и питательных веществ.

Внимательно следите за целостностью стебля, он очень хрупкий

и может легко треснуть или погнуться.

И конечно же в течении всего периода вегетации аккуратно

удаляйте сухие и пожелтевшие листья , а также поврежденные

ростки. 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Омолаживаем огурцы, опускаем плети

Известно, что во второй половине августа, огурцы образуют все

меньше плодов.Поэтому ,чтобы дать растению второй этап

молодости и стимулировать новую волну плодоношения, нужно

применить специальный агротехнический прием, который направлен

на омоложение куста.И за одно обеспечить растение новой

площадью для нового роста. А так как сейчас самое подходящее

для этого время и наши огуречные плети уже достигли потолка

теплицы, то давайте вместе займемся омолаживанием огурцов и

по шагам пройдем весь процесс  опускания их плетей и  заострим

внимание на самых главных моментах.

И так для начала напомню, что во время всего периода

плодоношения я постепенно всегда удаляю нижние листья,

которые находятся ниже плодов.То есть сняла огурчик и отрезала

лист, который его кормил. Поэтому, к этому времени в нижней

части моих растений листьев уже нет.А сами плети выросли до

самого верха теплицы. Тут же отмечу, что сам процесс  опускания

плетей имеет смысл, лишь при условии, что растение еще

относительно здорово.То есть, не повреждено вредителями и

продолжает расти.И самый простой индикатор состояния растений

это усы.




К примеру, если образование усов прекратилось, то вегетационный

период закончился.А это значит, что что то делать уже бессмысленно.

Но, если вы видите, что новые усики образуются,хотя бы в верхней его

 части, то растение вполне можно еще омолодить.При этом сама суть

омоложения огурцов состоит в стимуляции образования новых

корней в нижней части стебля. Для чего и нужно приспустить

оголившиеся стебли и уложить их кольцами на заранее

подготовленную почву.Все подготовительные работы заключаются

в том, что в начале я снимаю все крупные плоды и обрезаю усы и

если где остались не нужные листья.При этом обращаю ваше

внимание на то, что очень важно, чтобы растения в этот момент

были чуть чуть увядшие, то есть без предварительного полива.

Это нужно для того, чтобы плети не сломались при снятии или

же укладке.Мои растения плетутся по шнуру, который закреплен

на перекладине в верхней части теплицы.И так, как я уже сказала

до начала  опускания плетей я обрезаю все усы и все нижние листья

до самого огурчика.За тем я отвязываю шнур внизу у колышка,

перехватываю его по средине всей длины, натягиваю его вместе

перехвата, чтобы растение не упало полностью и аккуратно

вытягиваю его снизу вверх, через все растение.




Когда голая часть плети освободилась от шнура, я плавно

аккуратными движениями, укладываю стебель кольцами по

часовой стрелке.И в тоже время продолжаю подтягивать обвязку

вверху.И так продолжаю в несколько этапов, сложила плеть в

кольцо,приспустила по шнуру, опять сложила плеть в кольцо и

опять приспустила плеть.Так до тех пор пока голые плети не уложила

в кольцо. А лишь вверху уже осталась небольшая часть огуречной

плети с листьями и завязями.Затем я временно кладу ее на грядку,

подвязываю шнур к колышку как и в первый раз, когда огурчик был

еще совсем молоденький и обвиваю вокруг него верхнюю часть плети.

Далее если есть необходимость, то уложенные стебли можно

пришпилить к земле, что бы тем самым обеспечить их

соприкосновение.А уже после этого полученные кольца из

оголенных плетей, я присыпаю свежим питательным грунтом и

обильно поливаю растение.Таким образом через некоторое время

на присыпанной части стебля появятся новые корни.И благодаря

этому длина полезной плети сократится, то есть питание будет

поступать на прямую к продуктивной части растения и это обеспечит

новую волну плодоношения.А за одно и освободится полезная

площадь для нового роста.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеет и опадает завязь на огурцах?


На самом деле существует множество причин, почему это может

происходить. Но, сегодня мы обсудим самые на мой взгляд частые.

И я вам расскажу как я увеличиваю урожай огурцов и как я

уменьшаю пожелтение и опадание завязей.Одна из частых причин

опадания завязей это не опыление женских цветков огурца .

На  сортах опыляемых пчелами такое происходит в пасмурную

или дождливую погоду или наоборот, когда стоит сильная жара.

Тогда пчелы, шмели и другие насекомые либо вообще не летают,

либо их очень мало и многие цветки остаются не опыленными и

через некоторое время опадают.

И поэтому чтобы не зависеть от  насекомых опылителей, которые

часто не охотно посещают огурцы, я предпочитаю выращивать не

пчело опыляемые сорта, а  само опыляемые гибриды.




Современные  гибриды в основном не нуждаются в опылении

насекомыми, хотя насекомые тоже могут участвовать в их опылении.

Но, если по какой то причине нет лета пчел, то такие огурчики

прекрасно опыляются сами.Именно, поэтому такие гибриды лучше

выращивать в теплицах или под пленочным укрытием, где

проникновение пчел ограничено.

Но даже, если выращивать само опыляемые сорта в открытом

грунте, где опылению помогают насекомые, то иногда и на таких

огурцах может опадать завязь.Причиной может стать недостаток

питательных веществ в почве, а если еще и учесть, что в растениях

гибридов генетически уже заложена высокая урожайность и в пазухе

каждого листа уже развиваются в основном только женские цветки,

то понятно, что при недостаточном питании растение само

регулирует свою урожайность и те завязи, которые растение не

способно прокормить, оно просто сбрасывает.




Для того, чтобы предупредить сбрасывание завязей на своих

огурцах, я один раз в неделю подкармливаю их либо под корень,

либо по листу.Для подкормки под корень я использую тоже зеленое

удобрение из сброженной травы, чередую с удобрением из дрожжей.

Делая такую профилактику вместе с подкормками я увеличиваю и

урожайность своих огурчиков и одновременно  предупреждаю

и распространение болезней и осыпание завязей.

Следующая причина, почему огурцы могут сбрасывать завязь,

это либо недостаток влаги в почве или наоборот ее избыток.

Огурцы любят постоянную умеренную влажность в районе корней,

стоит один только раз сильно ее пересушить, а потом обильно полить

и вы заметите, что завязь на огурцах начнет желтеть.

Чтобы избежать перепада влажности грунта, я возле каждого ряда

огурцов сделала по глубокой бороздке, которые присыпала

сухой травой.В эти бороздки я поливаю огурцы и провожу корневые

подкормки.

И еще одно очень важное условие при поливе огурцов

это то что вода должна быть не холодной и желательно отстоянной

без хлора.

Последняя важная причина пожелтения и опадания завязей у огурца

это недостаточная освещенность.Чаще всего это происходит когда

растение огурца очень близко посажены друг возле друга или когда

растут просто на земле и их плети переплетаются друг с другом.

Самый оптимальный способ выращивания огурцов, где каждому

кусту хватает света и питания и хорошего проветривания это

вертикальный способ выращивания огурцов не шпалере.

Расстояние между кустами огурцов у меня не менее 40 сантиметров,

это позволяет всем растениям хорошо освещаться солнцем.

Такой способ выращивания во многом помогает избежать и

осыпание завязей и имеет много других плюсов.

Поэтому для того чтобы получать достойные урожаи огурцов

придерживайтесь этих не сложных рекомендаций и у вас не будет

пожелтевших завязей, а каждый цветочек будет превращаться в

красивый и хрустящий огурчик.

Надеюсь, что эти советы будут для вас полезны и помогут

вам получить отличный урожай огурцов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как бороться с тлей на огурцах


В этой статье поделюсь с вами лучшими способами борьбы с тлей,

которые дают хорошие результаты.Тля это действительно проблема

для наших садов и огородов.Она приносит много вреда растениям,

в том числе и огурцам.Насчитывается около 2500 разновидностей

тлей.На огурцах и на всех тыквенных в основном поселяется

бахчевая тля. Так как тля поселяется на нижней стороне листьев

огурца, ее можно во время не заметить.Вред растению она наносит

тем, что прокалывает лист или молодые побеги и высасывает сок

у растения.За частую первым признаком появления тли у растения

являются  скрученные у краев листья растения, а верхушки растения

искривляются и деформируются.И из-за этого останавливается рост

всего растения, междоузлия становятся укороченными и в конце

концов сильно падает урожайность.Если не принимать ни каких мер

по борьбе с тлей, растения могут и во все погибнуть.




Из-за высокой плодовитости за все лето может развиваться до 17

поколений тлей.Для растений она опасно еще и тем, что может

переносить еще и вирусные болезни, которые потом практически

не возможно вылечить.

Существует много химических, биологических, а также народных

способов борьбы с тлей.Но с начала я хочу остановиться на

нескольких безопасных и действенных способах, которыми

пользуюсь я и которые дают хорошие результаты.

Чтобы уничтожить поселения тли на листьях огурца, хорошо

помогает раствор на основе горчичного порошка.

Я беру 100 грамм горчичного порошка и заливаю его 3 литрами

кипятка, тщательно размешиваю и настаиваю не менее 5 часов,

периодически помешивая.К вечеру горчица оседает на дно банки,

а прозрачную жидкость от горчичного раствора, желтого цвета

заливаю в 10 литровый опрыскиватель.Добавляю 5 столовых ложек

жидкого хозяйственного мыла и еще добавляю 3 столовые ложки

подсолнечного масла.




Затем в опрыскиватель доливаю воду до 10 литров.

Перед опрыскиванием огурцов обрываю 2 - 4 нижних листа,

если они сильно заселены тлей.Обработку лучше проводить

вечером по нижней стороне листа, переворачивая насадку

опрыскивателя вверх.

Еще одно эффективное средство от тли это раствор на основе соды.

В 10 литровом ведре растворяю 50 грамм соды, это 3 столовые

ложки, добавляю 5 столовых ложек жидкого хозяйственного мыла

и 3 столовые ложки подсолнечного масла.Как и в первом случае

опрыскиваю огурцы по нижней стороне листа в вечернее время.

Сода также замечательное профилактическое средство от мучнистой

росы, разных гнилей. А также помогает продлить плодоношение на

огуречных плетях и плюс к тому еще улучшает вкус огурцов.

Третье средство, которое также успешно борется с тлей, это 10%

аммиак. Для приготовления раствора нужно на 10 литровый

опрыскиватель взять 50 миллилитров аптечного аммиака,

примерно половина бутылочки, также взять 5 столовых ложек

жидкого мыла и 3 столовые ложки подсолнечного масла.

Как вы наверное заметили, что во все эти растворы я добавляю

жидкое мыло и растительное масло. Мыло выступает в роли как

прилипатель, который дольше задерживает раствор на листьях

и предотвращает сильное стекание раствора.Плюс мыло,

особенно хозяйственное это тоже способ борьбы с различными

вредителями на овощных культурах.А растительное масло

попадающее на тело тли, покрывает его тонкой пленочкой

перекрывая ей дыхание и сковывает движение.От этого тля никуда

не передвигается и через 1 - 2 дня погибает.

Так как все эти способы являются народными, то для того чтобы

полностью победить тлю одной обработки не достаточно,

а нужно провести 2 - 3 обработки, с интервалом 3 -4 дня.

И лучше менять перечисленные мною средства, потому что в

разные периоды времени и на разных территориях тля отличается

разной устойчивостью к способам борьбы.

То есть если один раз может хорошо помочь например содовый

раствор, то другой раз лучше помогает нашатырный спирт или

раствор на основе горчицы.Но если на ваших огурцах уже

поселились целые колонии тли, то тогда нужно действовать быстро.

И в таких случаях лучше воспользоваться специальными

химическими средствами или биопрепаратами, у которых

маленький срок ожидания примерно 3 - 5 дней, что очень удобно

как раз на огурцах.

Можете воспользоваться такими способами борьбы с тлей на своих

огурчиках, выбирайте то что вам по душе. Надеюсь эти советы будут

вам полезны и помогут получить хороший урожай!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем подкормить огурцы в период плодоношения

В отличии от выращивания огурцов в растил, когда огурцы свободно

плетутся по земле, выращивание на шпалере имеет много

преимуществ. Это экономия места на участке, на много легче

собирать урожай не травмируя растения, за счет этого

увеличивается и период плодоношения огурца по сравнению со

способом в растил, когда при сборе урожая мы можем наступать

на плети огурца.Благодаря такому способу огурцы меньше

болеют грибковыми заболеваниями, так как нет соприкосновения

листа с землей и во время дождя или полива споры грибков не так

сильно распространяются по растениям.

Еще один большой плюс этого способа, это то что огурцы намного

легче поливать , обрабатывать и подкармливать как по листу или

под корень. И именно из-за множества плюсов вертикального

выращивания огурцов я на протяжении последних нескольких лет

использовала обычную пластиковую сетку, которую натягивала

вдоль посаженных огурцов. Но если честно, сетка не долговечна,

она сильно рвется и поэтому ее приходится часто менять.

Поэтому, если у вас есть возможность , то обязательно сделайте для

своих огурцов стационарную опору.




Сейчас когда идет активное плодоношение огурцов им необходим

азот и калий.Подкормки для огурцов в течении всего сезона я делаю

в виде зеленого удобрения.Это сброженная зеленая трава, особенное

предпочтение я отдаю крапиве, но в вообщем то можно

использовать любые сорняки. В этом году я приготавливала зеленое

удобрение с добавлением М- препарата и на 200 литровую бочку я

добавила 1 литр такого препарата и хочу сказать , что неприятного

запаха почти нет и теперь буду стараться готовить зеленое

удобрение именно таким образом, то есть с применением

М-препаратов.От этого и эффективность препарата лучше и как я

уже сказала нет такого сильного неприятного запаха.

Для подкормки зеленым удобрением я беру 1 литр концентрата

на 10 литровую лейку и вот этим разведенным 1:10 удобрением

я поливаю огурчики 1 раз в 10 дней по влажной земле.

А в качестве калийного удобрения я использую просеянную золу,

1 стакан на 10 литров воды и поливаю по влажной земле этим

раствором. Также можно посыпать почву вокруг растений золой,

а потом полить, это тоже даст хороший эффект.

Еще хорошо использовать гумат калия, он идет с микроэлементами,

в хелатной доступной форме,я развожу его и поливаю также по

влажной земле под корень, 1 раз в 7 – 10 дней.

Одновременно не желательно подкармливать азотными и

калийными удобрениями, лучше всего их чередовать и вот как раз

после подкормки азотными удобрениями, вы можете через

несколько дней подкормить калийными удобрениями, и поверьте,

вы будете с огромным количеством огурцов в течении всего сезона.

Огурцы я формирую в один стебель, так как они у меня посажены

достаточно густо, это было сделано специально для того,

чтобы было легче укрывать их от холода.Сам огурец я обвожу

вокруг шпагата по часовой стрелке, я выращиваю само опыляемые

гибриды огурца, у которых основной урожай закладывается на

главном стебле, поэтому и формировать огурцы лучше в один

стебель. Снизу до пятого листа я убрала из пазух листьев все

образовавшиеся пасынки и завязи чтобы дать растениям по лучше

окрепнуть. А начиная с пятого снизу листа, я уже буду оставлять

урожай, также я срезала и по нескольку нижних листьев, которые

касались земли. И теперь по мере роста огурца, пока он не достигнет

длины 1- 1,20 метра, я буду удалять из пазух листьев выросшие

пасынки, а дальше возможно буду оставлять некоторые пасынки

и на них по одному или два огурчика.




Для того чтобы было удобно поливать огурцы, я сделала две

борозды вдоль огуречных рядов в эти борозды я поливаю огурцы

и провожу корневые подкормки. И для того чтобы после полива в

бороздах дольше сохранялась влага и не образовывалась корка,

я их замульчировала сухой травой.Огурцы я поливаю теплой водой

и для этого у меня стоит старая ванна, в которой вода нагревается

на солнце. Еще в этом году я решила попробовать выращивать

огурцы под затеняющей сеткой, которая будет защищать огурцы

от палящего солнца и града.

Надеюсь эта статья была для вас полезна и мои советы вам

пригодятся.Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Формировка кабачков с секретом для увеличения урожая

 

Кабачок прекрасный и полезный овощ, из которого можно делать

как десерты, так и все возможные заготовки, можно мариновать

и солить и готовить все возможные блюда во время сезона и

после сезона, потому что если дать кабачкам вызреть, они

прекрасно хранятся. В прошлом году у меня кабачки хранились

почти до самого нового года. К тому же кабачки с интересным

окрасом не менее красивы чем хосты и гейхеры и своим

присутствием украшают сад. Хочу вам рассказать об интересном

способе формирования кабачков.Наверное многие из вас удивятся,

а нужно ли формировать кабачки? Этот способ формировки

позволяет получить очень хороший урожай .Кабачки как и все

тыквенные культуры я выращиваю или в теплых грядках, или в

теплых лунках, так как они обожают органику и дают действительно

большие урожаи при большом количестве органики, если они

растут в компостных грядках или просто теплых лунках.

Для этого выкапываю яму на два штыка лопаты и кладу туда

все возможные сорняки, любую зеленую траву, если есть крапива

это вообще идеальный вариант, либо любую сухую траву и

присыпаю землей и в такую лунку высаживаю кабачки.

Рассаду кабачков я выращиваю без земли в самокрутках, этот

способ дает 100% всхожесть. Кабачки как и другие культуры я

выращиваю в несколько сроков, почву под кабачками обязательно

мульчирую скошенной травой, растительными остатками,

компостом, это идет и как питание и как защита от сорняков.

Кустовой вид кабачков якобы не нуждается ни в какой формировке,

обычно формируют плетистые виды кабачков.Если вы выращиваете

плетистые виды кабачков, то формировка заключается в том,

что прищипывается центральный стебель, в то время когда

начинается бутонизация, а боковые побеги, когда они достигают

длины 30 – 40 сантиметров.




Во первых не забывайте убирать все нижние листья лежащие

на земле, для того чтобы было меньше болезней и инфекций.

Во вторых самый главный секрет формировки заключается в том,

что когда появляются первые мужские цветы, а их иногда бывает

от несколько штук, до нескольких десятков штук. Иногда смотришь

на куст, а он просто усыпан мужскими цветками, пустоцветами,

я их безжалостно убираю, практически все до единого.

Мужские цветки, пустоцветы, особенно если их очень много,

они истощают куст кабачка, потому что на это уходит также и

питание и силы растения, а толку естественно ни какого не будет.

И вот по этому я их обязательно удаляю и рекомендую это делать

всем.Уже на протяжении многих лет я поступаю именно так и не

только с кабачками, а и с патиссонами и огурцами и другими

тыквенными культурами, потому что у них принцип выращивания

и формировки примерно одинаковый.  После того как вы на кусте

удалите мужские цветы у вас сразу массово пойдут женские завязи.

Для начинающих огородников я хочу рассказать чем отличается

мужской цветок от женского. У мужского цветка нет завязи, а если

вы видите цветок и под ним уже маленький кабачок, это и есть

женская завязь из которой разовьется плод кабачка.

Еще один принцип формировки, который я соблюдаю при

выращивании кабачков, так как я выращиваю кабачки близко друг

от друга на небольшом расстоянии, то их мощные листья затеняют

цветы и завязи у кабачков у этого же куста или соседнего.

Поэтому если вы видите, что лист затеняет цветки вы можете

смело его обрезать, но старайтесь оставить черешок, не обрезайте

под корень.Для того чтобы завязи хорошо развивались они должны

получать питание от листьев, но так как мы часть листьев удаляем,

то роль листа будет выполнять оставшийся черешок, он также

будет питать завязи. Конечно все нужно делать в умеренных

количествах и убирать только те листья, которые действительно

затеняют и мешают растению, много листьев убирать не нужно,

так как это стресс для растения и листья питают завязи.




И по мере того как куст разрастается, появляются новые листья,

которые также затеняют серединку, я их обрезаю по такому же

принципу.Еще хочу обратить внимание, что все обрезки листьев и

завязей лучше проводить в первую половину дня и в солнечную

погоду, для того чтобы все срезы, которые мы делаем успели на

солнышке подсохнуть, чтобы туда не попала инфекция.

Если же вам приходится это делать в вечернее время, то все срезы

желательно припудрить золой или активированным углем, для того

чтобы избежать попадания инфекции.Если в дальнейшем вы видите,

что на кустике кабачка вновь образуются пустоцветы, то тоже смело

можете их обрывать, оставляя один или два штуки.

Также если  вы хотите получить максимальное количество плодов

с одного куста, первые несколько кабачков обрезайте обязательно

молодыми, то есть не давайте им вырастать больше 10 сантиметров

и только в этом случае вы получите действительно обильный урожай.

Надеюсь что мои советы помогут вам получить замечательный

урожай кабачков. Также я обязательно подкармливаю кабачки

зеленым удобрением, это самое безопасное удобрение, пропорцию

беру 1:10 , это 1 литр зеленого удобрения на 10 литров воды по

влажной земле, примерно 1 раз в 10 дней.И также между

подкормками зеленым удобрением я подсыпаю золу по влажной

земле или же развожу 1 стакан золы на 10 литров воды и  поливаю

кабачки под корень по влажной земле.То есть все зависит от того

много ли дождей, если дождей много, то тогда я провожу

подкормку золой, исключительно подсыпая примерно по столовой

ложке под каждый корень кабачка.Надеюсь эти советы вам

пригодятся и помогут  получить огромный урожай всеми нами

любимых кабачков.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Простой вариант посадки кабачков


Этот вариант посадки кабачков без использования навоза,

перегноя и компоста. Этим способом я пользуюсь тогда, когда

у меня закончился компост, нет перегноя, но нужно чем то

питательным заправить лунки для кабачков, хотя этот способ

подойдет не только для кабачков, но и для всех тыквенных

культур, например огурцов, тыкв и других. И не каждый дачник

и огородник имеет возможность к моменту высадки рассады

применять компост и навоз, но есть отличная альтернатива

заправить лунки органическим натуральным удобрением,

которое может приготовить любой огородник.

Но перед тем, как я расскажу как высаживать кабачки, я хочу вам

рассказать  как я выращивала рассаду. Для того чтобы получить

гарантированный результат, я не сею семена кабачков сухими

семенами сразу в открытый грунт, потому что при таком способе

есть большая вероятность повреждения семян почвенными

вредителями, поэтому лучший вариант высадить рассаду.

Перед посевом семян кабачка в стаканчики с грунтом, я сначала

их проращиваю очень простым способом, на туалетной бумаге в

любом контейнере. И посев семян на рассаду я произвожу уже

пророщенными семенами. Проращивание семян кабачка и посев

семян на рассаду ни чем не отличается от проращивания и посева

семян огурца.Когда в стаканчиках куда я посеяла семена кабачка

появляются всходы и если позволяет погода, я сразу выношу

рассаду в парник, где она растет до появления нескольких

настоящих листочков.так как рассада кабачков растет очень быстро,

то после высадки в открытый грунт, я ни чем ее не подкармливаю.




А только слежу, чтобы грунт в стаканчиках, был всегда умеренно

влажный и не пересыхал. Пока рассада подрастает, этим временем

я готовлю зеленое удобрение, приготовление этого удобрения не

требует абсолютно ни каких финансовых затрат и делается очень

легко и просто.Специально для такого удобрения у меня есть

пластиковая 60 литровая бочка, которая служит уже несколько лет.

В эту бочку я закладываю любую траву, которая растет в огороде.

Хорошо если есть листья одуванчика, стебли крапивы, подорожник,

пастушья сумка.Всю зелень в бочке я заливаю водой и не плотно

закрываю крышкой и оставляю на 10 дней для брожения.

За весь период брожения эту массу нужно 1 – 2 раза в день

перемешивать и через 10 дней я получаю прекрасное ,

натуральное удобрение и отличную бесплатную замену навозу

или компосту. Хочу правда предупредить за очень резкий и

неприятный запах, который издает это удобрение.

Это удобрение действительно очень эффективное и дает хорошее

питание для растений.Как же нужно использовать это удобрение

для заправки лунок?Для этого, я за день до посадки рассады

кабачков, капаю лунки, с расстоянием между ними около 80

сантиметров и разрыхляю в них землю.И в каждую лунку я наливаю

это не разбавленное, жидкое удобрение, около 5 литров.

После того как удобрение впитается, я присыпаю каждую лунку

просто сухой землей. А на следующий день, я сажаю в эти лунки

рассаду кабачков. Как я уже сказала, так можно посадить и тыквы

и огурцы и все тыквенные культуры и культуры требовательные

к плодородию почвы и дополнительному питанию.




Но поскольку это удобрение очень концентрированное, то просто

поливать им рассаду во время посадки нельзя.А вот напитать

землю в лунках полезными микроэлементами, за день или два

до посадки очень даже можно.При посадке рассады в этом месте,

где я проливала удобрением, я выкапываю ямки, чтобы в них

поместился земляной ком из стаканчика и сажаю в них свою рассаду

кабачков. При посадке кабачки я заглубляю не доходя до

семядольных листочков 1- 2 сантиметра. И теперь просто поливаю

не холодной водой, она у меня подается насосом из резервуара,

вода не холодная и отстоянная.После того как вода впитается лунки

можно замульчировать или просто присыпать сухой землей.

Как я уже говорила данный способ не требует ни каких затрат,

он безопасен для нашего здоровья и вместе с тем он показывает

отличные результаты при выращивании кабачков и других культур ,

любящих питательную почву.Также этим удобрением, только

разведенным 1:10, то есть 1 литр удобрения разводится в 10 литрах

воды, можно подкармливать эти же кабачки и всю другую

высаженную рассаду, плодовые кусты и деревья.Особенно это

будет полезно в первую половину лета, когда нужно дать хороший

и быстрый старт для роста всех растений.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Обработка семян перед посевом в термосе

Обработка семян в термосе, обеззараживание, дезинфекция от

грибков и болезней.Так как настало время посева семян на рассаду,

хотелось бы поговорить о способах их обеззараживания и рассказать

вам о еще одном эффективном и простом способе, которым

пользовались наши бабушки, но который почему то стал не

справедливо забываться.Я уже рассказывала как важно

продезинфицировать семена перед посевом.Обеззараживание

семян это первый шаг получения здоровой и крепкой рассады.

Благодаря обеззараживанию убиваются патогенные микробы,

которые в большинстве случаев находятся на оболочке семени.

Существует множество различных способов и средств для

подготовки  семян к посеву.Но сегодня я хочу вам предложить

многими забытый, старый, но действенный способ.

Это способ обработки семян выдерживания их в воде.

Этот способ подойдет для любых семян, но особенно я хотела

бы сделать ударение на этом, что этот способ подойдет для

тыквенных культур, тыква, кабачки, огурцы, патиссоны.

Эти культуры во первых наиболее подвержены грибковым

заболеваниям, которые передаются вместе с семенами.

И так как это капризное к условиям растение, они сильно реагируют

на присутствие болезней и перестают плодоносить.




Во вторых если семена тыквенных посеять на следующий год у них

снижается урожайность, потому что образуется большое количество

мужских цветков, а соответственно образуется меньше завязей.

А хороший урожай тыквенные дают после 2 – 3 лет хранения семян.

И как раз чтобы ускорить процесс старения семян тыквенных

культур рекомендуют прогревать их при повышенных температурах.

Поэтому этот способ я особенно рекомендую применять для всех

тыквенных культур.Но еще раз повторюсь в целях профилактики

грибковых болезней его можно применять для всех видов семян.




Этим способом я обеззараживала семена томатов нескольких

сортов.Сеянцы взошли уже на третий день после посева, а другие

еще продолжают всходить.Для того чтобы обеззаразить и прогреть

семена нужен термос и горячая вода с температурой 50 -60 градусов.

Я засыпаю семена в термос и наливаю горячую воду, термос

закрываю крышкой и еще для большего удержания постоянной

температуры закутываю термос в полотенце.Семена в термосе

должны находиться 30-40 минут.После того как пройдет это

время сливаю семена на сито, просушиваю до сыпучего состояния

и высеваю любым удобным способом.

Есть еще и второй вариант можно перед закладкой семян в термос

положить их в небольшой лоскуток ткани или марли и прямо с этим

мешочком бросить в термос, когда пройдет 30- 40 минут достать

мешочек с семенами слегка отжать воду и положить в

целлофановый пакет.В этом случае можно в одном термосе за

один раз обеззаразить семена разных культур и разных сортов,

а потом прорастить их до появления корешков.Вот таким способом

можно обеззаразить и подготовить к посеву любые семена.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как получать урожай огурцов до поздней осени

В этой статье я вам расскажу как я поступаю чтобы растянуть

получение урожая огурцов до осени.Огурцы это быстро растущая

культура, ранние сорта огурцов начинают плодоносить через 40-45

дней после появления всходов. Многие ранние сорта и гибриды

быстро отдают урожай и к середине лета заканчивают свое

плодоношение, поэтому для того, чтобы продлить период урожая

огурчиков, лучше сажать разные по сроку созревания огурцы.

Также посевы желательно производить в несколько этапов с

промежутками в 2 – 3 недели.Тогда отдача огурцов будет

происходить постепенно и таким образом будет продлеваться.

Но если вдруг были посажены только ранние сорта и гибриды,

то увеличить урожай можно с помощью позднего посева огурцов.

Сроки позднего посева огурцов конечно же будут зависеть от

региона и от наличия теплицы или возможности к концу сезона

укрыть посадки укрывным материалом либо пленкой.




В теплице или под укрытием плодоношение растянется на более

длительные сроки. Я тоже стараюсь высаживать свои огурчики в

несколько этапов и стараюсь садить разные по срокам созревания

сорта и гибриды.Часто я использую такой прием как постепенная

подсадка огурцов в уже имеющийся ряд. То есть в первый этап

посадки между растениями я делаю большое расстояние,

натягиваю сетку в ряду, а потом через определенное время я

просто подсаживаю в ряду огурцы, либо рассадой, либо просто

подсеваю семенами.И таким образом в ряду растут разные по

возрасту растения, одни из них уже плодоносят, другие просто

растут, когда раннее посаженные огурцы заканчивают свое

плодоношение, я их срезаю у основания и для тех которые

посажены позже появляется больше места для роста.

Также я пользуюсь очень удобным и эффективным способом

посева семян в таблетки из туалетной бумаги.При таком способе

посева семян при посадке не травмируется корневая система и нет

задержки на время приживаемости рассады.

Для изготовления таблеток из туалетной бумаги беру любой

цилиндрический предмет, например баллончик из под лака для

волос и накручиваю на него в несколько слоев туалетную бумагу так,

чтобы оставался свободный край, который снизу подгибаю в виде

донышка. Затем таблетку снимаю с баллончика и в нее аккуратно

насыпаю питательную почву или кокосовый субстрат.




Высеваю туда семена на глубину 1 сантиметра и поливаю.

До всходов слежу за тем, чтобы грунт не пересыхал, а был всегда

влажный.В таких бумажных таблетках я выращиваю рассаду,

которая не предназначена долго в них находится потому что

туалетная бумага быстро размокает, хотя она и накручена в

несколько слоев.Также хочу добавить, хотя сейчас многие

огородники выращивают рассаду без земли в самокрутках,

то как раз для позднего посева огурцов этот способ не годится,

потому что рассада получается с открытой корневой системой и

намного дольше будет приживаться в грунте, чем посаженная

таким образом без травмирования корней.

Еще один из позднего  способа посева огурцов может быть посев

в мешки. Таким образом урожай огурцов можно собирать до

поздней осени.

Желаю всем богатых урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Эффективное средство от болезней огурцов

 

Эффективное средство от болезней огурцов

После обработки огурцов этим раствором они не только перестанут

болеть, а и красиво зазеленеют и станут лучше завязывать плоды.

Как только я замечаю на огурцах первые признаки болезни или они

отстают в развитии такая обработка по листу сразу приходит мне

на помощь.

И вот сегодня я и с вами хочу поделиться этим старым проверенным

рецептом, чтобы максимально продлить их плодоношение, особенно

в открытом грунте, где нельзя повлиять на температуру, количество

осадков и влажность воздуха.Огурцы в открытом грунте чаще

подвержены заболеваниям и вредителям.Особенно это происходит

из-за резкой смены погоды, например если после сильной жары

наступает похолодание, идут дожди.Пока растения приспосабливаются

к смене погодных условий у них снижается иммунитет, резко падает

урожайность, завязи на огурцах начинают желтеть и опадать. Также

появляются и грибковые заболевания. А всем огородникам наверное

известно, что такое заболевание как ложная мучнистая роса способна

погубить растение за очень короткий срок. Возбудитель этого

заболевания – гриб который активизирует свою деятельность во

влажную погоду, после дождя, при частых резких сменах температур,

после росы или тумана. На листьях в начале появляются светлые

желто-зеленые пятна, которые быстро увеличиваются в размере и

покрывают весь лист. Потом эти листья буреют и полностью

засыхают, и вот в такие периоды когда жара резко сменяется

похолоданием, с частыми дождями или при первых признаках

заболевания я пользуюсь этим раствором для опрыскивания.

Для приготовления 10 литров раствора нужно будет 2 столовые

ложки мочевины или карбамида, 2 грамма борной кислоты это

приблизительно пол чайной ложки, 2 грамма медного купороса

и 3 грамма перманганата калия это простая марганцовка пол чайной

ложки.




Мочевина или карбамид применяется как азотное удобрения для

развития зеленой массы растения, но конкретно в этом растворе она

еще выступает не только в роли подкормки огурцов азотом, но и

как способ борьбы с болезнями огурцов.Борная кислота используется

в этом растворе для подкормки огурцов бором для хорошего

завязывания плодов. А на пчело опыляемых сортах для большего

развития женских цветков. Медный купорос это фунгицид, который

используется в огородничестве от целого ряда грибковых заболеваний,

в том числе от ложной мучнистой росы, различных пятнистостей и

многих других заболеваний. Действующее вещество сульфат меди

является одновременно и корневой подкормкой.

Марганцовка это антисептик, с помощью раствора марганцовки

борются с возбудителями грибковых болезней у растений. Также

марганцовка это источник калия и марганца. Чтобы приготовить

раствор я беру отстоянную воду с температурой примерно 30 градусов.

В опрыскиватель в начале заливаю примерно 8 литров воды, а затем

в литровой банке смешиваю все ингредиенты кроме борной кислоты,

потому что борная кислота хорошо растворяется только в горячей

воде. После того как все хорошо растворилось выливаю раствор в

опрыскиватель и теперь еще в одном литре, только уже горячей воды

растворяю борную кислоту и также добавляю в опрыскиватель.

Перед обработкой огурцов нужно обязательно собрать все плоды,

которые достигли нужного размера, потому что срок ожидания

после обработки таким раствором пять дней.

Обработку обязательно нужно проводить рано утром или вечером

в сухую безветренную погоду либо в пасмурную погоду, потому что

раствор должен впитываться листом, а не высыхать на солнце. При

появлении на листьях признаков болезни, нужно сделать всего три

таких обработки, с интервалом 8 – 10 дней после предыдущей.Такая

обработка не только останавливает распространение грибковых

заболеваний, но и подкармливает растения огурца важными

элементами питания. От этого заметно продлевается срок

плодоношения огурцов, а бор входящий в состав обработки

стимулирует развитие большого количества женских цветков у

огурца и помогает лучше завязываться плодам. Через листья

все питательные элементы очень быстро впитываются. Эффект от

такой подкормки будет заметен уже через несколько дней. Надеюсь

что многим огородникам этот рецепт пригодится и поможет в не

благоприятную погоду задержать развитие грибковых заболеваний и

продлить их плодоношение.

Отличных вам урожаев!




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>