Подкормка для рассады – витаминная бомба!


Сегодня хочу поделиться с вами замечательной подкормкой,

я бы даже сказала 100% подкормкой для любой рассады.

Об этой подкормке мало кто знает, это секретная подкормка.

Но, а те кто знает подтвердят, что эта подкормка действительно

работает. Она популярна среди опытных цветоводов и садоводов.

Потому, что на любой стадии развития, когда только появляются

всходы и они плохо растут и плохо приживаются при пикировке –

эта подкормка просто палочка- выручалочка.




А речь сегодня пойдет о витаминах группы В1, В6, В12. Они

продаются в аптеках, в ампулах и их вы можете купить

абсолютно в любой аптеке.

И так, нам понадобится на 1 литр воды по 1 ампуле витамина

группы В1, В6, В12. Воду берите не хлорированную,

отстоявшуюся и чтобы температура была где-то градусов 25 С.

Можно делать как корневую, так и не корневую подкормку,

то есть опрыскивать по листу из мелкого опрыскивателя.

После такой подкормки корневой или не корневой, буквально

на следующий день или в крайнем случае через день вы свои

растения не узнаете.Они становятся более сильные, более

насыщенно зеленого цвета. Если вы проводили пикировку и

сделали такое опрыскивание, то непосредственно после

пикировки растение прекрасно развивается.




Вообщем эта подкормка действительно творит чудеса,

растения преображаются на глазах и я вам очень рекомендую

сделать эту подкормку.Если растения совсем плохо растут на

стадии сеянцев, например петуния, то в этом случае вы

можете сделать более концентрированное удобрение.

Нужно взять на 1 стакан воды по 1 ампуле перечисленных

витаминов.И этим достаточно концентрированным

раствором, шприцем по капельке подкормить сеянцы.

И буквально через день вы увидите, как эта подкормка

благотворно отражается на сеянцах.Подкормка прекрасно

работает, вы можете провести эксперимент на части рассады

и она обязательно вам понравится и вы будете ее применять.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем подкормить клубнику весной

Такая подкормка будет и средством защиты и обеспечит вам

отличный урожай.растения будут здоровыми, получат все микро

и макро элементы и защитят ваши растения от вредителей.

Немного скажу об уходе за клубникой весной, нужно убрать

все сухие и больные на вид листья. Зеленую листву я никогда

не обрезаю,так как листовой аппарат нужен любому растению,

убираем только больные и сухие листья, так как они являются

разносчиками инфекции. А учитывая прошлый год, который

был очень сырой и свирепствовала серая гниль и вообще очень

много болезней, то обязательно нужно убрать все растительные

остатки прошлого года, так как это будет просто рассадник болезней.

Прошлый год ослабил растения, поэтому в этом году их нужно

обязательно хорошо подкормить и вообще растения требуют более

тщательного ухода.Также я внесла хорошо перепревшего компоста

и под каждый кустик добавляю по не много биогумуса, слегка

заделывая его в почву,из расчета 1 – 2 столовые ложки под кустик.

Для клубники это настоящее лакомство, поверьте ваша клубника

отблагодарит вас за такой уход. Для этой чудо подкормки нам

понадобиться борная кислота 2 грамма, это пол чайной ложки.

Растворяем ее в горячей воде, так как кристаллы борной кислоты

в холодной воде растворяются очень плохо, либо вообще не

растворяются. Растворенную борную кислоту выливаем в 10

литровое ведро. Следующий компонент это марганцовка,

ее нам понадобиться 0,5 чайной ложки, это тоже примерно




2 грамма, ее также растворяю в отдельной емкости и полученный

раствор также выливаю в ведро.Далее берем 15 капель раствора

йода, следующий ингредиент это нашатырный спирт, его нам

понадобиться 2 столовые ложки. Если у вас нет нашатырного спирта,

то вы можете взять две столовые ложки мочевины и также

растворить в воде. Но я предпочитаю использовать нашатырный

спирт, так как это легко усвояемый азот и прекрасное средство

от многих вредителей.Вливаю 2 столовые ложки нашатырного

спирта в ведро и хорошо перемешиваю.Готовый раствор готов,

это идеальное средство для ухода и полива клубники, это и

средство защиты и подкормка одновременно.Также дополнительно

в этот раствор можно внести 1 стакан хорошо просеянной золы,

также золу можно просто рассыпать на грядке по влажной земле.

Если вносить стакан золы на этот объем воды , то в начале

необходимо стакан золы залить 2-3 стаканами кипятка , хорошо

перемешать и дать постоять 2 часа и уже этот раствор влить в

ведро.Второй вариант посыпать золой по влажной земле перед

подкормкой, эффект будет такой же. Поэтому можно выбрать

внести золу сразу в раствор, либо использовать в сухом виде.

Теперь берем готовый рабочий раствор и примерно по 0,5 литра

вливаем под каждый кустик.Так как у меня почва влажная я кустики

предварительно не поливала, так как влаги еще в почве достаточно.

Но если у вас земля сухая, то обязательно нужно сделать

предварительный полив, чтобы не было ожога корней.




Этим раствором в пасмурный день можно опрыскивать растения ,

это тоже дает хороший эффект, после полива почву желательно

мульчировать перегноем, компостом, растительными остатками.

 Хочу сказать, что этот раствор можно использовать сразу после

приготовления, так как в его составе йод и нашатырный спирт и они

очень быстро улетучиваются. И чтобы раствор был активен его

нужно использовать сразу.Делать эту подкормку лучше весной и

можно повторить после сбора урожая.Это также даст

положительный эффект и заряд здоровья на следующий год.

Дозировку всех компонентов, которые входят в состав этого

удобрения,  лучше не превышать, так как эти микро элементы

оказывают очень сильное действие, особенно борная кислота и йод.

После такой подкормки вы свою клубнику просто не узнаете,

потому что урожай действительно будет потрясающим, кустики

будут здоровыми, а о вредителях вы просто забудете.

Рекомендую вам использовать эту проверенную подкормку и

одновременно средство от вредителей.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Маленькие секреты бывалых огородников


Начинающие дачники не могут обойтись без мудрых советов

бывалых. И у каждого из них обязательно есть свои секреты и свои

хитрости агротехники.Это бесценный опыт накопленный годами и

поколениями.Предлагаю вам маленькие секреты, собранные из

различных источников, которые могут быть полезны не только

для начинающих огородников, но и более опытным труженикам

огородов и садов.

И так, первый секрет это йод для капусты. Для этого в ведро воды

нужно добавить 40 капель йода, а когда начнет формироваться

кочан,поливать капусту под растение по 1 литру. Помните, что

все виды капусты хорошо отзываются на окучивание. Благодаря

этому появляются дополнительные корни и улучшаются условия

питания, а чтобы слизни не съедали капусту, рядом с грядками

нужно вкопать емкость, с обычным пивом.При этом интерес

вредителей мгновенно переключится на напиток и о капусте

они уже не вспомнят.




Далее секрет для здоровья лука заключается в обычном чае.

Для этого чайную заварку нужно высушить и хранить для

посадки лука. А затем внести ее под каждую луковицу при

посадке,при таком раскладе лук не болеет.И помните, что

для посева лука нужно использовать только свежие,

предыдущего года семена, так как они очень быстро

теряют всхожесть.

Еще один секретик предназначен для картофеля, замечено,

что урожай картофеля будет в три раза больше, если 10-12

сантиметровые всходы окучивать сразу же после дождя или

обильного полива. Объясняется это тем,что так образуются

дополнительные стволы, на которых через определенное

время появляются клубни.




А вот банановыми корками, залитыми водой, например в

трех литровой банке, при этом настоявшиеся до образования

пузырьков на поверхности,очень полезно поливать

комнатные цветы.

Следующий секрет уже давно не секрет, а актуальный рецепт

подкормки на дрожжах.Помните соотношение 100 грамм сырых

дрожжей в 10 литрах воды.Поливать можно все растения в том

числе и комнатные цветы примерно один раз в месяц,результат

отличный рост.

Конечно же профилактика чесноком это один из рецептов,

проверенных опытными огородниками.Именно чесночный настой

укрепляет иммунитет растений, для этого необходимо залить 4-5

зубчиков чеснока 1 литром кипятка и дать настояться 20 минут.

А далее полученный раствор добавлять в воду для поливания по

1 столовой ложке на 1 литр воды для любых растений.

Что же отметить про томатные секреты, то стоит сказать, что

прикорневую зону томата нужно рыхлить мелко, чтобы не

повредить корни.А поливать его лучше по бороздкам, а особенно

в холодную погоду.Этим можно избежать осыпание цветков и

завязей.А вот плоды томатов дольше сохраняются, если их убрать

утром и уложить в один ряд плодоножкой вверх.

Помните, что огурцы нужно собирать каждый день, а лучше

даже два раза в день, утром и вечером.Этим самым значительно

повысится продуктивность растений.

И наконец, соленая земля, если у свеклы покраснели листья, то

это значит, что в почве не хватает натрия. В этой ситуации нужно

полить свеклу соляным раствором, для этого стакан крупной соли

разведите в 10 литрах воды. Этого будет достаточно, чтобы подсолить

землю и для того, чтобы увеличить урожай свеклы нужно выложить

под грядку слой прошлогодней листвы, примерно 3-4 сантиметра,

она подкислит почву и свекла не будет нуждаться в подкормке.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеют листья на яблоне и груше?


Красивый сад всегда радует глаз не только садовника, но и всех

дорогих гостей.Но, при условии если все вокруг зеленое и здоровое.

Но, бывает так, что в самом начале лета листья яблони и груши

начинают приобретать пожелтевшую окраску. Иногда причина

кроется в дефекте посадочного материала, поэтому приобретать

саженцы нужно только в специализированных магазинах.





Но, помимо этого причина такого не своевременного пожелтения

листвы может скрываться и в других внешних факторах, о которых

мы сегодня и поговорим.

Во – первых одна из причин такого явления может быть в жаре,

к примеру если вы не поливали растение достаточно, то это могло

нарушить питание корней, поэтому чтобы как то повлиять на такую

реакцию растения, срочно увеличивайте интенсивность полива.

Вторая, не менее редкая причина, может заключаться наоборот в

избытке влаги.Так как в таком случае система оказывается

подтопленной, так бывает в основном на глиняных почвах,

в таких случаях поливать нужно реже.

Также если вы весной проводили борьбу с сорняками и  при этом

активно применяли гербициды, то часть химикатов могла попасть на

листья и тем самым вызвать их преждевременное отмирание.



В таком случае дерево необходимо подкормить раствором

коровяка в пропорции 1 стакан удобрения к 10 литрам воды или

же просто опрыскайте листья раствором циркона, но делайте это

после захода солнца, чтобы не обжечь листья.

Далее, такие мелкие зверьки как кроты, вполне могут устроить

подкоп и повредить часть корневой системы.Поэтому, обращайте

внимание, если на участке появились земляные холмики, то это

значит, что причина в этом и настало время избавляться от кротов.

Но, особенно обидно видеть как желтеют листья у молодых деревьев

и причин такому осеннему настроению может быть несколько.

Возможно, что при посадке вы глубоко посадили саженец и при этом

корневая шейка оказалась на несколько сантиметров ниже уровня

грунта, в этом случае саженец будет плохо развиваться и плодоносить.

Также саженцу может повредить близкое расположение грунтовых

вод и стать причиной пожелтения листьев, так как длительное

переувлажнение приводит к угнетению деревьев, потому, что

корневая система перестает дышать.В таком случае можно

попробовать пересадить дерево с большим комом земли на новое

место. А вот если желтеет не только яблоня и груша, но и другие

растения, которые расположены рядом, то возможно им не хватает

серы или железа. Дефицит этих микроэлементов может возникнуть

при избыточном внесении золы или извести.В таком случае

нейтрализуйте их действие с помощью сульфата или нитрата аммония.

И наконец, если вы выявили, что причина пожелтения листвы

в том, что на дереве развивается парша, то обработайте дерево

фитоспорином три раза за сезон, при этом разведя его в

соответствии с инструкцией.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему не цветет черешня?


Черешня – это дерево, которое может плодоносить на протяжении

целого века. Она в отличии от яблони,может плодоносить ежегодно,

такова ее биологическая особенность.А различные вредители даже

меньше атакуют ее, чем вишню. Но, все же некоторых садоводов

волнует факт отсутствия плодов у этого дерева.Давайте выясним

распространенные причины отсутствия цветения у черешни.

И так, первая причина – это не подошло время цветения.




Начинающие садоводы должны знать, что первый урожай

черешни они получат лет так через 5 – 7 после ее посадки.

А в полную силу дерево будет плодоносить через 10-12 лет после

посадки.Поэтому, если вы покупаете черешню, то обязательно

поинтересуйтесь ее сортом, а также когда дерево сможет плодоносить.

Следующей причиной, может быть плохая освещенность, помните,

что освещенность для черешни должна быть достаточной,нельзя

допускать затенения деревца.Для посадки саженца нужно выбрать

такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и

светят хотя бы до половины дня, а еще лучше до вечера.

Так же это может быть из-за того, что вы вовремя не удобрили землю.




Правильная подкормка выглядит так, осенью вносится 70 грамм

калийных и 200 грамм фосфорных удобрений, а весной мочевины

70 грамм.Как только черешня зацветает, ее поливают водой с супер

фосфатом, для этого разводят 25 грамм удобрения в 10 литрах воды,

а также хлористым калием и мочевиной по 15 грамм каждого и

спустя две недели эту подкормку повторяют.

Но, помните, что из-за избытка азотных удобрений, черешня,

как и многие деревья,может жировать. Имейте ввиду, что

черешня хорошо растет на плодородных землях, с нейтральной

кислотностью и не любит переувлажнения почвы и не хватки

воздуха для корней.За лето, достаточно провести три полива

и то, если сезон слишком сухой. и при этом каждый раз немного

рыхля почву.А наличие зеленых удобрений очень хорошо влияет

на способность к цветению и на плодоношение в дальнейшем.

То есть, с этой целью вокруг дерева можно высадить бобовые

растения,горчицу или горох.Их посев производят летом, а осенью

скашивают и заделывают в землю.

Конечно же, место высадки деревца имеет также очень важное

значение.Раньше начинают плодоносить те деревья,которые

посадили правильно, то есть,на южной или юго-западной стороне

участка и в том месте, которое хорошо защищено от холодных

сквозняков.Также тормозить плодоношение может и не правильная

посадка, когда корневая шейка сильно заглублена, располагайте ее

строго по уровню почвы.


Далее, слишком густая крона,это еще один враг урожайности.

Черешня нуждается в солнечном свете,чтобы она хорошо зацвела,

ранней весной обрезайте однолетние побеги на одну пятую,так,

чтобы получилась ярусная и чашевидная крона.Не допускайте

сильно рослых нижних побегов,это снизит зимостойкость.

А плодоносящие черешни почти не обрезают,только удаляют

больные и сухие ветви.

Напомню, что черешня не особо,зимостойкая культура и часто

вымерзает из-за вымерзания почек. Может случиться даже так,

что само дерево не подмерзнет, а цветочные почки вымерзнут,

так как они на много слабее листовых. Поэтому,выбирайте сорта,

которые обладают повышенной стойкостью к морозам.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как получить белоснежные головки у цветной капусты

В этой статье речь пойдет о выращивании цветной капусты и об

уходе за ней в открытом грунте, о том как получить замечательные

белоснежные головки.Вообще среди садоводов и огородников

считается, что цветная капуста – это достаточно капризная культура

и доставляет много трудностей при выращивании, потому что не

всем огородникам удается получить желаемый результат.

Многие не один раз пробовали выращивать цветную капусту и при

не удачных попытках и самое главное не понимая причин таких

неудач, просто отказываются от этой культуры и больше не хотят

выращивать ее на своих участках.И как раз в этой статье я вам хочу

рассказать, что я предпринимаю чтобы получить белоснежные,

симпатичные головки цветной капусты. И еще раз скажу о причинах,

почему цветная капуста может не получаться.

Распространенная ошибка многих огородников – это выращивание

цветной капусты из рассады, купленной на рынке.Не многие

продавцы, в особенности те, кто сами выращивают рассаду на

продажу, заинтересованы в том, чтобы покупатель, посадивший эту

рассаду на своем участке, получил хороший урожай.

Говорю не по наслышке, потому что у меня есть знакомые, те

которые много лет занимаются выращиванием рассады на продажу.

Так вот они рассказывали, что в основном все предпочитают

выращивать такие сорта, которые в рассаде имеют красивый,

хороший товарный вид.То есть стараются, чтобы рассада быстро

достигала необходимых размеров, была коренастая и красивая на вид.




И именно по этим критериям, подбираются и сорта при

выращивании рассады. Вот поэтому у многих огородников, которые

именно покупают рассаду и не получается достичь хороших

результатов, в том числе и при выращивании цветной капусты.

Хотя это относится и ко всем остальным культурам.Именно поэтому

я всем огородникам рекомендую научиться выращивать рассаду

самостоятельно, потому что так можно уделить внимание выбору

хороших урожайных сортов и гибридов конкретно рекомендованных

для вашего региона выращивания.

Почему я так говорю? Потому, что я знаю, что не все сорта и гибриды

цветной капусты могут подходить конкретно для вашего региона.

Есть сорта, которые не устойчивы например,к продолжительной

жаркой погоде или наоборот не устойчивы к продолжительным

похолоданиям.И посадив такие сорта, когда у вас, где вы проживаете,

летом стоит сильная жара или наоборот часто бывают похолодания,

соответственно не удастся вырастить цветную капусту.

Она либо не будет завязывать головку, либо просто уйдет в цвет.

Поэтому рассаду цветной капусты, как и рассаду других овощных

культур я выращиваю сама и подбираю в основном гибриды,

потому что в основном гибриды наиболее устойчивы к

неблагоприятным погодным условиям.И обязательно перед тем,

как покупать семена или заказывать в интернет магазине, я читаю

все характеристики понравившихся гибридов,где обязательно

должно быть указано, что данный гибрид устойчив к высоким

температурам и  хорошо плодоносит даже в сухое и жаркое лето.

Вот это я вам рассказала о самой главной причине, почему часто

у цветной капусты не завязывается головка или она уходит в цвет.

А вторая причина, почему это может происходить, это недостаток

в почве необходимых микроэлементов и повышенная кислотность

почвы.Потому, что все виды капусты, а в особенности цветная

капуста  не растет на кислых почвах.И наоборот любит щелочные

почвы, где прекрасно растет и дает хороший урожай.

И во вторых – цветная капуста очень требовательна к плодородию

почвы и наличию в ней необходимых макро и микро элементов.

Для раскисления почвы на грядках, предназначенных для капусты

можно использовать мел, гашенную известь – пушенку или

древесную золу.Я в основном использую золу в  виде подкормок,

просто подсыпаю золу вокруг растений, либо делаю вытяжку золы

и опрыскиваю прямо по листу.И также добавляю в лунки во время

посадки рассады капусты. И вообще за весь сезон я золу применяю

часто, в том числе и для защиты капусты от вредителей.

Все это хорошо сказывается на росте цветной капусты, потому, что

зола не только раскисляет почву, но еще в ней имеется большое

количество макро и микро элементов, на которые капуста очень

хорошо отзывается.Важнейшими макро и микро элементами для

цветной капусты считаются азот, кальций, бор и молибден.




При недостатке этих элементов капуста плохо развивается и не

завязывает головок.Например, при недостатке молибдена,

у цветной капусты развиваются недоразвитые, узкие и морщинистые

листья.И еще хочу отметить , что завязывание головок на цветной

капусте на прямую зависит от наличия здоровых больших листьев

и их количество на самом растении.Поэтому всегда на начальном

этапе роста еще рассады, нужно позаботиться в начале вырастить

сильное растение с крупными, красивыми листьями.

И для этого нужно уделить внимание во первых азотным

подкормкам и во вторых подкормкам с микроэлементами, где был

бы бор и молибден.Для азотных подкормок я использую настой из

сброженной травы, который готовлю самостоятельно из любых

сорных трав. И еще использую 10% нашатырный спирт, который

развожу в воде из расчета 1-2 столовые ложки на 10 литров воды.

Такие азотные подкормки я делаю после высадки рассады в грунт,

через каждые 10-14 дней, до того момента пока начнет завязываться

головка.И в это же самое время провожу опрыскивание по листу

раствором на основе любого жидкого удобрения с

микроэлементами, где был бы бор и молибден.

А когда у цветной капусты в серединке начнет вязаться головка,

это можно увидеть, когда маленькие листочки в серединке начнут

как бы закручиваться в небольшой пучок, то тогда нужны больше

калийно-фосфорные подкормки и также микроэлементы.

Как я уже раньше сказала, что для калийно-фосфорных подкормок

я использую золу.А чтобы подкормить капусту микроэлементами

я также пользуюсь любыми жидкими удобрениями на основе

биогумуса или гумата калия.Опрыскивание по листу делаю не реже

чем через 12 дней.И для подкормки бором дополнительно

применяю аптечную борную кислоту 2 грамма на 10 литров воды.

И за сезон делаю 2 – 3 опрыскивания по листу с интервалом 10-14

дней.И также важным условием при выращивании цветной капусты,

чтобы получить хороший урожай, является поддерживание

умеренно влажной почвы на грядке с капустой.

Частота полива конечно будет зависеть и от погоды и температуры

воздуха.Сильное и длительное пересыхание почвы в районе корней

плохо сказывается на росте и урожайности капусты.

Но и сильно заливать, то есть переусердствовать с поливами тоже

нельзя. При сильном переувлажнении корни будут задыхаться,

листья при этом будут приобретать желтоватый оттенок и плохо

развиваться.Поэтому нужно научиться зрительно угадывать

потребность капусты в поливе.

А частота полива будет индивидуальна для каждого участка, потому

что на это влияет много факторов.Я например, свою капусту в

жаркое лето поливаю не меньше двух раз в неделю.

Для того чтобы головки капусты формировались красивыми и

белоснежными, я применяю простой прием, о котором опытные

огородники уже знают. Когда головка вырастает такого размера,

что покрывающие ее маленькие листочки уже недостаточно плотно

прилегают, я выбираю один или два листа, которые ближе

расположены к головке,надламываю их и прикрываю ими головку

от солнечного света.Такой прием позволяет спрятать капусту от

прямых солнечных лучей и получить отбеленные головки.

Есть конечно такие сорта, у которых этого делать не нужно,

у них довольно хорошая самопокрывная способность листьев.

Но если головки не будут прикрыты от солнца, они приобретают

коричневый цвет.Вот такими советами я хотела с вами поделиться

про выращивание цветной капусты. надеюсь, что эти советы будут

вам полезны! Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какой уход нужен баклажанам

В этой статье хочу поделиться с вами как я ухаживаю за

баклажанами, как провожу полив и какие применяю подкормки.

Раскрою вам все тонкости ухода, которые помогают мне получать

ранний и хороший урожай баклажан просто в открытом грунте без

каких либо дополнительных укрытий.

Это достигается благодаря правильному уходу, своевременным

поливам и подкормкам.И еще существует один не мало важный

пункт в уходе за баклажанами, который я стараюсь применять

каждый год, это обязательная формировка куста.Хотя многие

огородники,  не занимаются формировкой кустов баклажанов.

Но, исходя из своего опыта, я убедилась, что формировать кусты

баклажанов нужно, потому что так плоды получаются крупнее, а

кусты растут крепкими и за сезон дают большое количество урожая.

И сейчас я расскажу вам по всем пунктам моего ухода за

баклажанами.И начну я с формировки кустов, а под формировкой

я подразумеваю пасынкование, то есть удаление лишних пасынков

на кустах. И не зависимо от того, высокорослый это сорт или

низкорослый, я всегда обрываю пасынки. которые вырастают ниже

развилки. То есть, когда мы сажаем рассаду баклажан и она еще

маленькая, то баклажан растет в один стебель, но когда кустик

подрастает, у него образуется разветвление на два стебля.

И вот до этого момента, пока появляется эта развилка, я постепенно

по мере роста кустика, удаляю в каждой пазухе листа, абсолютно

все пасынки.Такой прием позволяет на раннем этапе роста

разгрузить куст и дать ему возможность быстрее пойти в рост и

к моменту цветения окрепнуть.А когда на кустах начинают

появляться бутоны, то обычно первый бутон закладывается в

центре развилки. Этот первый цветок еще называют коронным

цветком, как на баклажанах, так и на перце. И вот этот коронный

цветок я тоже стараюсь удалять, особенно если вижу,что кусты

еще достаточно маленькие.Если же конечно к моменту появления

первого цветка в развилке, я вижу что куст достаточно уже большой.

И я понимаю,что он нормально выкормит первый завязавшийся

плод, без ущерба для роста куста и завязывания следующих плодов.

То, в таком случае , я могу и не обрывать этот коронный цветок,

а дать возможность ему завязать плод.




После того, как я сформировала кусты до первой развилки,

я прекращаю удалять пасынки, которые вырастают уже выше

развилки, в более верхних ярусах куста.И баклажаны у меня

свободно продолжают свой рост уже без дальнейшей формировки.

Но при этом, если вдруг ниже развилки, на стволе, или бывает даже

из земли, начинают появляться пасынки, то их нужно во время

удалять,чтобы поддерживать формировку кустов.

А после того, как у баклажанов завяжутся первые плоды, я начинаю

постепенно удалять и нижние листья на стволе, ниже развилки.

Особенно те, которые касаются земли и листья я удаляю не все сразу

за один раз, а примерно по одному, два листа, приблизительно,

через 5 – 7 дней по мере роста кустика.

Такой прием улучшает проветривание на грядке с баклажанами

и так как нижние листья не касаются земли, то уменьшается и

вероятность заражения кустов различными грибковыми

болезнями и вредителями.




Вот это и все, что касается формировки баклажан в открытом грунте.

Теперь поговорим о поливе и подкормках.Так как баклажаны это

влаголюбивая культура и любят чтобы в районе корней всегда

была умеренная влажность, то поливы конечно же нужны

своевременные и обильные,особенно в то время, когда стоят очень

жаркие дни.Баклажаны в жаркое лето чувствуют себя не очень

хорошо и поэтому я стараюсь поливать их как можно чаще,

каждые 2 – 3 дня.Для полива своих баклажан я между рядами

сделала довольно глубокие бороздки и замульчировала их.

Это позволяет удерживать дольше влагу и мне теперь не приходится

после каждого полива рыхлить землю, чтобы предотвратить

образование корки.Также такое мульчирование уменьшает

перегрев почвы под баклажанами. Так как от перегрева в районе

корней баклажаны могут сбрасывать не только цветки, но и листья.

А полив именно в эти борозды хорош тем, что вода не растекается,

уходит на много меньше времени и сил на полив баклажан,

в отличии от полива под каждый куст в отдельности.

И также в эти борозды удобно проводить и корневые подкормки.

Такой способ полива и подкормок еще и стимулирует развитие

корней у кустов баклажан. Так как они чувствуя, куда подается

влага и подкормки начинают направлять корни в сторону этих

борозд и таким образом развивается и дополнительная корневая

система.

Что же касается подкормок баклажан,то они очень требовательны

к наличию достаточного питания в почве.И поэтому я стараюсь

подкармливать их под корень, приблизительно раз в 7 – 10 дней

и не реже одного раза в две недели.То есть для того, чтобы

подкормки приносили результат они должны быть регулярными,

а не от случая к случаю.Три мои самые ходовые подкормки,

которые я чередую как для баклажан, так и для всех других моих

культур.Это настой и из сброженной травы, зола в сухом виде или в

виде настоя и дрожжевая подкормка.

Все подкормки я чередую, особых расписаний когда, каким

удобрением надо пользоваться, у меня нет.Если в начале роста

растениям необходимо больше азота, то я подкармливаю настоем

из сброженной травы для быстрого старта и увеличения зеленой

массы.А в момент цветения и плодоношения концентрацию

азотных подкормок свожу к минимуму, а больше использую золу

и удобрение микроэлементами как под корень, так и по листу.

И еще одна из важных на мой взгляд подкормок, которые я каждый

год провожу по листу на баклажанах и на всех остальных культурах

это подкормка бором, с использованием обычной аптечной борной

кислоты.

Очень надеюсь что эти советы помогут вам получить ранний и

хороший урожай баклажанов.

Желаю вам богатых урожаев и хорошего настроения.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем я подкармливаю арбузы


Через десять дней после высадки рассады в грунт, я во время

полива давала первую подкормку настоем сброженной травы.

Это одна из моих стандартных подкормок, практически для всех

растений на моем огороде, в период наращивания зеленой массы

до цветения.

Я закладываю в бочку 1/3 зеленой травы или сорняков от прополки,

также часто добавляю листья одуванчика, лопуха, лекарственную

ромашку, крапиву и многие другие травы.Затем бочку заливаю

полностью водой и с закрытой крышкой, раствор настаивается

7 – 10 дней.Затем 1 литр полученного настоя я развожу в 10 литрах

воды и подкармливаю растения под корень.




Для арбузов 10 литровую лейку я распределяю на три растения.

Так как мои арбузы хорошо начали наращивать зеленую массу,

я обошлась только одной подкормкой из сброженной травы,

чтобы не перекормить растения азотом.Потому что, при перекорме

азотом сильно начинает расти зелень, а плоды могут не завязываться.

Затем примерно через десять дней после этой подкормки,

я дала своим арбузам дрожжевую подкормку.

Дрожжевой рабочий раствор я наливала в каждую лунку,

примерно по 3 литра под каждый куст.

Перед любой корневой подкормкой, я сначала хорошо проливаю

каждую лунку вокруг растения и только по влажной земле наливаю

уже нужную подкормку.

Что касается поливов, то у меня есть специально старая ванна,

которая стоит на улице и в ней отстаивается и нагревается вода для

полива арбузов,дынь и огурцов.Арбузы я поливаю примерно один

раз в 5 – 10 дней, если стоит сухая погода, а если идут дожди,

то не поливаю. При поливах под каждый куст выливается не менее

10 литров теплой воды.А теперь когда на арбузах начали

завязываться первые плоды и еще продолжается цветение,

я хочу сделать вне корневую подкормку бором.

В качестве подкормки я буду использовать аптечную борную

кислоту в порошке. Подкормка борной кислотой помогает

сохранить и увеличить количество завязей, особенно когда стоит

не благоприятная для завязывания плодов погода.

Также такая подкормка делает растения более устойчивыми

к засухе или резким похолоданиям.

Подкормка бором предотвращает развитие различных заболеваний

и делает плоды более сладкими, вкусными и ускоряет их созревание.

Для того чтобы приготовить раствор для опрыскивания, я беру пол

чайной ложки порошка борной кислоты, это примерно 2 грамма

и растворяю его в небольшом количестве горячей воды,  потому что

борная кислота хорошо растворяется именно в горячей воде.

Затем вливаю этот раствор в опрыскиватель и довожу водой

до 10 литров. Этим раствором обрабатываю все плети по

листьям, цветам и завязям.

Вторую подкормку борной кислотой я сделаю через 10 дней.

За весь период цветения будет достаточно две таких обработки,

потому что избыток бора вреден для самого растения,

в дальнейшем может принести вред и человеку.




Если перекармливать растения бором, то он накапливается в

растении, плодах, а затем и в организме человека.

Поэтому, чтобы урожай приносил только пользу ни в коем случае

нельзя превышать норму обработок.

После того как на каждой из  плетей завяжется по одному плоду,

все остальные завязи, которые будут завязываться после первой,

я буду прищипывать.

Также я буду обрезать и пасынки, которые образуются на главном

стебле.Допустим , если на растении образовалось 2- 4 главные

плети, то на каждой я оставлю по одной завязи.

На мелкоплодных сортах, можно будет оставить до четырех

плодов, а на крупноплодных 2 – 3 завязи.

Когда растения будут сформированы и на каждом растении останется,

только нужное количество плодов, я буду подкармливать их

уже калийно-фосфорным удобрением из золы.

Часто, я просто подсыпаю не много золы в лунку перед самим

поливом. Также можно сделать и вытяжку, 1 килограмм золы

заливается 10 литрами воды и настаивается сутки, это получается

маточный раствор.Один литр такого раствора доводится до 10

литров водой и поливается под корень примерно по 3 – 5 литров

под каждый куст арбуза.

Желаю вам отличных урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеет и опадает завязь на огурцах?


На самом деле существует множество причин, почему это может

происходить. Но, сегодня мы обсудим самые на мой взгляд частые.

И я вам расскажу как я увеличиваю урожай огурцов и как я

уменьшаю пожелтение и опадание завязей.Одна из частых причин

опадания завязей это не опыление женских цветков огурца .

На  сортах опыляемых пчелами такое происходит в пасмурную

или дождливую погоду или наоборот, когда стоит сильная жара.

Тогда пчелы, шмели и другие насекомые либо вообще не летают,

либо их очень мало и многие цветки остаются не опыленными и

через некоторое время опадают.

И поэтому чтобы не зависеть от  насекомых опылителей, которые

часто не охотно посещают огурцы, я предпочитаю выращивать не

пчело опыляемые сорта, а  само опыляемые гибриды.




Современные  гибриды в основном не нуждаются в опылении

насекомыми, хотя насекомые тоже могут участвовать в их опылении.

Но, если по какой то причине нет лета пчел, то такие огурчики

прекрасно опыляются сами.Именно, поэтому такие гибриды лучше

выращивать в теплицах или под пленочным укрытием, где

проникновение пчел ограничено.

Но даже, если выращивать само опыляемые сорта в открытом

грунте, где опылению помогают насекомые, то иногда и на таких

огурцах может опадать завязь.Причиной может стать недостаток

питательных веществ в почве, а если еще и учесть, что в растениях

гибридов генетически уже заложена высокая урожайность и в пазухе

каждого листа уже развиваются в основном только женские цветки,

то понятно, что при недостаточном питании растение само

регулирует свою урожайность и те завязи, которые растение не

способно прокормить, оно просто сбрасывает.




Для того, чтобы предупредить сбрасывание завязей на своих

огурцах, я один раз в неделю подкармливаю их либо под корень,

либо по листу.Для подкормки под корень я использую тоже зеленое

удобрение из сброженной травы, чередую с удобрением из дрожжей.

Делая такую профилактику вместе с подкормками я увеличиваю и

урожайность своих огурчиков и одновременно  предупреждаю

и распространение болезней и осыпание завязей.

Следующая причина, почему огурцы могут сбрасывать завязь,

это либо недостаток влаги в почве или наоборот ее избыток.

Огурцы любят постоянную умеренную влажность в районе корней,

стоит один только раз сильно ее пересушить, а потом обильно полить

и вы заметите, что завязь на огурцах начнет желтеть.

Чтобы избежать перепада влажности грунта, я возле каждого ряда

огурцов сделала по глубокой бороздке, которые присыпала

сухой травой.В эти бороздки я поливаю огурцы и провожу корневые

подкормки.

И еще одно очень важное условие при поливе огурцов

это то что вода должна быть не холодной и желательно отстоянной

без хлора.

Последняя важная причина пожелтения и опадания завязей у огурца

это недостаточная освещенность.Чаще всего это происходит когда

растение огурца очень близко посажены друг возле друга или когда

растут просто на земле и их плети переплетаются друг с другом.

Самый оптимальный способ выращивания огурцов, где каждому

кусту хватает света и питания и хорошего проветривания это

вертикальный способ выращивания огурцов не шпалере.

Расстояние между кустами огурцов у меня не менее 40 сантиметров,

это позволяет всем растениям хорошо освещаться солнцем.

Такой способ выращивания во многом помогает избежать и

осыпание завязей и имеет много других плюсов.

Поэтому для того чтобы получать достойные урожаи огурцов

придерживайтесь этих не сложных рекомендаций и у вас не будет

пожелтевших завязей, а каждый цветочек будет превращаться в

красивый и хрустящий огурчик.

Надеюсь, что эти советы будут для вас полезны и помогут

вам получить отличный урожай огурцов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как улучшить вкус и лежкость свеклы

Для раннего урожая я выращиваю свеклу в теплице,

а для основного урожая выращиваю в открытом грунте.

Свекла любит расти по краю грядки, поэтому я всегда стараюсь

высаживать ее на совмещенных посадках.

Например, по краю грядки растет свекла, по середине рядок лука,

следующий ряд фиолетовая капуста кольраби.

Все это уплотнено укропом, то есть по краю укроп я оставила

для того, чтобы потом зонтики собирать для засолки и на семена.

Свеклу я изначально высаживаю не очень густо, а потом еще и

прореживаю.Там где свекла растет по одному экземпляру,

она вырастает очень крупная, там где две рядом, получается по

мельче, но в целом тоже хорошего, товарного размера.




Что касается ухода, свекла конечно же любит органику,

изначально я закладываю в бороздки компост, при посадке,

обязательно сыплю золу. Если вы видите на свекле красные

листья, это признак того, что почва достаточно кислая и свекла

реагирует таким образом.При посадке свеклы нужно учитывать,

что она не любит кислых почв. Для снижения кислотности нужно

использовать золу, во время роста свеклы, известь и доломитовую

муку использовать нельзя.

Подкармливаю я  свеклу один раз в 10 – 14 дней зеленым

удобрением по влажной земле, поливы не очень частые.

На начальном этапе я свеклу поливаю часто, а когда уже

раскидистая ботва притеняет землю и корни уже достаточно

мощные, я поливаю свеклу один раз в неделю,если уж очень

жарко, то можно и по чаще.

Нижние листья свеклы можно обрывать и использовать в салатах.

Подкармливаю только зеленым удобрением и периодически

подсыпаю золу, хотя почва изначально была хорошо заправлена.




Каких то особых уходов, я считаю ,что свекла не требует,

если сразу посадить ее на хорошо заправленную почву,

то можно вообще обойтись без дополнительных подкормок.

Для того чтобы увеличить сладость свеклы, ее 2 – 3 раза за сезон

надо поливать водой, с добавлением пищевой соли.

Для этого на ведро воды я беру 2 столовые ложки соли,

размешиваю ее, развести соль можно в отдельной не большой

емкости и вылить в ведро.Затем вылить в лейку и полить свеклу

по листьям и под корень.Свекла очень любит такие поливы,

сладость свеклы очень увеличивается, она становится сладкая

и очень вкусная.Также можно за 3 – 4 недели до сбора плодов

полить свеклу монофосфатом калия, для этого нужно взять

30 грамм на 10 литров воды и полить свеклу под корень.

Это относится и к свекле и к морковке, она становится очень

сладкая и хорошо сохраняется, приобретает прекрасные вкусовые

качества и очень долго лежит в зиму.Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>