Подкормка для рассады – витаминная бомба!


Сегодня хочу поделиться с вами замечательной подкормкой,

я бы даже сказала 100% подкормкой для любой рассады.

Об этой подкормке мало кто знает, это секретная подкормка.

Но, а те кто знает подтвердят, что эта подкормка действительно

работает. Она популярна среди опытных цветоводов и садоводов.

Потому, что на любой стадии развития, когда только появляются

всходы и они плохо растут и плохо приживаются при пикировке –

эта подкормка просто палочка- выручалочка.




А речь сегодня пойдет о витаминах группы В1, В6, В12. Они

продаются в аптеках, в ампулах и их вы можете купить

абсолютно в любой аптеке.

И так, нам понадобится на 1 литр воды по 1 ампуле витамина

группы В1, В6, В12. Воду берите не хлорированную,

отстоявшуюся и чтобы температура была где-то градусов 25 С.

Можно делать как корневую, так и не корневую подкормку,

то есть опрыскивать по листу из мелкого опрыскивателя.

После такой подкормки корневой или не корневой, буквально

на следующий день или в крайнем случае через день вы свои

растения не узнаете.Они становятся более сильные, более

насыщенно зеленого цвета. Если вы проводили пикировку и

сделали такое опрыскивание, то непосредственно после

пикировки растение прекрасно развивается.




Вообщем эта подкормка действительно творит чудеса,

растения преображаются на глазах и я вам очень рекомендую

сделать эту подкормку.Если растения совсем плохо растут на

стадии сеянцев, например петуния, то в этом случае вы

можете сделать более концентрированное удобрение.

Нужно взять на 1 стакан воды по 1 ампуле перечисленных

витаминов.И этим достаточно концентрированным

раствором, шприцем по капельке подкормить сеянцы.

И буквально через день вы увидите, как эта подкормка

благотворно отражается на сеянцах.Подкормка прекрасно

работает, вы можете провести эксперимент на части рассады

и она обязательно вам понравится и вы будете ее применять.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Ошибки подзимнего посева


Подзимний посев все чаще и чаще используется огородниками и

это вполне объяснимо, ведь он имеет массу преимуществ перед

весенним.Но, не смотря на все эти плюсы существует еще и не

малый риск просто зря потерять время на все эти процедуры и

в результате остаться весной не с чем.Поэтому, предлагаю вам

сегодня разобраться в деталях подзимних посевов, выяснить

для себя самые главные правила и разобрать основные ошибки,

чтобы сделать выводы и понять чего же нужно избегать, а чего

бояться не стоит.




И так, начну с главного и обозначу главный риск подзимних

посевов – это их прорастание с дальнейшем замерзанием всходов.

И тут, все вроде бы ясно и понятно, ведь некоторым культурам

достаточно не большой плюсовой температуры и влажной почвы.

При этом даже если росточки не проклюнутся, защитная оболочка

от избытка влаги набухнет и лопнет и это приведет к его гибели.

А, вот в сухой и холодной земле семена зимуют в спящем состоянии,

а заодно и стратифицируются.Поэтому, тут вывод простой, начинать

сеять семена нужно только тогда, когда наступили стабильные

заморозки и уже по прогнозу не ожидается оттепели, то есть чем

позже тем лучше.Это можно делать даже по первому снегу, главное

это заранее подготовить грядки.И в этом деле тоже сильно торопиться

не нужно, так как если их сделать слишком рано, то во первых они

просто могут быстро зарасти сорняками, а во вторых их размоют

осенние дожди, поэтому оптимально будет готовить бороздки хотя

бы за пару недель до начала посевов.И для этого в начале нужно

нарезать необходимое количество плоскорезом, глубиной примерно

2 сантиметра и затем уплотнить их, чтобы поверхность стала гладкой

и семена в дальнейшем не провалились слишком глубоко.

Также на дно можно насыпать немного песка, или же даже смешать

его с золой, только тогда глубину борозды нужно увеличить на это

расстояние. При этом расстояние между бороздками оставляем в

зависимости от культуры, к примеру для корнеплодов можно

оставить 20 сантиметров, а редис и зелень посеять плотней.

Но, а если же осень выдалась дождливой, то для того, чтобы

стенки бороздок не обрушились, их нужно прикрыть пленкой,

поликарбонатом или же просто фанерой.Далее, после того,

как грядки подготовили, нужно купить немного торфа или же

просто набрать  садовой земли и убрать ее в холодное, но сухое

помещение.Я отдаю свой выбор в пользу торфа, так как у него более

рыхлая структура, в отличии от той же садовой земли, которая к

весне уплотнится и образует корочку, то, есть семенам будет взойти

несколько сложнее. Но, а когда уже наступят стабильные заморозки,

приступить к посеву.И тут, обратите внимание на то, что сами семена,

не замачивать, не обрабатывать какими либо стимуляторами не нужно.




Сеем конечно, же в два раза гуще, чем весной, так как перезимуют

только самые крепкие растения, которые в дальнейшем и дадут

самый здоровый,качественный урожай.А, в завершении присыпаем

семена сухим грунтом и будет лучше, если прикрыть посевы

качественной органикой.Напомню, что если высевать семена в

грядку с сидератами, то дополнительно бороздки укрывать ни

чем не нужно, так как сидерат это и есть органическая мульча.

При этом накрывать пленкой их тоже не рекомендуется, так как

под ней обычно скапливается конденсат и как следствие семена

могут или же прежде временно прорасти или подопреть.

А могут даже и заразиться грибковым заболеванием .

И, наконец,самый распространенный вопрос – это поливать

посадки или нет. Конечно же – нет , этим и отличаются подзимние

посевы от весенних.То, есть нам сейчас совершенно не нужно, чтобы

семена сейчас проросли, так как мы их кладем на стратификацию,

то есть на длительное выдерживание в холодной температуре,

для ускорения их прорастания. А, вот весной влага от талого снега

напитает семена и это позволит нам некоторое время экономить

на поливах. Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как ухаживать за высаженными в грунт томатами


В этой статье речь пойдет о том как ухаживать за высаженными в

грунт томатами, после того как они уже укоренились и пошли

в рост. Я вам расскажу что я первым делом делаю для того чтобы

растения набрали бы быстро зеленую массу, были защищены от

вредителей и грибковых заболеваний и соответственно дали бы

хороший урожай.После высадки рассады в открытый грунт я как

минимум десять дней не поливаю рассаду, ни чем не обрабатываю

и не поливаю, то есть я даю возможность самим растениям хорошо

укорениться и адаптироваться к условиям открытого грунта.

А приблизительно через 10 дней когда видно, что томаты уже

принялись и на них появились новые листья, я делаю вначале

прополку от сорняков и если за это время не было дождей,

то делаю первый обильный полив вместе с подкормкой.

Если же дожди были и земля влажная тогда я полив пропускаю,

а по влажной земле даю томатам азотную подкормку.

Обычно это настой из сброженной травы, 1 литр такого настоя

разбавляю в 10 литрах отстоянной воды и под каждый куст

подливаю около 1 литра.А если по какой то причине у меня нет

травяного настоя, то я использую 10% нашатырный спирт,

1 столовую ложку на 10 литров воды.И то же под каждый куст

подливаю по 1 литру этого раствора.В этот раз я использовала

травяной настой, прошло уже некоторое время после этой




подкормки и видно что томаты подросли, некоторые сорта уже

цветут и даже на нескольких кустах есть уже первые завязавшиеся

плоды.И так как томаты продолжают расти, у них в пазухах листьев

начинают отрастать пасынки, которые загущают кусты и расходуют

на свой рост питательные вещества. И поэтому чтобы разгрузить

и сформировать кусты я их пасынкую. Высокорослые сорта я

обычно формирую в два стебля, для этого я нахожу первый

пасынок, который развивается под первой цветочной кистью.

Именно этот пасынок я оставляю, а все пасынки, которые находятся

ниже его я удаляю.И таким образом за счет этого оставленного

пасынка и главного стебля куст продолжает расти в два стебля.

В процессе роста каждого из этих стеблей также будут

образовываться пасынки, которые я постепенно буду удалять.

На низкорослых сортах, я также под цветочной кистью выбираю

один сильный пасынок, а остальные нижние удаляю, а дальше в

процессе роста низкорослых сортов оставляю еще несколько

сильных пасынков.И таким образом формирую кусты в несколько

стеблей. Еще один важный момент, которому нужно уделить

внимание, это профилактика грибковых заболеваний на томатах.




Потому, что только здоровое растение, не угнетенное болезнями

могут дать ранний и качественный урожай.Для профилактики я

удаляю все нижние листья, которые касаются земли, это я делаю

для того, чтобы через эти листья не перекидывались на растения

все возможные грибковые болезни. И второе, что я делаю для

профилактики болезней, это регулярно провожу обработку томатов

по листу, защищающих томаты от возбудителей грибковых и

бактериальных болезней, а также как анти стресс в неблагоприятных

условиях,Для такой обработки лучше применять биопрепараты,

созданные на основе природных бактерий.Обработку томатов нужно

проводить в безветренную погоду, либо рано утром, либо вечером,

чтобы прямые солнечные лучи не попадали на мокрые листья и не

спровоцировали ожоги. Для лучшего эффекта я обрабатываю листья

с двух сторон и также ствол. И последний момент на данном этапе

роста томатов, это своевременная подвязка кустов, либо к кольям,

либо к шпалере. Свои томаты я только начинаю подвязывать,

в основном пока высокорослые сорта, которые я сеяла на рассаду

самыми первыми, соответственно они самыми первыми подросли

и я их уже подвязала.Шпалера для высокорослых сортов у меня

будет как и в прошлом году из деревянных реек. Это пожалуй

самые главные пункты, на которые следует обратить внимание

после того как высаженная рассада томатов пошла в рост.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить растения от медведки

Хочу вам рассказать об одном очень эффективном средстве от

медведки. Это средство не уничтожит медведку, для этого есть

сильные химические препараты. Но с помощью этого простого

средства можно защитить любые посадки, а в первую очередь

рассаду от медведки.Своим запахом это средство на долго отпугнет

медведку, в это время растения успеют окрепнуть и уже в

последствии будут не по зубам медведки. Это очень эффективное

средство для всей рассады.Для приготовления этого средства  нам

в первую очередь понадобится березовый деготь, его можно

купить как в любой аптеке, так и в садово огородных магазинах

в более объемных упаковках.Также нам понадобится любое

моющее средство, это может быть гель для посуды, но наиболее

эффективно применять дегтярное жидкое мыло.

Для чего нам надо жидкое мыло? Для того чтобы деготь лучше

растворился в мыльном растворе, так как в простой воде он

растворяется с трудом. И так сделаем в небольшом количестве воды

мыльный раствор, определенных пропорций тут нет, просто имейте

в виду, что чем сильнее запах, тем более эффективно будет

действовать это средство.Выливаю в этот раствор несколько

столовых ложек дегтя и интенсивно размешиваю, в мыльном

растворе деготь прекрасно растворяется и уже не будет оседать

на стенках,после чего развожу раствор водой до нужного количества.




Также для этого средства нам понадобятся опилки, это могут быть

как березовые опилки так и сосновые, если я вижу в продаже

березовые опилки, то предпочтения отдаю им.Так как березовые

опилки не нужно обрабатывать кипятком и они не так закисляют

почву, как допустим опилки сосновых пород. Поэтому подойдут

любые опилки даже наполнители кошачьих туалетов.

Высыпаю опилки в емкость и заливаю их полученным раствором

с дегтем, после чего хорошо перемешиваю, так чтобы опилки

хорошо пропитались этим раствором с дегтем.Этому раствору

можно дать постоять, а можно и сразу же применять , это очень

действенное средство, которое можно долго хранить.

Для этого переложите его в закрывающуюся емкость или пакет,

который необходимо герметично закрыть, чтобы не выветривался

запах. Как же правильно применять это средство?




При высадке любой рассады делаем следующее, так как медведка

не повреждает корни на большой глубине, а буквально на уровне

1 – 2 сантиметра под землей, а иногда даже на уровне поверхности

с землей она скашивает рассаду. Иногда бывает так, что вечером

рассада стоит прекрасная, а утром приходишь и видишь как

несколько растений подряд лежат скошенные, как будто срезанные.

Поэтому при использовании этого средства не нужно его закапывать

глубоко, просто делаете вокруг растения лунку и раскладываете по

всему периметру опилки смоченные дегтем и присыпаете их землей.

Деготь самим растениям не принесет ни какого вреда, а запах

довольно долго будет отпугивать медведку. Со временем запах

будет слабеть, но за это время растения уже окрепнут и медведке

будут не по зубам, так как медведка перегрызает только сочные,

молодые, нежные стебли.В основном ущерб от медведки ощутим

в весеннее время, в последствии медведка уже не приносит

большого вреда. Этот способ работает, им можно защитить

рассаду даже в густо населенном медведкой месте и поэтому этот

способ очень эффективен. В отличии от химических препаратов

этот способ экологически безопасен и с его помощью вы можете

защитить вашу рассаду от повреждения медведкой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как вырастить раннюю рассаду томатов

Речь пойдет о выращивании томатов без пикировки. Этот способ

лучше всего подойдет для высокорослых томатов и этот способ

действительно работает. Способ отличный и позволяет вырастить

крепкую рассаду с мощной корневой системой.

Смысл этого способа состоит в том, чтобы использовать пакеты,

это могут быть специальные пакеты, которые продаются во всех

садово-огороднических магазинах. Также можно использовать

пакеты из под молока или других молочных продуктов, это уже

на ваше усмотрение.Также можно использовать всевозможные

пластиковые стаканы, одноразовые, высокие, баночки из под

майонеза и другие, но желательно чтобы они были все прозрачные.

При посеве в пакеты мы пакет подворачиваем и высеваем семечко

на дно пакета в небольшой слой земли, а затем со временем

отворачиваем пакет и досыпаем землю.

В этом случае получается мощная корневая

система так как на стебле корни у томата прекрасно растут.

Растение получается мощное не вытянутое и  рассада получается

очень крепкая и мы уже растение не пикируем из этой емкости,

оно так и растет до высадки в грунт.




То же самое мы проделываем со стаканчиками.

Почему посуда должна быть прозрачной? Для того чтобы свет

попадал на грунт и растения не вытягивались и замечательно

развивались.В пластиковых стаканчиках создается такой

микроклимат, в которых растения прекрасно растут даже

если в помещении не очень тепло, особенно это актуально

когда вы рассаду выращиваете на подоконниках, тогда к рассаде

не попадает холодный воздух, в этом случае рассада прекрасно

себя чувствует в таких емкостях. Со временем мы также досыпаем

землю, растение дает дополнительные корни и прекрасно

развиваются. В стаканчик насыпаем около 3 – 4 сантиметров

земли, грунт берем рыхлый, воздушный и плодородный.

Землю утрамбовываем, проливаем и высеваем в стаканчик

по два семечка, потому что не всегда бывает сто процентная

всхожесть и чтобы не пересевать томаты я высеваю сразу по

два семечка. Если всходят два растения, то потом на ранней

стадии я одно из растений пикирую, чаще всего в стаканчике

я оставляю самое сильное растение.Затем присыпаю землю

слоем один сантиметр, тоже утрамбовываю ее и поливаю.




Дренажные отверстия лучше делать в таких емкостях для того,

чтобы растения не перелить. Остается только пометить сорт.

Таким образом вырастает крепкая, сильная рассада, а мы

знаем что только из крепкой рассады можно получить

хороший, достойный урожай.

Далее я делаю с помощью малярного скотча пометку и для

того чтобы семена лучше и быстрее проклевывались я

обязательно сверху набрасываю пакет, то есть создаю

парниковый эффект и ставлю в теплое место при температуре

25- 27 градусов.В этом случае семена очень быстро прорастают

и получаются очень дружные всходы.В начале сеянцы можно

ставить  в темное место, но как только начнут прорастать семена,

то обязательно прорастать они должны в светлом месте и чем

длиннее световой день тем лучше и это в последствии сказывается

на урожае.Первые несколько дней сеянцы томатов можно

досвечивать и вы получите отличный урожай.

После того как рассада начинает подрастать и стебель

удлинился, то если рассада растет в пакете делаем один –

два отворота и досыпаем землю по самые листочки после

чего ее проливаем. И буквально через несколько дней новый

слой земли будет осваиваться корнями и так до высадки

рассады в грунт нужно проделать несколько раз.

Для получения более ранней и более мощной рассады я

использую именно этот способ.

Это действительно позволяет вырастить очень мощную рассаду.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Три важных условия для отличной рассады


В разгаре горячая пора для садоводов и огородников,мы на

полную заняты посевом на рассаду овощных и цветочных

культур. И нашим растениям необходимо создать условия

без которых они не могут нормально расти.

Какие же условия необходимо создать нашей рассаде, чтобы

ей было комфортно и она росла крепкой и здоровой.

Основные три условия, из которых первое это температурный

режим.Температура это самое главное условие, которое

нужно соблюдать сразу же после посева семян, потому что

для разных культур существует и разные благоприятные

условия,температура при которой пробуждаются семена.

Есть холодостойкие культуры, такие как капуста, лук,

сельдерей, которые могут прорастать при температуре ниже

18 градусов.Но такие теплолюбивые культуры, как томаты,

перец, баклажаны, огурцы требуют более повышенную

температуру в пределах 20 – 30 градусов. Поэтому в

зависимости от культуры и для дружных всходов нужно

выбрать подходящее место для прорастания. Если это

холодостойкое растение можно поставить контейнер

на прохладное окно по ближе к стеклу на окне, если это

более теплолюбивое растение, то контейнер ставим ближе

к батарее или на высокую полку на кухне.Некоторые

огородники используют сушилку для полотенец в ванной

комнате. А я часто использую решетку с обратной стороны

своего холодильника, там поддерживается благоприятная

температура для прорастания семян. После того как семена

взойдут опять в зависимости от культуры нужно найти более

подходящее место для дальнейшего роста рассады.




Рекомендуется после всходов понижать температуру на несколько

градусов ниже комфортной. Это делается для закалки сеянцев

и для того чтобы в начале лучше развилась корневая система

и чтобы сеянцы не вытягивались.

После всходов вторым очень важным условием для красивой

и здоровой рассады является достаточное и качественное

освещение. Не секрет что создав комфортную температуру и

не создав хорошее освещение рассада сильно вытягивается,

стебелек у сеянцев сильно утончается и бывает даже не

выдерживает собственных семядольных листочков и падает.

А в квартирных условиях и особенно в зимнее время легче

создать растениям оптимальную температуру чем достаточное

освещение, поэтому приходится прибегать к дополнительному

искусственному освещению.Я например пользуюсь обычными

люминесцентными лампами дневного света. Результат не плохой,

но все же не идеальный, так как взошедшие сеянцы томатов все

равно вытягиваются, хотя я рано утром включаю лампу и поздно

вечером выключаю.Так как зимой я выращиваю много рассады и

размножаю комнатные фиалки, хочется конечно чтобы растения были

красивыми, чтобы они только радовали и не вытягивались.

И не секрет , что лампы дневного света помогают только процентов

на 50%. А у фито лампы есть дополнительный спектр красный и

теплый белый которые очень важны как для роста так и для

цветения и плодоношения. Эти лампы полностью заменяют

растениям солнечный свет, поэтому рассаду можно выращивать

в любом удобном месте своей квартиры, а не именно на окне.

В фито лампах полного спектра есть шесть дополнительных диодов

и благодаря этому обеспечивается более широкий диапазон захвата

спектра. Благодаря этому такая фито лампа является более

универсальным вариантом, ее можно использовать для досвечивания

растений на разных стадиях развития.Плюс этой лампы в том что,

свет у нее белый с приятным розовым оттенком.Она подойдет

как для дополнительного досвечивания, когда растения стоят на

подоконнике и подойдет для  растений растущих в дали от

солнечного света.Третий пункт это правильный и своевременный

полив.

Любое растение кроме оптимальной температуры и качественного

освещения нуждается еще и в своевременном  и правильном

поливе.Но здесь важно соблюдать баланс, потому что недостаток

влаги также вреден растениям как и ее избыток. При недостатке

влаги растение не может взять из почвы питательные вещества

для своего роста и развития. Не до политые растения медленно

растут поздно зацветают, а овощные культуры соответственно

дают плохой урожай и наоборот избыток влаги вреден растениям

тем что, они испытывают недостаток кислорода в почве.




Корни перестают дышать и загнивают и соответственно растение

гибнет.Часто при сильном увлажнении почвы, еще и при низких

температурах, рассада большинства культур еще и подвергается

грибковому заболеванию черная ножка, которая в считанные дни

убивает рассаду.Частота полива зависит от состава и влагоемкости

почвы, от объема горшка и размера самого растения, а также от

выращиваемой культуры.Например томаты не любят постоянное

переувлажнение почвы, а капуста и огурцы напротив любят чтобы

почва была постоянно влажной. Научиться определять меру

полива растений можно при накоплении определенного опыта,

поэтому здесь нельзя дать четких рекомендаций, потому что

количество воды и частота полива как я уже раньше

сказала зависит от многих факторов.Также имеет огромное

значение качество полива растений. Конечно же нельзя поливать

растения водой взятой только что из под крана, ей нужно дать

отстояться не менее суток, самый лучший вариант для растений

это талая или дождевая вода, но если такой нет, то приблизить

обычную воду к составу талой или дождевой воды можно с

помощью аптечной 3% перекиси водорода. Желаю вам

удачного выращивания рассады и богатых урожаев.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Самый проверенный способ посева капусты на рассаду

Пришло время сеять раннюю капусту на рассаду.Капусту будем

сеять старым проверенным способом.Для такого способа нужен

какой нибудь ящик или контейнер, высотой 8 – 10 сантиметров.

Грунт не досыпаем до краев 2 – 3 сантиметра, это для того чтобы

после всходов можно было бы подсыпать еще земли, если вдруг

сеянцы капусты вытянутся.В этот контейнер я посею несколько

виды капусты. Для того, чтобы получить хороший урожай капусты

ее нужно высевать в несколько приемов, с перерывом в 10 – 12

дней, таким образом можно добиться не прерывного получения

урожая.Одна из тонкостей выращивания урожая это правильная

подготовка грунта. Капуста не любит кислую почву, а предпочитает

расти в нейтральной почве РН которой от 6,2 до 7,5. У меня грунт

покупной РН, который от 5,5 – 6,5, по этим показателям он скорее

слабокислый чем нейтральный и поэтому для его раскисления на

такое количество грунта я добавила 2 столовые ложки древесной

золы.Поэтому если у вас почва кислая ее обязательно нужно

раскислить, для этого в грунт нужно добавить древесную золу,

из расчета на 10 литровое ведро почвы одну пол литровую банку

золы.Теперь грунт нужно хорошо разровнять, чтобы сделать слой

одна толщина по всему контейнеру и слегка его уплотнить.




Теперь при помощи какой нибудь планочки нужно сделать

бороздки.Вставляете планочку, слегка расшатываете и вынимаете

и получается такая бороздка.Бороздки должны быть глубиной

примерно 1 сантиметр, расстояние между бороздками примерно

5 сантиметров.Можно сделать бороздки и на расстоянии около

3 сантиметров друг от друга.Перед тем как в каждую бороздку

разложить семена разного сорта на контейнере и на пачках

семенами нужно подписать название или проставить номер,

чтобы знать какой сорт посажен в каждой бороздке.

Для этого я на пачке с семенами и на боковой стенке контейнера

наклею по кусочку малярного скотча и напишу на нем номер.

После этого каждую бороздку нужно пролить горячим раствором

марганцовки.В горячую воду нагретую примерно до 60 – 70

степени я добавляю марганцовку до розового цвета раствора.

Хорошо взбалтываю и проливаю каждую бороздку, проливаю не

сильно потому что после того как я разложу семена я буду проливать

еще раз.Расстояние между семенами в бороздках должно быть

примерно 1 сантиметр. Беру по одному семени и раскладываю

по всей длине бороздки.Если вы сомневаетесь во всхожести

покупных семян можно посеять и чаще семена. После того как

сеянцы взойдут лишние можно срезать ножницами.После того

как семена разложены проливаю сверху тем же раствором,

это будет как обеззараживание семян.И только после этого каждую

бороздку нужно будет присыпать грунтом слоем примерно

1 сантиметр и слегка уплотняю, для того чтобы семена лучше

соприкоснулись с землей.После того как я присыпала семена

грунтом обязательно нужно присыпать тонким слоем прокаленного

речного песка на 1 – 2 мл, либо присыпать древесной золой.




Это будет профилактика сеянцев от такого губительного заболевания,

как черная ножка.Затем прикрываем емкость пленкой и ставим

на проращивание. Но нужно знать еще один момент, что капуста

это холодостойкая культура и семена могут прорастать даже при

4-5 градусах тепла.А при температуре выше 25 градусов сеянцы

капусты очень сильно вытягиваются, а ножка у них становиться

очень тонкая.Такие сеянцы быстро подвергаются болезни черная

ножка и поэтому капусту лучше проращивать при температуре

15 – 18 градусов.Это самая оптимальная температура для

проращивания капусты.если все таки всходы нужно получить

быстро, то после посева емкость нужно выдержать при температуре

20 – 22 градуса. При такой температуре всходы появляются на

3 – 4 день. Но потом после появления всходов в течении 5 – 6

дней температуру обязательно нужно снизить. После того

как на рассаде появятся несколько настоящих листочков ее

можно будет пикировать либо в отдельные стаканчики и

доращивать до высадки в грунт.И, если позволяет погода

высаживать в теплицу или открытый грунт.

Хороших вам урожаев! 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Все секреты хорошей рассады лука


Как правильно посеять лук, чтобы избежать в последствии ошибок.

Первое это тара в которую мы будем сеять лук, она должна быть

не ниже 10 сантиметров.Так как у лука очень мощная корневая

система, мощный клубок корней в земле, для них необходимо

место, поэтому берите тару не менее 10 сантиметров. Для этого

подойдут либо отрезанные 5 литровые бутылки, либо ведерки из

под майонеза или других продуктов, они как раз идеально

подходят по высоте и по размеру.Второй момент это необходимость

дренажа, я обязательно кладу вниз дренаж, так как я рассаду

выращиваю на окне у меня нет возможности делать дренажные

отверстия.В качестве дренажа можно использовать пенопласт,

высота дренажа должна быть в пределах 1, 5 сантиметра.

Дренаж будет отсекать воду от корней лука и при этом сам по себе

материал должен быть, который не намокает.Также в качестве

дренажа может быть керамзит мелкой или средней фракции

или яичная скорлупа, которая будет давать дополнительное питание

для лука. Перед посадкой лука семена обязательно нужно замочить

на сутки в не крепком растворе марганцовки.Можно замочить

просто в воде или в воде, в которой варились яйца, это тоже

хороший стимулятор, также для этого можно использовать сок

алоэ, эпин, циркон.Почву в емкость насыпаем не доходя до верха

около 2 сантиметров и хорошо ее утрамбовываем.После чего

по поверхности раскладываем семена, так чтобы они лежали на

одном уровне, не проваливались и всходили примерно одинаково.




Семена раскладываем на расстоянии 1 сантиметра друг от друга,

чтобы лук не мешал друг другу, чтобы не было конкуренции.

После того как семена разложили по поверхности, присыпаем

его грунтом, слоем 1,5 сантиметра, влажной почвой и тоже почву

слега утрамбовываю.Если грунт не достаточно влажный сверху

пролейте водой, оденьте сверху целлофановый пакет и поставьте

в теплое место.После того как через несколько дней выйдут

петельки, мы должны поставить лук уже в прохладное и светлое

место, для того чтобы лук не вытягивался.Дальнейший уход за

рассадой заключается в том, что мы его 1 – 2 раза постригаем и

несколько раз нужно будет подкормить. Лук любит хорошее

питание и хорошая рассада без подкормок не вырастит.Это могут

быть либо натуральные удобрения из яичной скорлупы из бананов

или специальные удобрения для рассады.Самый распространенный

вопрос по рассаде лука, это почему желтеют кончики пера лука?

С этим вопросом сталкиваются практически все садоводы.

По своему опыту скажу, что ничего страшного в этом нет,

мы все равно можем обрезать кончики пера. Причина в том,

что мы держим лук в теплых для него условиях. Лук после того

как он взойдет лучше держать при температуре 18 градусов,

это должно быть светлое, но прохладное место.




Также желтые кончики у пера лука могут быть из-за загущенной

посадки, так как луку не хватает питания и нет достаточного

проветривания.Но ни в коем случае рассада лука не должна стоять

на сквозняках. Лук на ранних стадиях развития не боится пикировки

и если вы видите, что у вас загущенная посадка вы можете лук

спокойно распикировать. Чем больше расстояние между

луковицами, тем лук будет крупнее и быстрее растет.Если у вас

получилась слишком загущенная посадка, то сеянцы желательно

проредить , для этого слабые сеянцы лучше не выдергивать,

а выщипнуть под корень, либо срезать маникюрными ножницами

и место припудрить золой или толченным активированным углем.

Поливы лука должны быть умеренными, лук нельзя переливать,

но в то же время земля не должна пересыхать, лук тоже этого не

выносит, земля должна быть все время умеренно влажной.

Частота полива зависит от состава грунта, есть более плотный грунт,

который медленнее сохнет и от количества почвы, чем меньше

емкость тем грунт пересыхает быстрее.В качестве подкормки

хорошо применять опрыскивание лука раствором перекиси

водорода, для этого в 1 литре воды растворяете 2 столовые

ложки 3% перекиси водорода. Этим раствором рассаду можно как

поливать , так и опрыскивать 2 раза в неделю.Также до полива

добавьте в  почву  не  много золы, если у вас идет переувлажнение

почвы, если вы ее перелили, то можно посыпать прокаленным

песком. Это поможет от переувлажнения и будет профилактика от

заболеваний, потому что лук при переувлажнении склонен к

загниванию.Также можете подкормить комплексным минеральным

удобрением, где в сбалансированном виде содержатся все макро

и микро элементы, так как без полноценных подкормок вы не

вырастите рассаду лука.Лук это та культура, которая очень

требовательна к питанию, особенно крупно плодные сорта.

Один раз в неделю поливайте слабым раствором марганцовки,

это очень хорошо для лука, одновременно и обеззараживание и

калийная подкормка, так как лук нуждается в повышенном

содержании калия.Также в марганцовке, как и в перекиси водорода

содержится атомарный кислород и он очень благотворно влияет

на растение. Также лук очень отзывчив на подкормки гуматом

калия, в нем минимальное количество азота и большое содержание

калия и много микроэлементов,подкармливайте лук раствором

гумата калия один раз в 10-12 дней.Не забывайте, что все

подкормки проводятся по влажной почве.Если вы видите,

что перо лука уже лежит на соседних луковицах, тем самым

ухудшается проветривание, то лук лучше подстричь, обрезать

примерно на половину высоты пера, за сезон можно обрезать

два, максимум три раза.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как вырастить рассаду перца без пикировки и без полива


Как вырастить рассаду перца без пикировки и без полива?

Очень интересный способ выращивания рассады перца, который

не предполагает не пикировку не своевременный полив.

Этот способ для ленивых огородников или для тех у кого не

хватает ежедневного времени для ухода за растениями.

Сегодня я расскажу как можно вырастить рассаду перца с помощью

фитиля.Перец как сладкий, так и острый это влаголюбивая культура,

но которая не любит пикировку, потому что даже при самой

осторожной пикировке все равно мелкие корешки повреждаются,

на что рассада реагирует приостановкой роста, иногда даже на

длительное время.А любая остановка роста оттягивает получение

урожая на неопределенный срок и один из вариантов избежать

приостановки роста рассады перца, это как раз без пикировочный

способ выращивания, а если еще добавить к этому способу

фитильный полив, то тогда можно получить тройную выгоду.




Во первых грунт в емкости самостоятельно увлажняется и растения

сами могут взять необходимое количество влаги, во вторых так как

это без пикировочный способ, то рассада не получает стресс от

пересаживания, корни при этом не травмируются, а значит нет

приостановки развития.Хочу также отметить, что выращивая

рассаду перца без пикировки, семена можно высевать на две –

три недели позже, чем если выращивать с пикировкой.

И третья выгода этого способа это экономия нашего с вами

времени как на пикировку, так и на контролирование поливов.

Для выращивания рассады перца на фитильном поливе я

использую пластиковые бутылки или пяти – шести литровые

емкости. Но так как в пластиковой бутылке можно вырастить

только 4 – 5 растений, то чаще всего я использую большие емкости.

И так первым делом нужно подготовить емкость, я разрезаю

пластиковую емкость таким образом, чтобы когда верхнюю часть,

где находится горлышко, поставить в нижнюю часть, само

горлышко не должно касаться дна.В крышке нужно сделать не

большое отверстие для фитиля. Это делается раскаленным гвоздем

или спицей для вязания. Для фитиля я обычно использую полоску

от капроновых колготок, это самый лучший вариант.




Когда то я практиковала фитильный полив для выращивания

фиалок и перепробовав разные варианты капроновых шнуров,

остановилась на фитиле из тонкой полосы капроновых колготок.

И только с помощью этого материала мне удалось отрегулировать

необходимую влажность в вазонах.Поэтому я всем могу

рекомендовать именно этот материал.Полоску отрезаю шириной

5 мл, разрезаю с одной стороны и хорошо растягиваю, чтобы

получился тонкий шнур. Один конец шнура я продеваю в

отверстие в крышке, затем продеваю в бутылку и закручиваю

крышку. Теперь нужно отрегулировать длину шнура так, чтобы

когда верхняя часть установится в нижнюю, шнур доставал до дна.

Для того чтобы зафиксировать фитиль в таком состоянии я

использую небольшие кусочки пенопласта и с внутренней стороны

бутылки как бы прижимаю шнур к горлышку. После этого я

устанавливаю верхнюю часть бутылки в нижнюю и делаю из

пенопласта дренаж, он не даст высыпаться грунту из отверстия в

крышке. После дренажа я засыпаю в бутылку грунт. Грунт я

использую покупной, в который для большей рыхлости я

дополнительно добавила кокосового волокна, перлита и

древесной золы.Придерживая пальцами шнур я засыпаю

небольшой слой грунта, чтобы он в уплотненном состоянии был

около 5 – 6 сантиметров.Теперь на этот слой я кольцом укладываю

шнур и дальше продолжаю засыпать грунт в бутылку не доходя до

верхних слоев 5 – 7 сантиметров.Поверхность грунта я слегка

уплотняю ложкой. Перед посевом семян я грунт в бутылке хорошо

проливаю водой, после чего высеваю семена.После того как семена

разложены по поверхности грунта, я их слегка проливаю водой.

Семена сверху нужно прикрыть слоем грунта, также можно

прикрыть слоем кокосового субстрата, так как он более

воздухопроницаемый. И так как кокосовый субстрат полностью

стерильный это предохранит всходы от грибковой болезни черная

ножка. Верхний слой я делаю около 2 сантиметров и также слегка

его уплотняю. До верхнего края емкости остается еще несколько

сантиметров для того чтобы подсыпать земли, в процессе роста

рассады,для перца будет достаточно 2 – 3 сантиметров.Теперь

осталось налить в нижнюю емкость воду, в воду я добавляю 1 – 2

таблетки активированного угля, это не даст воде закисать и воду

не придется часто менять. А на верхнюю часть бутылки можно

либо надеть полиэтиленовый пакет, либо затянуть ее пленкой,

такой парник поможет семенам быстрее взойти.Попробуйте

этот способ и он обязательно вам понравится.Хороших вам

урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Простейший способ выращивания томатов без пикировки


Хочу вам рассказать очень простой и доступный способ

выращивания рассады томатов без пикировки, также этот способ

подойдет для выращивания без пикировки рассады перца,

баклажанов, но для каждой культуры есть небольшие отличия

выращивания их этим способом.Для того чтобы вырастить рассаду

томатов этим способом без пикировки нужна будет 5 -6 литровая

емкость из под воды. Ее нужно будет разрезать на две части, но так

чтобы нижняя часть была довольно высокой. Это очень важное

условие для выращивания томатов.А почему именно так я расскажу

чуть позже.Теперь на дно бутылки нужно положить дренаж, можно

использовать керамзит, вермикулит, перлит. Но я в качестве дренажа

буду использовать яичную скорлупу. Это натуральный продукт,

который можно использовать как раз для выращивания рассады,

как в виде дренажа, так и для подкормок для рыхления грунта.

Так как я кладу яичную скорлупу именно как дренаж, то в этом

случае сильно измельчать ее не нужно.Достаточно несколько раз

сдавить ее в руке, чтобы получились небольшие кусочки и

укладываю на дно своей емкости.Отверстие в дне емкости я не

делала, если они понадобятся их нужно будет сделать и позже.




После того как я положила яичную скорлупу на дно своей емкости

сверху нужно насыпать грунт. Но здесь есть еще одна тонкость,

для выращивания рассады томатов первоначальный слой грунта

не должен быть слишком большим, Достаточно будет 7-8

сантиметров, но в уплотненном состоянии,у меня грунт покупной

универсальный. Грунт я уплотнила и теперь проливаю его горячим

раствором марганцовки. Марганцовку я предварительно развела

в одноразовом маленьком стаканчике, а в литровую банку налила

горячей воды примерно 70 – 80 градусов и добавляю постепенно

раствор марганцовки до бледно розового раствора и при помощи

груши буду проливать свой грунт. Семена раскладываю примерно

на расстоянии 2 сантиметра друг от друга, после того как семена

разложены маркером подписываю название на емкости, для того

чтобы не запутаться в сортах.Если семена взойдут густо, то в

процессе выращивания их нужно будет прорядить.

Сверху сеянцы присыпаю землей слоем примерно 1 – 1,5 сантиметра

и его нужно слегка утрамбовать.После того как я слегка уплотнила

грунт, поливать его уже не нужно, так как для прорастания семян

им будет достаточно нижнего влажного слоя.И теперь из верхней

части баклажки делаю тепличку, для этого нижнюю часть емкости

в нескольких местах надрезаю ножницами и сверху надеваю

крышку теплички и теперь поставлю ее в теплое место для

прорастания семян.И далее в процессе роста сеянцев нужно будет

подсыпать землю, потому что томаты дают очень хорошие корни

на своем стебле.Подсыпая землю я буду постепенно наращивать

своим томатам корневую систему и это также будет своеобразный

прием предотвращающий вытягивания рассады.Но если таким

способом выращивать перец и баклажаны, то грунта в начале

нужно будет насыпать больше, где то половину емкости.

Так как у перца и баклажанов способность наращивать корневую

систему очень слабая, в отличии от томатов и им не понадобиться

сильно большая подсыпка грунта в процессе роста, ну может быть

сантиметра полтора и этого будет достаточно.

Попробуйте посеять томаты этим способом, я думаю он вам

понравится и вы будете им пользоваться.




Урожайные сорта томатов:

Сорт Дикая роза
Сорт средне-ранний, плоды розово- малинового цвета, слега

ребристые, плоско-округлой формы. Размер плодов на одном кусту

может быть разный, есть крупные экземпляры, есть чуть по меньше.

Куст высокорослый, в открытом грунте его лучше формировать

в два стебля. Плоды у Дикой розы с тонкой кожицей на вкус

сладкие, поэтому лучше подходят для употребления в свежем виде

или для переработки на соки, лечо, салаты.

Сорт Медвежья лапа

Сорт имеет очень крупные плоды, при хорошем уходе плоды

достигают массы 800-900 грамм. Сорт относится к салатным, но

также подходит и для переработки. Цвет плодов красно-оранжевый.

Из-за чрезмерной влажности может растрескиваться возле

плодоножки. Сам куст высокорослый крепкий, с толстым стеблем.

Хочу обратить ваше внимание на хорошую устойчивость сорта к

заболеваниям.Помидор мясистый без пустот, с плотной мякотью,

кожица слегка толстовата.

Сорт Хурма желто-плодный сорт

Сорт относится к средне спелым, куст средне рослый, плоды

одинаковые по форме и по весу, на кистях все помидорки

одинаковые как братья близнецы.Красивой плоско-округлой

формы без различных повреждений как внизу плода так и вместе

крепления плодоножки. Не смотря на большое поступление в почву

влаги плоды не трескаются.Цвет у плодов очень красивый желто-

оранжевый, в разрезе сочные, с плотной мякотью, на вкус сладкие

и ароматные.

Сорт Тигрелла

Когда плоды еще зеленые на них четко видны продольные

полосочки и штрихи более темного цвета, а когда плоды поспевают

и краснеют плоды становятся желтыми.Кисти двойные, полностью

увешанные не крупными помидорами. Общая урожайность сорта

хорошая, отличная завязываемость плодов в кистях. Сорт ране-

спелый, что тоже очень радует. Куст высокорослый, помидоры,

выровненные по размеру, плотные и отлично подходят для

консервирования. В разрезе без пустот, сочные, со вкусом

настоящего классического помидора.

Сорт Кибиц

Сорт очень нарядный и урожайный, относится к ранним сортам,

но плодоносит до самых заморозков. Плоды сливовидные очень

интересной формы, с узким носиком на конце, темно красного

цвета.Кусты не высокого роста, сорт хорошо плодоносит на

пасынках. В начале роста кусты лучше формировать, но начиная

где -то с середины лета формировку можно прекратить и дать

возможность отрастать пасынкам. И таким образом плодоношение

не прекращается до осени.Сорт исключительно для цельно-

плодного консервирования и для засолки.

Хороших вам урожаев.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>