Как выращивать тюльпаны

Тюльпаны- это универсальное растение, они подходят для

солнечных и полутенистых клумб, бордюров, альпийских горок,

выгонки и срезки. Их можно выращивать среди газонов и

кустарников, в передвижных, балконных и террасовых ящиках.

Тюльпаны прекрасно сочетаются с мелколуковичными, пионами,

примулами, анемонами, арабами.

Тюльпаны относят к многолетним луковичным растениям, цветение

которых начинается ранней весной. Летом при повышении

температуры воздуха они перестают расти и вступают в период

относительного покоя.

Тюльпаны

Выращивание тюльпанов

 

В выращивании тюльпаны сравнительно просты. Короткий

вегетационный период тюльпанов и способность накапливать

питательные вещества в луковице дали возможность

выращивать эту культуру на разных почвах. Но лучший урожай

можно ожидать на гумусированных нейтральных грунтах и ​​хорошей




воздухо и влагопроницаемостью. Лучше выращивать тюльпаны

после лука, чеснока, бобовых, а из цветочных культур – после георгин,

цинний и других   растений не имеющих  с ними общих заболеваний. Для

предотвращения заражения грибными и бактериальными

болезнями участок, где выращиваются тюльпаны желательно

периодически менять.

Тюльпаны

Посадка тюльпанов

 

Почву для тюльпанов перекапывают на глубину не менее

20 сантиметров и не позднее чем за 20 дней до посадки. Так земля

успеет осесть и уплотниться, и быстро отрастающие корни растений

не повредятся при оседании грунта. Если для отведенного участка

характерны переувлажнение или застой талых вод, осенью

 рекомендуют высокие гряды.

Оптимальные календарные сроки посадки – вторая декада сентября –

 и до самых морозов. Перед посадкой луковицы можно обработать




препаратом “Фундазим”, “Максим” или “Кемира универсал”

 выдержав их в растворе 30 минут, что снизит вероятность

заболевания грибных заболеваний. После чего сразу посадить.

 Глубина посадки луковиц зависит от их размера. Существует

правило, общее для всех луковичных культур: слой почвы от донца

луковицы до поверхности земли должен составлять 3 высоты

луковицы при посадке на легких почвах и 2 высоты на тяжелых.

Тюльпаны

Посадка глубже 20 сантиметров нежелательна, так как при этом

луковицы мельчают, сокращается количество деток и усложняется

их выкопка. Расстояние между луковицами не менее 10 сантиметров.

Высаживать можно через или в рядок, кому как нравится.

Для хорошего развития корневой системы перед посадкой в ​​почву

на глубину 10 см можно внести 30 г калийной соли и 30 г

 аммиачной селитры на 1 м. Внесение под тюльпаны свежего или

не достаточно перепревшего навоза недопустимо, так они

являются источником различных болезнетворных микроорганизмов

для данной культуры. С наступлением устойчивых морозов посадки

тюльпанов желательно мульчировать торфом, компостом или

хвойными колючками, скошенной и выполотой травой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему скручиваются листья томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на замульчированых. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты большого урожая малины

Многие знают как растет малина, но далеко не все знают,

что нужно сделать чтобы ягода была вкусная и урожай ее

был большой и здоровый. Давайте обозначим ключевые вещи,

которые влияют на урожайность, иными словами что нужно

сделать, чтобы ягоды было много. И так первое принципиальное

условие щедрого урожая это шпалера, замечено, что с помощью

шпалеры, малина способна давать в  6 – 8 раз ягод больше.

Второе условие это обновление, малина не может вырождаться,

это биологически не возможно. Но не мало дачных участков,

где малина это запущенные заросли , а  ослабленные болеющие

растения малины называют вырождающимися.

Есть много примеров, когда такую вырождающуюся малину,

садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные

кусты с крупными ягодами. Далее условие третье это выращивание

рядами, ряды малины должны быть минимум 30 сантиметров

шириной, а если позволяет участок, то лучше больше.




У меня расстояние между рядами 50 сантиметров, чтобы удобнее

было проходить между ними, а также для обработки и сбора ягод.

Но обязательно и внутри ряда, между кустами должно быть

свободное место. У меня кусты рассажены в ряду через 70

сантиметров друг от друга, но часто малину выращивают в виде

широкой полосы, где посаженные растения растут в месте с массой

растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда возле основного растения,

вырастает довольно много поросли, куст малины это посаженный

нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль –  это

тоже малина, никто ее не сажает, но каждый год она вырастает

сама.Для основного урожая поросль это сорняк и как с любым

сорняком с ней нужно постоянно бороться. Именно поросль

забирает на себя больше половины всех питательных веществ,

добываемым и перерабатываемым всем растением малины.

На практике поросль это враг малины,который сам по себе

ежегодно вырастает в течении всей жизни, любой посадки

малины.Когда на малине не оставляют поросли, то все основные

побеги куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху и поэтому

урожай на них также размещен по всей длине побега, а не только

на верхушке.А сами ягоды хорошо освещаются солнцем и

обдуваются ветром и поэтому на них намного меньше грибных

болезней и насекомых.Эти преимущества хорошо видны на моих

саженцах малины на втором году жизни, так как они еще не могут

быть загущенными и дают много ягод по всему побегу снизу и

доверху. Надо приучить себя к тому, что у вас не будет большого

урожая, если вы не будете постоянно уничтожать поросль малины.

Уничтожать ее нужно острой лопатой, подрезая примерно на

глубине 3 – 5 сантиметров в земле.




Также из распространенных неудач не лишнее и помнить простые

советы. Малина сама по себе это такая культура, у которой над

землей большой верх листьев, а корни всего под землей на 10 – 20

сантиметров в глубине почвы.Вот почему частые подсыхания почвы

сильно сказываются на самочувствии растения, а испытавшие на

себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают

место тридцати, только десять веточек с ягодами, то есть нет вроде

бы гибели куста, но и урожая тоже нет. И тогда становится понятно,

что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега

в предыдущем году.А это значит , что плохой уход нынешнего года,

это фундамент не урожая на будущий год, такова биология.

И наконец совет по поводу навоза, если нет навоза, нужно стараться

именно малине отдать весь компост, перепревшие сорняки, торф и

любую другую органику. Ни яблоня, ни смородина так не угнетенны

при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине.

В природных условиях при отсутствии органики в поле, малина

вообще не растет, а растет на опушках леса при обилии

перегнивших листьев и другого материала. Поэтому надо

элементарно выдерживать природные требования малины

и мульчировать кусты каким либо растительным материалом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секреты, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты хорошего урожая картофеля


Казалось бы, нет ничего проще посадки картофеля и все нюансы

этого процесса знают все огородники и дачники.Тем не менее при

каждой следующей посадке картофеля открываешь что то,

абсолютно новое и неожиданное. Рассмотрим основные правила,

иными словами сказать, главные секреты высокого урожая

картофеля. И так, на что следует обращать внимание, так это на

посадочный материал, ведь именно качественные семена

картофеля, это залог хорошего урожая. Замечено, что чем меньше

клубень , тем крупнее он даст клубни во время урожая и наоборот.




Поэтому лучше сажать клубни средней величины, либо сажать

клубни таким образом, чтобы на каждой части было по несколько

глазков, но при этом клубень нужно разрезать не поперек, а вдоль

так как самые качественные ростки, появляются на так называемой

вершине клубня.Будьте внимательны, если урожайность со

временем становится хуже, то нужно купить новый посадочный

материал.Обновлять его рекомендуется один раз в пять лет или

делать это хотя бы частично.Самой распространенной ошибкой

большинства дачников, является то что картошка сажается много

лет подряд на одних и тех же грядках.Необходимо каждый год

чередовать грядки, к примеру с овощными культурами.

В идеале картофель должен возвращаться на прежнее место не

раньше чем через три года, а как показывает практика именно

из-за этого картофель начинает вырождаться, клубни часто болеют

из -за накопленных инфекций в почве.В самой земле должно быть

достаточное количество песка для того чтобы обеспечить

поступление кислорода к картофельным клубням.




И имейте в виду, глубоко посаженные клубни дадут мелочь и

изобилие ботвы.Оптимальная глубина посадки это 8 – 10

сантиметров, а схема посадки 80 х 35 сантиметров.

Имейте в виду, что густо посаженные растения будут не достаточно

продуваться, а из -за этого может увеличиться возможность

развития фитофторы. Что же касается наиболее подходящего

периода посадки картофеля, то это примерно то время, когда на

березах начинают распускаться листья.Даже согласно народной

примете, начинать сажать картошку надо тогда, когда березовые

листочки станут размером с копеечную монетку.Существует такая

маленькая хитрость,для того чтобы получить крупные вкусные

клубни, нужно слегка подломить ботву, после этого питательные

вещества расходуются исключительно на развитие клубня.

Но проводить такую процедуру необходимо через одну две недели,

после цветения.

Имейте ввиду, фитофтора никогда не развивается

на почвах, которые богаты медью, поэтому будет правильно,

если не посредственно перед посадкой обработать клубни

раствором медного купороса, им же опрыскивать ботву, особенно

в начальной фазе роста, но если вы заметили, что листья начинают

чернеть от фитофторы, то нужно сразу же обрезать ботву и

сжигать.По краям картофельного поля можно высадить хрен,

календулу или ароматические травы, все они благоприятно

воздействуют на здоровье картофеля.А вот отпугивают колорадского

жука такие растения как кориандр, котовник, пижма, бархатцы, их

лучше высадить по краю картофельной грядки. Что же касается

ухода за картофелем, то он заключается в окучивании, прополках,

поливах и подкормках.Очень важно организовать сбалансированное

удобрение так как,односторонняя подкормка растений вызовет

однобокое действие. К примеру при увеличении в почве калия и

азота, получаемого растением, повышается масса клубней, а если

же увеличить количество фосфора, то повысится число клубней.

Поэтому каждый полезный элемент максимально эффективен в

сочетании с остальными питательными веществами.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как правильно формировать томаты

Формировка томатов это второе по важности условие после

правильной рассады.Будет очень обидно, после того, как всю

зиму уделять огромное количество времени на выращивание

рассады и потом получить не большой урожай, а большое

количество листьев.При том что, на пакетике с семенами,

написано урожай десять килограмм с куста.

Почти не формировать можно низкорослые томаты

выращиваемые в открытом грунте, томаты с ограниченным

ростом от 30 – до 50 сантиметров в высоту, такие томаты можно

даже вообще не формировать. Средне рослые томаты от 1 – 1,30

метра можно выращивать и в открытом грунте и в теплице.

Такие томаты уже требуют формировки, во первых необходимо

удалять все пасынки от нижнего листа до верхушки. Не опытные

садоводы в начале дают всему кусту зарасти пасынками, а потом

только начинают их выщипывать. Этого делать нельзя,пасынок

нужно выщипывать когда он максимум 5 сантиметров.




Это делается для того чтобы пасынки не забирали питание у куста,

так как пасынок это конкурент основному стеблю.

И еще такой момент, когда мы отламываем большие пасынки,

то образуется большая ранка и в эту ранку соответственно, очень

большая вероятность попадания инфекции.А если еще и несколько

таких пасынков, размером примерно с карандаш, то вероятность

попадания туда инфекции увеличивается в несколько раз.

А если вы еще поливаете помидоры сверху дождеванием,

как некоторые не опытные огородники это делают, то фитофтора

вам обеспечена уже в середине июня.Поэтому отнеситесь к этому

вопросу со всей ответственностью, обрывайте пасынки как можно

раньше, если вы оставляете пенек 1 – 1, 5 сантиметра, то в этом

случае пасынок из этого места расти не будет. А если вы удаляете

пасынок у основания ствола, то во первых пасынок снова будет

расти, во вторых образуется ранка и это тоже не очень хорошо,

это прямой путь к инфекциям, грибкам и фитофторе.




При формировке томата в два стебля, необходимо оставить

крупный пасынок под завязавшейся кистью томата в нижней

части куста.Это будет второй дополнительный ствол, его нужно

будет отдельно подвязать.Этот пасынок должен обязательно быть

под первой кистью, а не над ней, тогда он не будет задерживать

плодоношение основного стебля.Для того чтобы было меньше

пустоцвета не забывайте по утрам встряхивать томатные кусты

и проветривать теплицу.Также не забывайте удалять все нижние

листья на кусту, для более лучшего проветривания, защиты от

фитофторы и для того чтобы листья не забирали на себя питание,

причем это делать лучше утром и днем, чтобы к вечеру ранки

успели затянуться. Без правильного и своевременного

пасынкования хорошего урожая томатов получить не возможно.

Буду рада если эти советы помогут вырастить вам отличный

урожай томатов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Дрожжевое удобрение для бурного роста рассады


В этой статье я хочу поделиться с вами рецептом замечательной

подкормки для рассады, которая поможет значительно увеличить

корневую систему, благодаря чему рост рассады быстро

увеличивается, рассада растет крепкой, коренастой и устойчивой

к различным заболеваниям и вредителям.

Эту подкормку может приготовить любой огородник в домашних

условиях. Секрет этой подкормки заключается в обычных

пекарских дрожжах. Дрожжи являются отличным стимулятором

роста и повышают иммунитет у растений.В основе дрожжей

содержатся полезные для растений грибы, при попадании этих

грибов в почву они активируют полезные микроорганизмы,

которые подавляют развитие и размножение вредных и

болезнетворных микроорганизмов. И таким образом растение

на долго защищены от патогенных микроорганизмов и грибков

и это повышает их выносливость. Кроме того дрожжи богаты

макро и микро элементами аминокислотами, органическим

железом и витаминами группы В. Для приготовления этой

простой подкормки нам понадобится вода, щепотка сахара

и дрожжи. Для подкормки всей нашей рассады будет

достаточно всего лишь банки готового раствора. В банку

я крышу одну треть пачки дрожжей и добавляю одну




столовую ложку сахара без горки, наливаю совсем не много

отстоянной теплой воды, с температурой около 30 градусов

и в ней растворяю дрожжи.После того как все растворилось

доливаю теплую воду до плечиков банки. Слишком полную

банку наливать не стоит, чтобы при брожении подкормка не

проливалась.Теперь банку нужно закрыть не плотно крышкой,

сделать щель для выхода газа и поставить в теплое место с

температурой 25 – 28 градусов, примерно на два дня.

В зависимости от того, где будет стоять банка сильное брожение

закончится и подкормка будет готова к применению.

Для того чтобы подкормить рассаду будет необходимо взять

50 миллилитров раствора и развести в двух литрах воды и

подкормить рассаду один – два раза за весь рассадный период.

Особенно полезно делать такую подкормку через одну – две

недели после пикировки.Потому что как правило после

пикировки у растения надрываются корешки, а дрожжевая

подкормка ускорит наращивание корешков у рассады.

Но хочу отметить, что эта подкормка будет эффективна только

тогда, когда температура грунта в стаканчиках будет не ниже

20 градусов, потому что при более низких температурах дрожжи

теряют свои свойства. Еще один нюанс состоит в том, что при

своей жизнедеятельности в почве дрожжи поглощают калий.

Поэтому чтобы это компенсировать, я после подкормки дрожжами,

делаю следующую подкормку вытяжкой из золы или просто

подсыпаю сухую золу под растения перед поливом.




Эту дрожжевую подкормку можно использовать после

высадки рассады в грунт, но для этого нам понадобиться

больше маточного раствора. Я его готовлю в трех литровой

банке, для этого на три литра воды я развожу 100 граммовую

пачку дрожжей и добавляю 100 грамм сахара. Готовую подкормку

я развожу один стакан в десяти литрах воды и подливаю под

каждое растение по одному литру.Эта очень простая и эффективная

подкормка не только ускоряет рост корней, но и увеличивает их

количество в несколько раз. И это положительно сказывается на

росте всей зеленой массе растений. Надеюсь эта подкормка вам

очень понравится и ваши растения будут прекрасно расти и

развиваться.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>