Как формировать огурцы


Любое культурное растение требует к себе грамотного подхода 

и огурец тут не исключение. Скажу даже более он не может

правильно развиваться, если его не формировать и не

производить подвязку. Именно соблюдая эти правила,

вы можете получить большой урожай, который будет к тому

же и  качественно лучше, чем плоды на не ухоженном кустарнике.

Как же происходит формирование, давайте попробуем разобраться

в этом по следам. И так начнем с того, что на первом этапе в

нижней части растения в пазухах третьего – пятого листьев

происходит ослепление, то есть удаляются все завязи и побеги,

которые образуются в пазухах этих листьев.

Это необходимо для того, чтобы растение направило все силы

для формирования корневой системы, которая в дальнейшем

и будет кормить все растение.

Следующий этап  заключается в том, что в пазухах последующих

третьего – пятого листьев удаляем все боковые побеги, но

оставляем все завязи. Далее по мере роста растений необходимо

продолжать также, но кроме завязей даем возможность отрасти

и боковым побегам, которые после формирования первого

листочка нужно прищипнуть.




Следующий ярус из третьего – пятого листьев, оставляйте уже

по два листа, далее три и еще выше уже четыре.

И наконец при достижении верхушки сверху точкой роста,

аккуратно оборачиваем стебель растения вокруг несущей опоры

и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю.

Приблизительно в одном метре от поверхности грядки

прищипните верхушечную почку главного побега.

Это вызовет рост боковых побегов в нижних стеблевых узлах.

Последнее время выведено много гибридов огурцов с букетной

или как ее еще называют пучковой завязью.

То есть в пазухе одного листа образуются несколько огурчиков.

Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере нужна

совершенно другая формировка. При этом на начальном этапе

формируем также как и в первом случае, как и описано раннее,

но в последующем,  все боковые побеги на главном стебле нужно

удалять. И наконец существует еще один вариант формировки,

это тот вариант, при котором каждому растению нужно дать

большую площадь, как минимум полтора на полтора метра.

При таком случае побеги нужно подвязывать отдельно и при этом

разводить их в разные стороны.Обязательно следите за тем,

чтобы верхние побеги не притеняли нижние, а вот ослепить

в этом случае следует 6 – 7 нижних пазух, так как нужна очень

мощная корневая система, чтобы прокормить такое огуречное

дерево.




Будьте внимательны, во время подвязывания огурцов,

чтобы растение не вырвалось с корнем и не повисло в  воздухе.

Пока рассада еще свежая и не сильно прижилась,   ее нужно

подвязывать очень аккуратно при этом соблюдайте методичность.

Раз в неделю, а может еще чаще оборачивайте вокруг шпагата

стебель строго по часовой стрелке, при этом верхушку оставляйте

не обернутой, старайтесь всегда удалять мужские цветки, а также

поврежденные огурчики и усики.В частности усики не дают

развиваться и отнимают много энергии и питательных веществ.

Внимательно следите за целостностью стебля, он очень хрупкий

и может легко треснуть или погнуться.

И конечно же в течении всего периода вегетации аккуратно

удаляйте сухие и пожелтевшие листья , а также поврежденные

ростки. 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Хитрости при выращивании редиски

Как известно, редис это холодостойкая культура, он может

выдерживать даже не большие заморозки. Но,при этом

оптимальная температура выращивания – это 18 градусов тепла.

А, так как сейчас тот самый подходящий период для посева этого

овоща, то давайте вспомним важные нюансы его выращивания.

И за одно, обсудим один очень удобный способ правильного посева

редиса.И, так если вы хотите, чтобы редис был на вашем столе все

лето, то высаживайте его в несколько этапов с мая по август.




В открытый грунт редис можно начинать высаживать с конца апреля

и до начала мая. А, чтобы овощ был постоянно, лучше сеять его

частями , с промежутками 10-20 дней.При этом редис можно сеять

фактически все лето, но за исключением июня. А все дело в том,

что в июне самые длинные дни и из-за большой продолжительности

светового дня, то есть сверх необходимой нормы, нормальное

развитие растение переходит к этапу размножения и в результате

редиска идет в стрелку, то есть не дает корнеплодов или они

становятся очень маленькими и жесткими. Но, при этом ранние

сорта успевают вызреть до наступления длинных дней.

А вот поздние сорта не имеет смысла сеять, так как они не успеют

набрать массу и уйдут в стрелку. Кстати, для посадки в теплицу

существуют специальные сорта редиса, которые предназначены

для выращивания в закрытом грунте.Далее одним из самых важных

условий выращивания редиса заключается в том, что его нельзя густо

садить. Поэтому, специально для того, чтобы сделать легко и быстро

правильную разметку, я предлагаю вам воспользоваться сажалкой ,

сделанной своими руками.Для этого нам понадобится обычная

доска шириной с грядку, примерно 80 сантиметров и необходимое

количество крышек от пластиковых бутылок.




Заранее просверлив в крышках отверстие, мы размечаем места их

крепления на доске с интервалом 5 сантиметров в два ряда и

прикручиваем их отверткой.Далее, непосредственно перед посевом,

хорошо проливаем землю и с помощью этой доски с крышками

делаю правильную разметку на грядке. Для этого я выкладываю ее

поперек грядки, вдавливаю ногами, чтобы крышки качественно

пропечатали углубление.Сами лунки должны быть не глубокими

так как при глубоком заделывании корнеплод меняет форму.

Самая оптимальная глубина заделки это 1 сантиметр, это как раз

высота крышки.А далее поштучно раскладываем семена редиски

в каждую ячейку и вновь делаю новую разметку соседских рядов.

При этом расстояние между рядами я не оставляла и вообщем итоге

получила равномерно размеченную площадку с одинаковым

расстоянием между ячейками.Далее после того, как я разложила

все семена, я засыпаю их сверху небольшим слоем рассыпчатого

грунта и поливаю посевы с помощью лейки с распылителем.

Такой способ с равномерной разметкой очень удобен, так как с

его помощью получаются ровные и не загущенные посадки.

Но, а далее уже в зависимости от погоды, первые всходы уже

появляются на 3-4 сутки.И очень важно при этом не забывать

про регулярный полив, в засушливых условиях поливать нужно

обильно каждый день.А при не очень жаркой погоде будет

достаточно одного полива в два дня.При этом оптимальная

влажность почвы должна быть до 80% это очень много.

Помните, что именно из-за редкого полива, корнеплоды

становятся горькими. А при недостаточной влажности и

повышенной температуре растение уйдет в стрелку и появится

цветушность. То, есть в результате редис не сформирует

корнеплоды.Но, а при не равномерной влажности грунта,

сами плоды могут потрескаться.При этом воду лучше

использовать теплую, именно так растение легче

перенесет похолодание.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать хрен, чтобы он не стал сорняком


Хрен – это многолетнее растение с мощной, ветвящейся корневой

системой, которая обладает большим количеством спящих почек.

Корневище хрена способно проникать в почву на глубину до

2 метров. А спящие почки могут тронуться в рост практически с

любой глубины.Именно, из-за такой невероятной живучести и

мощной корневой системой, хрен может стать самым мощным

сорняком на участке.Избавиться от него на огороде очень трудно,

так как от малейшего корешка, который остался в земле он снова

разрастается по всему участку.То есть получается, что если за

хреном не ухаживать, то растение легко дичает и становится

злостным сорняком.

Плюс к этому хрен весьма морозоустойчив, теневынослив и может

расти практически на любых почвах.Давайте рассмотрим причины,

почему же дичает хрен и что нужно делать, чтобы это предотвратить.

И так, начну с того, что основная причина одичания хрена – это не

соблюдение основного правила выращивания. А именно, корневище

необходимо выкапывать через каждый год после посадки черенков.




Сажать нужно в октябре или ранней весной, а убирать урожай осенью,

так как если он долго растет на одном месте, то его корни истончаются,

сильно ветвятся, углубляются и трудно удаляются из земли.

А значит избавиться от хрена на огороде становится практически

невозможно.

Для того, чтобы получить хороший урожай хрена его нужно

выращивать на плодородной почве с глубоким пахотным слоем.

К примеру, на тяжелых и пахотных почвах корни растения сильно

ветвятся, становятся твердыми и горькими, а на легких почвах у

корней хрена снижается сочность.Сажают же хрен отрезками

корневищ, при этом подбирают корневище толщиной 12 – 15

сантиметров и берут отрезки по 20 – 25 сантиметров длинной.

Эти отрезки отделяют от центрального корневища еще осенью,

во время уборки хрена.

За тем их хранят в прохладном помещении, к примеру в подвале,

просто присыпав слоем земли толщиной около 10 сантиметров.




А дней за 30 – 40 перед посадкой, черенки нужно вынести на свет,

чтобы спящие почки проснулись.То есть ,их помещают в теплое

помещение, при этом средина прикрывается от света плотным

материалом, а на свету остаются лишь по 5 сантиметров концевых

отрезков.Именно, таким образом вы не дадите хрену пустить много

боковых корней. А перед посадкой их нужно ослепить, то есть с

куском ткани удалить все почки, которые тронулись в рост.

При этом пробудившиеся почки на концах черенка трогать не

нужно.А для того чтобы не позволить ему разрастись по всему

участку его нужно ограничить.К примеру, высадить черенки в

глубокий ящик или же ведро, которое в дальнейшем и ограничит

корневую систему.Только так получится вырастить хорошие корни

и при этом не засорить участок.А осенью уже вытащить эти ведра

из земли и извлечь из ведер выросший хрен.

Пожелтение же нижних  листьев это и есть сигнал к уборке, то есть

корневище выкапывают вилами, срезают листья и очищают от

боковых корней,они то и пойдут на посадочный материал.

А корни которые предназначены в пищу нужно отсортировать

по размеру. Самыми сочными с приятным вкусом будут молодые

корни, при этом убирая хрен, помните что из любой части корневища,

которая оставлена в почве, на следующий год обязательно вырастет

новое растение,именно поэтому тщательно очищайте свой участок.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Когда правильно убирать урожай свеклы


Неправильно выбранное время для сбора урожая может грозить

не только количественной, но и качественной его потерей.

И это относится не только к морковке или же картошке, но

также к свекле.При этом не вовремя собранные корнеплоды

могут быть или же слишком мелкими или наоборот переросшими

и совсем не вкусными.

Поэтому, так как сейчас подходит время для уборки урожая этого

овоща, давайте поговорим о уборке корнеплода свеклы.

Вспомним основные признаки их готовности, чтобы своевременно

собрать урожай и обеспечить долгое хранение плодов.




И так, начну я пожалуй с самого главного, это с внешних признаков

зрелости свеклы.И самое первое, на что хочу обратить ваше

внимание,это на характеристику сорта.Для этого обязательно

посмотрите на упаковке с семенами срок созревания того сорта,

который вы сажали.И при этом понятно, что ранние и средние

сорта мы убираем раньше, чем поздние.Тоже самое относится

и к размеру корнеплодов, этот ориентир тоже указан на упаковке

с семенами. И благодаря тому, что свекла практически всегда торчит

на поверхности, то ее размер определить совсем не сложно.

А вторым, не менее очевидным признаком готовности урожая,

является пожелтение и высыхание нижних листьев.

тут же сразу замечу, что если погода стоит очень сухая и

жаркая, то листья могут пожелтеть досрочно.И тут такой не мало

важный момент, если не обращать внимание на готовность плодов

и их во время не собирать, то может начаться вторичный рост,

то есть на клубне появятся такие более светлые круговые полосы

и на них маленькие , белые корешки.А если же вовсе оттягивать

уборку вплоть до заморозков,то ту часть, которая находится над

землей, за просто может прихватить мороз.И тогда уже корнеплоды

быстро испортятся при хранении.Но и выкапывать раньше времени

тоже не стоит,так как ближе к осени она очень хорошо растет и

считается, что как раз именно в последней стадии роста в ней

накапливается большее количество веществ.И существует еще

одно такое не гласное правило, относительно сроков уборки

корнеплодов, это то что морковь можно начинать выкапывать

после первых заморозков, а вот свеклу обязательно до заморозков.

Каким образом собирать урожай на прямую зависит от типа почвы.

К примеру, если это чернозем и он сам по себе достаточно плотный

и не отличается особенной рыхлостью, но благодаря тому, что погода

стоит сухая и солнечная, свеклу достаточно просто вынимать за ботву.

Но, а если же земля у вас на участке сильно плотная или же

уплотнилась после дождей,то корнеплоды конечно же нужно

доставать с помощью вил.При этом, если на них налипла земля,

то после того как они не много обсушатся,ее нужно аккуратно

стереть руками, но ни в коем случае не смывать ее водой,

не скоблить ножом и не сбивать механически, так как так можно

лишь повредить овощи.




И наконец еще один важный момент, ботву со свеклы я удаляю

сразу, чтобы она не забирала в себя питательные вещества.

При этом обрезаю ее ножницами на расстоянии 1 – 1,5 сантиметра

от головки.Тогда она даже до весны не будет расти и не высушит

овощи.При этом обращаю ваше внимание на то, что бороду обрезать

не нужно, чтобы в клубень не попала инфекция и тем самым не

спровоцировала гниение. А уже после обрезки ботвы и удаления

грязи,я свеклу хорошо просушиваю и убираю на хранение.

При этом существуют самые разнообразные способы хранения

свеклы, да так чтобы корнеплоды до лежали до весны и при этом

не завяли и не испортились.

Во первых сразу отмечу, что для длительного хранения подходят

далеко не все сорта этого корнеплода, а плоды лишь средних и

поздних сортов.Перед тем, как закладывать овощи на хранение,

их обязательно нужно подготовить:очистить, просушить, убрать

подпорченные экземпляры, отсортировать по размеру.

Считается что, свекла средних размеров хранится лучше всего,

так как слишком мелкие быстро вянут,а крупные со временем

становятся жесткими.

Самые главные условия для сохранности плодов –  это темнота,

прохлада, то есть температура воздуха в хранилище должна быть

от 0 до 2 градусов тепла и высокая влажность в пределах 90%.

При этом самый простой способ хранения ,это с помощью песка,

смешанного с золой в равных пропорциях.Для этого нужно

выложить корнеплоды в ящики без прорезей и пересыпать их слои

готовой смесью так,чтобы они не соприкасались друг с другом.

Именно ,песок сохранит для свеклы не обходимый уровень

влажности. К стати, как вариант, овощи пересыпают поваренной

солью, торфом или опилками.Еще один вариант, это хранение свеклы

поверх картофеля, так создаются отличные условия для хранения

обоих овощей.То есть, картошка не нуждается в излишней влаге и

отдает ее свекле, а свекла в свою очередь повышает ее упругость.

Еще одно не гласное правило хранения этого овоща, это укладывать

крупные корнеплоды на вверх, а самые мелкие вниз.

При этом  периодически ,вне зависимости от выбранного способа

хранения, свеклу конечно же нужно перебирать, чтобы вовремя

выявить порчу или же появление какого либо заболевания.

Но, если же у вас нет погреба или подвала,то небольшие запасы

свеклы можно хранить и в квартире, только тогда срок сохранности

снижается до 3-4 месяцев.Хранить ее можно в холодильнике, на

балконе, а также в кладовке или в другом любом, темном месте.

Если же вы решили хранить на балконе, то подойдут ящики или

коробки, желательно пенопластовые, а в качестве подложки песок

или опилки.Но, а если возможно понижение температуры, то нужно

дополнительно окутать их еще одеялом.Если нет балкона, то можно

хранить свеклу в ящиках с песком и в другом месте, главное чтобы

оно было по дальше от батареи и отопительных приборов.

При этом, если обернуть каждый плод в фольгу или же пергаментную

бумагу и положить их в холодильник, то так тоже можно продлить

жизнь корнеплодов.Только недостаток такого варианта хранения

заключается в том , что слишком малое количество так можно

сохранить.И наконец, если все эти способы хранения вам не

подходят, то как вариант можно ее заморозить и таким образом

сохранить все витамины и полезные вещества.Заморозить можно

как в сыром виде так и отварном, при чем как целиком, так и

натертую на терке.Или же еще лучше, можно ее отварить, натереть

и заморозить. Так можно существенно сократить время приготовления

блюд,иными словами, все зависит от того,для каких блюд она будет

в последующем использована. К стати ,отлично можно сохранить

свеклу и в маринованном виде, или же сделать из нее заготовку для

борща или свекольную икру.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Омолаживаем огурцы, опускаем плети

Известно, что во второй половине августа, огурцы образуют все

меньше плодов.Поэтому ,чтобы дать растению второй этап

молодости и стимулировать новую волну плодоношения, нужно

применить специальный агротехнический прием, который направлен

на омоложение куста.И за одно обеспечить растение новой

площадью для нового роста. А так как сейчас самое подходящее

для этого время и наши огуречные плети уже достигли потолка

теплицы, то давайте вместе займемся омолаживанием огурцов и

по шагам пройдем весь процесс  опускания их плетей и  заострим

внимание на самых главных моментах.

И так для начала напомню, что во время всего периода

плодоношения я постепенно всегда удаляю нижние листья,

которые находятся ниже плодов.То есть сняла огурчик и отрезала

лист, который его кормил. Поэтому, к этому времени в нижней

части моих растений листьев уже нет.А сами плети выросли до

самого верха теплицы. Тут же отмечу, что сам процесс  опускания

плетей имеет смысл, лишь при условии, что растение еще

относительно здорово.То есть, не повреждено вредителями и

продолжает расти.И самый простой индикатор состояния растений

это усы.




К примеру, если образование усов прекратилось, то вегетационный

период закончился.А это значит, что что то делать уже бессмысленно.

Но, если вы видите, что новые усики образуются,хотя бы в верхней его

 части, то растение вполне можно еще омолодить.При этом сама суть

омоложения огурцов состоит в стимуляции образования новых

корней в нижней части стебля. Для чего и нужно приспустить

оголившиеся стебли и уложить их кольцами на заранее

подготовленную почву.Все подготовительные работы заключаются

в том, что в начале я снимаю все крупные плоды и обрезаю усы и

если где остались не нужные листья.При этом обращаю ваше

внимание на то, что очень важно, чтобы растения в этот момент

были чуть чуть увядшие, то есть без предварительного полива.

Это нужно для того, чтобы плети не сломались при снятии или

же укладке.Мои растения плетутся по шнуру, который закреплен

на перекладине в верхней части теплицы.И так, как я уже сказала

до начала  опускания плетей я обрезаю все усы и все нижние листья

до самого огурчика.За тем я отвязываю шнур внизу у колышка,

перехватываю его по средине всей длины, натягиваю его вместе

перехвата, чтобы растение не упало полностью и аккуратно

вытягиваю его снизу вверх, через все растение.




Когда голая часть плети освободилась от шнура, я плавно

аккуратными движениями, укладываю стебель кольцами по

часовой стрелке.И в тоже время продолжаю подтягивать обвязку

вверху.И так продолжаю в несколько этапов, сложила плеть в

кольцо,приспустила по шнуру, опять сложила плеть в кольцо и

опять приспустила плеть.Так до тех пор пока голые плети не уложила

в кольцо. А лишь вверху уже осталась небольшая часть огуречной

плети с листьями и завязями.Затем я временно кладу ее на грядку,

подвязываю шнур к колышку как и в первый раз, когда огурчик был

еще совсем молоденький и обвиваю вокруг него верхнюю часть плети.

Далее если есть необходимость, то уложенные стебли можно

пришпилить к земле, что бы тем самым обеспечить их

соприкосновение.А уже после этого полученные кольца из

оголенных плетей, я присыпаю свежим питательным грунтом и

обильно поливаю растение.Таким образом через некоторое время

на присыпанной части стебля появятся новые корни.И благодаря

этому длина полезной плети сократится, то есть питание будет

поступать на прямую к продуктивной части растения и это обеспечит

новую волну плодоношения.А за одно и освободится полезная

площадь для нового роста.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как увеличить размер кочана капусты


В этой статье хочу вам рассказать об одной особенности

выращивания капусты, благодаря которой можно увеличить

  размер самих головок капусты и также увеличить содержание

в капусте полезных веществ и витаминов. А у поздних и средних

сортов капусты увеличить лежкость при хранении.И наоборот при

несоблюдении этого простого правила, о котором я вам сегодня

расскажу,  резко снижается урожайность капусты, ухудшается вкус

капусты и уменьшается содержание в ней полезных веществ.

Сегодня речь пойдет о том, нужно ли обрывать нижние листья у

капусты и как отражается обрыв нижних листьев на качестве и

размере кочанов.




Некоторые огородники считают, что если обрывать нижние листья

у капусты, особенно те, которые касаются земли, то тем самым

можно избавиться от нашествия слизней и других вредителей,

а также от некоторых грибковых болезней.Но такой подход является

не верным, потому ,что избавившись от одной проблемы,можно

получить вторую.Ведь обрывая листья у капусты, существенно

снижается качество урожая.Это связано с тем, что урожайность

капусты и размер кочанов на прямую зависит и от количества

здоровых листьев в розетке и от их размера.Из нижних, более

взрослых листьев капусты, происходит отток полезных веществ

в молодые листочки, из которых собственно и образуется кочан

капусты.

И при всем при том, в процессе роста капусты, в более

нижних листьях содержание витаминов С находится в большем

количестве, чем например в белых листьях кочанов.И таким

образом удалив нижние листья, мы тем самым прервем поступление

в кочан витамина С и других веществ, которые влияют и на вкус и

на лежкость капусты.




Особенно это касается поздних и средних сортов капусты, которые

предназначены для хранения.Потому, что к концу сезона, где то в

августе и сентябре у таких сортов идет интенсивное наращивание

кочанов. Соответственно увеличивается отток всех веществ из

наружных листьев в кочаны. И как раз в это время кочан может

увеличивать свою массу по 100 грамм за сутки.И более того средние

и поздние сорта капусты лучше убирать на хранение с небольшим

количеством наружных листьев.И таким образом можно продлить

отток питательных веществ из листьев в кочаны.

Такой прием сделает капусту более полезной и витаминной и также

увеличит срок хранения и капуста дольше будет сохранять сочность

и упругость.У своей капусты я сама никогда не обрываю нижние

листья, даже если они касаются земли и даже если они начинают

желтеть.Капуста имеет такую особенность, что когда старый лист

уже отработал свой срок и все питательные вещества из него

перешли уже в другие части растения, то такие листья капуста

сбрасывает сама.Но пока лист еще достаточно хорошо держится на

капусте, я считаю что специально его обрывать не нужно.

Как я вам уже рассказала, это отрицательно сказывается на

урожайности, на хранении, на содержании витаминов в капусте

и на вкусовых качествах.

Что же касается ранних сортов капусты,  которые не предназначены

для хранения, то иногда обрывают листья у таких сортов

во избежания растрескивания кочанов. Особенно когда ранняя

капуста уже готова к уборке, но на данный момент вы не можете

ее убирать, а хотите еще какое то время подержать ее на грядке.

В таком случае место того, чтобы обрывать листья, лучше поступить

другим образом. Для того, чтобы созревшую раннюю капусту

дольше сохранить в свежем виде, но в тот же момент исключить

растрескивание кочанов, я слегка ее подтягиваю за ствол и как бы

надрываю корешки. Но при этом стараюсь ни в коем случае не

вырвать капусту полностью из земли.В этом случае влага при

сильном дожде, не так интенсивно будет поступать в кочан и капуста

не будет растрескиваться. И также в нижних листьях начнется отток

всех питательных веществ в кочан. И это только улучшит качество

капусты. Надеюсь эта статья будет вам полезна. Желаю вам

богатых урожаев и отличного здоровья.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как получить белоснежные головки у цветной капусты

В этой статье речь пойдет о выращивании цветной капусты и об

уходе за ней в открытом грунте, о том как получить замечательные

белоснежные головки.Вообще среди садоводов и огородников

считается, что цветная капуста – это достаточно капризная культура

и доставляет много трудностей при выращивании, потому что не

всем огородникам удается получить желаемый результат.

Многие не один раз пробовали выращивать цветную капусту и при

не удачных попытках и самое главное не понимая причин таких

неудач, просто отказываются от этой культуры и больше не хотят

выращивать ее на своих участках.И как раз в этой статье я вам хочу

рассказать, что я предпринимаю чтобы получить белоснежные,

симпатичные головки цветной капусты. И еще раз скажу о причинах,

почему цветная капуста может не получаться.

Распространенная ошибка многих огородников – это выращивание

цветной капусты из рассады, купленной на рынке.Не многие

продавцы, в особенности те, кто сами выращивают рассаду на

продажу, заинтересованы в том, чтобы покупатель, посадивший эту

рассаду на своем участке, получил хороший урожай.

Говорю не по наслышке, потому что у меня есть знакомые, те

которые много лет занимаются выращиванием рассады на продажу.

Так вот они рассказывали, что в основном все предпочитают

выращивать такие сорта, которые в рассаде имеют красивый,

хороший товарный вид.То есть стараются, чтобы рассада быстро

достигала необходимых размеров, была коренастая и красивая на вид.




И именно по этим критериям, подбираются и сорта при

выращивании рассады. Вот поэтому у многих огородников, которые

именно покупают рассаду и не получается достичь хороших

результатов, в том числе и при выращивании цветной капусты.

Хотя это относится и ко всем остальным культурам.Именно поэтому

я всем огородникам рекомендую научиться выращивать рассаду

самостоятельно, потому что так можно уделить внимание выбору

хороших урожайных сортов и гибридов конкретно рекомендованных

для вашего региона выращивания.

Почему я так говорю? Потому, что я знаю, что не все сорта и гибриды

цветной капусты могут подходить конкретно для вашего региона.

Есть сорта, которые не устойчивы например,к продолжительной

жаркой погоде или наоборот не устойчивы к продолжительным

похолоданиям.И посадив такие сорта, когда у вас, где вы проживаете,

летом стоит сильная жара или наоборот часто бывают похолодания,

соответственно не удастся вырастить цветную капусту.

Она либо не будет завязывать головку, либо просто уйдет в цвет.

Поэтому рассаду цветной капусты, как и рассаду других овощных

культур я выращиваю сама и подбираю в основном гибриды,

потому что в основном гибриды наиболее устойчивы к

неблагоприятным погодным условиям.И обязательно перед тем,

как покупать семена или заказывать в интернет магазине, я читаю

все характеристики понравившихся гибридов,где обязательно

должно быть указано, что данный гибрид устойчив к высоким

температурам и  хорошо плодоносит даже в сухое и жаркое лето.

Вот это я вам рассказала о самой главной причине, почему часто

у цветной капусты не завязывается головка или она уходит в цвет.

А вторая причина, почему это может происходить, это недостаток

в почве необходимых микроэлементов и повышенная кислотность

почвы.Потому, что все виды капусты, а в особенности цветная

капуста  не растет на кислых почвах.И наоборот любит щелочные

почвы, где прекрасно растет и дает хороший урожай.

И во вторых – цветная капуста очень требовательна к плодородию

почвы и наличию в ней необходимых макро и микро элементов.

Для раскисления почвы на грядках, предназначенных для капусты

можно использовать мел, гашенную известь – пушенку или

древесную золу.Я в основном использую золу в  виде подкормок,

просто подсыпаю золу вокруг растений, либо делаю вытяжку золы

и опрыскиваю прямо по листу.И также добавляю в лунки во время

посадки рассады капусты. И вообще за весь сезон я золу применяю

часто, в том числе и для защиты капусты от вредителей.

Все это хорошо сказывается на росте цветной капусты, потому, что

зола не только раскисляет почву, но еще в ней имеется большое

количество макро и микро элементов, на которые капуста очень

хорошо отзывается.Важнейшими макро и микро элементами для

цветной капусты считаются азот, кальций, бор и молибден.




При недостатке этих элементов капуста плохо развивается и не

завязывает головок.Например, при недостатке молибдена,

у цветной капусты развиваются недоразвитые, узкие и морщинистые

листья.И еще хочу отметить , что завязывание головок на цветной

капусте на прямую зависит от наличия здоровых больших листьев

и их количество на самом растении.Поэтому всегда на начальном

этапе роста еще рассады, нужно позаботиться в начале вырастить

сильное растение с крупными, красивыми листьями.

И для этого нужно уделить внимание во первых азотным

подкормкам и во вторых подкормкам с микроэлементами, где был

бы бор и молибден.Для азотных подкормок я использую настой из

сброженной травы, который готовлю самостоятельно из любых

сорных трав. И еще использую 10% нашатырный спирт, который

развожу в воде из расчета 1-2 столовые ложки на 10 литров воды.

Такие азотные подкормки я делаю после высадки рассады в грунт,

через каждые 10-14 дней, до того момента пока начнет завязываться

головка.И в это же самое время провожу опрыскивание по листу

раствором на основе любого жидкого удобрения с

микроэлементами, где был бы бор и молибден.

А когда у цветной капусты в серединке начнет вязаться головка,

это можно увидеть, когда маленькие листочки в серединке начнут

как бы закручиваться в небольшой пучок, то тогда нужны больше

калийно-фосфорные подкормки и также микроэлементы.

Как я уже раньше сказала, что для калийно-фосфорных подкормок

я использую золу.А чтобы подкормить капусту микроэлементами

я также пользуюсь любыми жидкими удобрениями на основе

биогумуса или гумата калия.Опрыскивание по листу делаю не реже

чем через 12 дней.И для подкормки бором дополнительно

применяю аптечную борную кислоту 2 грамма на 10 литров воды.

И за сезон делаю 2 – 3 опрыскивания по листу с интервалом 10-14

дней.И также важным условием при выращивании цветной капусты,

чтобы получить хороший урожай, является поддерживание

умеренно влажной почвы на грядке с капустой.

Частота полива конечно будет зависеть и от погоды и температуры

воздуха.Сильное и длительное пересыхание почвы в районе корней

плохо сказывается на росте и урожайности капусты.

Но и сильно заливать, то есть переусердствовать с поливами тоже

нельзя. При сильном переувлажнении корни будут задыхаться,

листья при этом будут приобретать желтоватый оттенок и плохо

развиваться.Поэтому нужно научиться зрительно угадывать

потребность капусты в поливе.

А частота полива будет индивидуальна для каждого участка, потому

что на это влияет много факторов.Я например, свою капусту в

жаркое лето поливаю не меньше двух раз в неделю.

Для того чтобы головки капусты формировались красивыми и

белоснежными, я применяю простой прием, о котором опытные

огородники уже знают. Когда головка вырастает такого размера,

что покрывающие ее маленькие листочки уже недостаточно плотно

прилегают, я выбираю один или два листа, которые ближе

расположены к головке,надламываю их и прикрываю ими головку

от солнечного света.Такой прием позволяет спрятать капусту от

прямых солнечных лучей и получить отбеленные головки.

Есть конечно такие сорта, у которых этого делать не нужно,

у них довольно хорошая самопокрывная способность листьев.

Но если головки не будут прикрыты от солнца, они приобретают

коричневый цвет.Вот такими советами я хотела с вами поделиться

про выращивание цветной капусты. надеюсь, что эти советы будут

вам полезны! Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить капусту от бабочек белянок


В этой статье пойдет речь о защите капусты от такого злостного

вредителя для капусты, как бабочка белянка или по другому бабочка

капустница.

Я вам расскажу об одном простом, интересном и достаточно

эффективном способе защиты капусты от этих бабочек.

Этот способ на требует применения химикатов и других

отпугивающих веществ или растворов для опрыскивания.

Способ основан на наблюдении, что разные виды бабочек по

разному реагируют на определенные цвета.И так как бабочки

капустницы не живут колониями, а летают в одиночку.

И когда белянка во время поиска места для кладки своих яиц

пролетает мимо грядки с капустой и видит , что место уже занято

другими такими же бабочками, то она пролетает мимо капусты и

летит себе искать другое место для кладки.Основываясь на этом

наблюдении можно предположить, что бабочка капустница

определенным образом реагирует на белый цвет.




И используя такое предположение многие дачники и огородники

создают имитацию бабочек белянок на своих грядках с капустой.

Замечено, что такие грядки бабочки белянки посещают гораздо реже.

И таким образом можно предотвратить или по крайней мере

уменьшить во много раз количество кладки яиц бабочкой

капустницей.

Есть различные способы как можно с имитировать наличие бабочек

конкурентов на своей капустной грядке.

Метод заключается в том,  что бы использовать не большие белые

предметы и разместить их рядом с посадками капусты.

Использовать можно различные подручные материалы.

Некоторые огородники используют половинки от белой яичной

скорлупы, которые ставят на листья и кочаны капусты, либо

устанавливают их на колышки возле капусты.




Но для меня такой способ не очень актуальный, так как скорлупа

довольно легкая и хрупкая.В ветреную погоду ее сносит ветром,

а на колышки ее не так легко закрепить.Я в своей практике для

отпугивания бабочек белянок использую другие, более надежные

материалы.

Как сделать надежные отгонялки для бабочек капустниц, я вам

сегодня расскажу и покажу.Так как бабочка белянка откладывает

яйца на нижнюю сторону листьев,то не всегда вовремя можно

заметить и уничтожить кладку.

В основном вредитель обнаруживается, когда из яиц уже выходят

мелкие гусеницы и начинают прогрызать в листьях капусты вот

такие кружевные дырочки.Так что желательно почаще осматривать

свои посадки с капустой и заглядывать на нижнюю сторону листьев.

Кладка яиц бабочки белянки выглядит как скопление мелких

желтых яичек в виде небольшого желтого пятнышка.

Если вы заметили такие кладки белянки у себя на капусте, нужно

незамедлительно их раздавить.Так как при теплой погоде гусеницы

из яиц выходят на 4 – 6 день.И если опоздать, то капуста будет вся

просто изъедена этими прожорливыми гусеницами.

На своих капустных грядках я использую два вида отгонялок бабочек

белянок.Первый вариант – это белые картонные одноразовые

стаканчики для горячих напитков. Эти стаканчики не размокают,

хотя можно использовать и пластиковые белые, матовые стаканчики.

И второй вариант это бабочки бантики из белой плотной,

полиэтиленовой пленки.Стаканчики и бантики надежно прикреплены

к палочкам и установлены возле каждой капусты, как имитация

бабочек капустниц.Делаются такие отгонялки очень легко и просто.

Нужно взять любые деревянные прутики или веточки от какого

нибудь дикого кустарника. Длина прутиков должна быть такой,

чтобы в готовом виде наша поделка бабочка возвышалась над

капустой.Для того чтобы сделать имитацию бабочки из стаканчика,

нужно надеть стаканчик на прутик и при помощи степлера,

прикрепить его к прутику.Но чтобы было удобнее это сделать,

я вкладываю в стаканчик кусочек деревянного брусочка.

Таким образом стаканчик не прогибается и лучше закрепляется

на прутик.А для того, чтобы сделать бабочку бантик, понадобятся

не большие прямоугольные кусочки белой клеенки.

Я их нарезала из белого полиэтиленового мешка. Размер таких

кусочков не должен быть и слишком большим и слишком

маленьким, где – то 10 X 15 сантиметров.Края длинных сторон

каждого такого прямоугольника, я загибаю к центру и прикрепляю

к прутику также при помощи степлера. А нижние концы каждого

прутика нужно срезать секатором под углом 45 градусов.

Для того чтобы было легче воткнуть их в землю.Такие отпугивалки

бабочек можно установить возле каждой капусты, а можно по

середине между двумя растениями капусты в ряду.

По моим наблюдениям такой способ, который кажется на первый

взгляд смешным и наивным действительно работает.

И бабочки хоть и летают над грядкой,но яйца откладывать летят в

другое место.

Я надеюсь, что такой простой и необычный способ защиты капусты

от бабочек белянок, поможет и вам защитить свою капусту и

поможет получить хороший урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какой уход нужен баклажанам

В этой статье хочу поделиться с вами как я ухаживаю за

баклажанами, как провожу полив и какие применяю подкормки.

Раскрою вам все тонкости ухода, которые помогают мне получать

ранний и хороший урожай баклажан просто в открытом грунте без

каких либо дополнительных укрытий.

Это достигается благодаря правильному уходу, своевременным

поливам и подкормкам.И еще существует один не мало важный

пункт в уходе за баклажанами, который я стараюсь применять

каждый год, это обязательная формировка куста.Хотя многие

огородники,  не занимаются формировкой кустов баклажанов.

Но, исходя из своего опыта, я убедилась, что формировать кусты

баклажанов нужно, потому что так плоды получаются крупнее, а

кусты растут крепкими и за сезон дают большое количество урожая.

И сейчас я расскажу вам по всем пунктам моего ухода за

баклажанами.И начну я с формировки кустов, а под формировкой

я подразумеваю пасынкование, то есть удаление лишних пасынков

на кустах. И не зависимо от того, высокорослый это сорт или

низкорослый, я всегда обрываю пасынки. которые вырастают ниже

развилки. То есть, когда мы сажаем рассаду баклажан и она еще

маленькая, то баклажан растет в один стебель, но когда кустик

подрастает, у него образуется разветвление на два стебля.

И вот до этого момента, пока появляется эта развилка, я постепенно

по мере роста кустика, удаляю в каждой пазухе листа, абсолютно

все пасынки.Такой прием позволяет на раннем этапе роста

разгрузить куст и дать ему возможность быстрее пойти в рост и

к моменту цветения окрепнуть.А когда на кустах начинают

появляться бутоны, то обычно первый бутон закладывается в

центре развилки. Этот первый цветок еще называют коронным

цветком, как на баклажанах, так и на перце. И вот этот коронный

цветок я тоже стараюсь удалять, особенно если вижу,что кусты

еще достаточно маленькие.Если же конечно к моменту появления

первого цветка в развилке, я вижу что куст достаточно уже большой.

И я понимаю,что он нормально выкормит первый завязавшийся

плод, без ущерба для роста куста и завязывания следующих плодов.

То, в таком случае , я могу и не обрывать этот коронный цветок,

а дать возможность ему завязать плод.




После того, как я сформировала кусты до первой развилки,

я прекращаю удалять пасынки, которые вырастают уже выше

развилки, в более верхних ярусах куста.И баклажаны у меня

свободно продолжают свой рост уже без дальнейшей формировки.

Но при этом, если вдруг ниже развилки, на стволе, или бывает даже

из земли, начинают появляться пасынки, то их нужно во время

удалять,чтобы поддерживать формировку кустов.

А после того, как у баклажанов завяжутся первые плоды, я начинаю

постепенно удалять и нижние листья на стволе, ниже развилки.

Особенно те, которые касаются земли и листья я удаляю не все сразу

за один раз, а примерно по одному, два листа, приблизительно,

через 5 – 7 дней по мере роста кустика.

Такой прием улучшает проветривание на грядке с баклажанами

и так как нижние листья не касаются земли, то уменьшается и

вероятность заражения кустов различными грибковыми

болезнями и вредителями.




Вот это и все, что касается формировки баклажан в открытом грунте.

Теперь поговорим о поливе и подкормках.Так как баклажаны это

влаголюбивая культура и любят чтобы в районе корней всегда

была умеренная влажность, то поливы конечно же нужны

своевременные и обильные,особенно в то время, когда стоят очень

жаркие дни.Баклажаны в жаркое лето чувствуют себя не очень

хорошо и поэтому я стараюсь поливать их как можно чаще,

каждые 2 – 3 дня.Для полива своих баклажан я между рядами

сделала довольно глубокие бороздки и замульчировала их.

Это позволяет удерживать дольше влагу и мне теперь не приходится

после каждого полива рыхлить землю, чтобы предотвратить

образование корки.Также такое мульчирование уменьшает

перегрев почвы под баклажанами. Так как от перегрева в районе

корней баклажаны могут сбрасывать не только цветки, но и листья.

А полив именно в эти борозды хорош тем, что вода не растекается,

уходит на много меньше времени и сил на полив баклажан,

в отличии от полива под каждый куст в отдельности.

И также в эти борозды удобно проводить и корневые подкормки.

Такой способ полива и подкормок еще и стимулирует развитие

корней у кустов баклажан. Так как они чувствуя, куда подается

влага и подкормки начинают направлять корни в сторону этих

борозд и таким образом развивается и дополнительная корневая

система.

Что же касается подкормок баклажан,то они очень требовательны

к наличию достаточного питания в почве.И поэтому я стараюсь

подкармливать их под корень, приблизительно раз в 7 – 10 дней

и не реже одного раза в две недели.То есть для того, чтобы

подкормки приносили результат они должны быть регулярными,

а не от случая к случаю.Три мои самые ходовые подкормки,

которые я чередую как для баклажан, так и для всех других моих

культур.Это настой и из сброженной травы, зола в сухом виде или в

виде настоя и дрожжевая подкормка.

Все подкормки я чередую, особых расписаний когда, каким

удобрением надо пользоваться, у меня нет.Если в начале роста

растениям необходимо больше азота, то я подкармливаю настоем

из сброженной травы для быстрого старта и увеличения зеленой

массы.А в момент цветения и плодоношения концентрацию

азотных подкормок свожу к минимуму, а больше использую золу

и удобрение микроэлементами как под корень, так и по листу.

И еще одна из важных на мой взгляд подкормок, которые я каждый

год провожу по листу на баклажанах и на всех остальных культурах

это подкормка бором, с использованием обычной аптечной борной

кислоты.

Очень надеюсь что эти советы помогут вам получить ранний и

хороший урожай баклажанов.

Желаю вам богатых урожаев и хорошего настроения.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеет и опадает завязь на огурцах?


На самом деле существует множество причин, почему это может

происходить. Но, сегодня мы обсудим самые на мой взгляд частые.

И я вам расскажу как я увеличиваю урожай огурцов и как я

уменьшаю пожелтение и опадание завязей.Одна из частых причин

опадания завязей это не опыление женских цветков огурца .

На  сортах опыляемых пчелами такое происходит в пасмурную

или дождливую погоду или наоборот, когда стоит сильная жара.

Тогда пчелы, шмели и другие насекомые либо вообще не летают,

либо их очень мало и многие цветки остаются не опыленными и

через некоторое время опадают.

И поэтому чтобы не зависеть от  насекомых опылителей, которые

часто не охотно посещают огурцы, я предпочитаю выращивать не

пчело опыляемые сорта, а  само опыляемые гибриды.




Современные  гибриды в основном не нуждаются в опылении

насекомыми, хотя насекомые тоже могут участвовать в их опылении.

Но, если по какой то причине нет лета пчел, то такие огурчики

прекрасно опыляются сами.Именно, поэтому такие гибриды лучше

выращивать в теплицах или под пленочным укрытием, где

проникновение пчел ограничено.

Но даже, если выращивать само опыляемые сорта в открытом

грунте, где опылению помогают насекомые, то иногда и на таких

огурцах может опадать завязь.Причиной может стать недостаток

питательных веществ в почве, а если еще и учесть, что в растениях

гибридов генетически уже заложена высокая урожайность и в пазухе

каждого листа уже развиваются в основном только женские цветки,

то понятно, что при недостаточном питании растение само

регулирует свою урожайность и те завязи, которые растение не

способно прокормить, оно просто сбрасывает.




Для того, чтобы предупредить сбрасывание завязей на своих

огурцах, я один раз в неделю подкармливаю их либо под корень,

либо по листу.Для подкормки под корень я использую тоже зеленое

удобрение из сброженной травы, чередую с удобрением из дрожжей.

Делая такую профилактику вместе с подкормками я увеличиваю и

урожайность своих огурчиков и одновременно  предупреждаю

и распространение болезней и осыпание завязей.

Следующая причина, почему огурцы могут сбрасывать завязь,

это либо недостаток влаги в почве или наоборот ее избыток.

Огурцы любят постоянную умеренную влажность в районе корней,

стоит один только раз сильно ее пересушить, а потом обильно полить

и вы заметите, что завязь на огурцах начнет желтеть.

Чтобы избежать перепада влажности грунта, я возле каждого ряда

огурцов сделала по глубокой бороздке, которые присыпала

сухой травой.В эти бороздки я поливаю огурцы и провожу корневые

подкормки.

И еще одно очень важное условие при поливе огурцов

это то что вода должна быть не холодной и желательно отстоянной

без хлора.

Последняя важная причина пожелтения и опадания завязей у огурца

это недостаточная освещенность.Чаще всего это происходит когда

растение огурца очень близко посажены друг возле друга или когда

растут просто на земле и их плети переплетаются друг с другом.

Самый оптимальный способ выращивания огурцов, где каждому

кусту хватает света и питания и хорошего проветривания это

вертикальный способ выращивания огурцов не шпалере.

Расстояние между кустами огурцов у меня не менее 40 сантиметров,

это позволяет всем растениям хорошо освещаться солнцем.

Такой способ выращивания во многом помогает избежать и

осыпание завязей и имеет много других плюсов.

Поэтому для того чтобы получать достойные урожаи огурцов

придерживайтесь этих не сложных рекомендаций и у вас не будет

пожелтевших завязей, а каждый цветочек будет превращаться в

красивый и хрустящий огурчик.

Надеюсь, что эти советы будут для вас полезны и помогут

вам получить отличный урожай огурцов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>