Почему скручиваются листья у томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на укрытых мульчей. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какая подкормка необходима картофелю в период цветения


В этой статье речь пойдет о выращивании картофеля, о подкормках

и средствах защиты картофеля от болезней и о повышении

урожайности картофеля.Картофель, как и многие культуры,

я высаживаю в несколько сроков. Первый картофель был посажен

у меня в 20 числах апреля. Проращиваю я картофель в опилках

и уже с большими ростками высаживаю картофель под укрывной

материал.Высаживаю картофель в грядках коробах, так за ним

удобно ухаживать, посадки получаются компактными и очень

урожайными.Грядка у меня 70 сантиметров шириной и проходы

60 сантиметров, в которых растет белый клевер.

Клевер я использую как мульчу для картофеля и уже несколько раз

за сезон его скашивала.Картофель сейчас обильно цветет и идет

много споров по поводу того, нужно ли обрывать цветы у картофеля.

Я считаю, что обрывание цветов картофеля увеличивает на 20%,

а то и больше количество урожая, хотя мнения очень спорные.

Если у вас есть такая возможность, вы можете обрывать цветочки.




Но при выращивании картофеля важна сама агротехника и

правильные подкормки и вот они в большей степени влияют на

количество урожая. Сейчас я поделюсь с вами подкормкой, после

которой значительно увеличивается урожай и устойчивость

картофеля к заболеваниям.

Как вы знаете у картофеля много болезней, но основные как вы

знаете это парша. Она проявляется как на листьях, так и на самих

клубнях.В принципе для употребления такой картофель абсолютно

безопасен, но он плохо хранится, урожайность картофеля,

заболевшего паршой значительно снижается, в разы.

И многие считают, что это просто виновата либо земля, либо не

правильный уход.Но как правило в этом виновата не хватка бора.

Вообще бор это очень важный микроэлемент для многих растений

и даже многие растения подразделяются на группы.

К примеру в первой группе есть растения, которые очень сильно

нуждаются в боре, следующая группа средне нуждаются и есть

группа, куда входит картофель, которые менее нуждаются в боре.

Но бор пусть даже в небольшом количестве, он жизненно важен для

картофеля.Потому что при дефиците бора, картофель поражает

парша, также при дефиците бора большая вероятность заболеть

фитофторозом. И также ростки медленно развиваются, в целом

желтеет листва и стебли становятся очень хрупкими.

При первых появлениях парши на картофеле, это когда вы увидите

на листьях не большие желтые пятна.В это время нужно обработать

картофель борной кислотой из расчета пол чайной ложки на

10 литров воды.Этим самым вы очень поможете картофелю

избавиться от этого заболевания, либо снизить эту болезнь и

получить нормальный хороший урожай, который вы сможете

очень долго хранить.




Но обязательная подкормка бором это конец цветения, в этот

момент обязательно нужно подкормить бором картофель.

Для этого берем 1 чайную ложку борной кислоты на 10 литров воды,

пол чайной ложки марганцовки и еще в эту подкормку на 10 литров

воды я добавляю 1 литр суспензии хлореллы.Благодаря хлорелле

многие культуры не смотря на погодные условия чувствуют себя

прекрасно, в ней содержится более 650 полезных веществ.

Все ингредиенты я развожу отдельно, перед тем как смешать их

в 10 литрах воды.Борную кислоту я развожу предварительно

в горячей воде, температура должна быть не ниже чем 55 С,

для того чтобы борная кислота хорошо растворилась.

Потому что она представляет из себя мелкие кристаллики, которые

в холодной воде вообще не растворяются, поэтому вода должна

быть обязательно горячая.Этим раствором опрыскиваю картофель

по листу, опрыскивать нужно или в пасмурный день или в вечернее

время.

Я очень часто отдаю предпочтение именно вне корневым

подкормкам,во первых вне корневые подкормки усваиваются

на много быстрее растением, во вторых они очень хорошо

повышают иммунитет растений и в третьих расход удобрения,

особенно если удобрение не дешевое, значительно снижается.

Эти факторы говорят о том, что выгоднее применять вне корневые

подкормки, к тому же они способствуют получению более быстрого

результата.Такая подкормка является и защитой и натуральным

биостимулятором для картофеля, она содержит много макро и

микро элементов и очень помогает при выращивании растений.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что нужно знать при высадке рассады перца в грунт


Сегодня я хочу вам рассказать о высадке рассады перца в грунт

и о  добавке в грунт, которая значительно улучшит урожай.

Рассаду перца и многих других культур я выращиваю в разных

емкостях.Это и покупные стаканчики, они мне нравятся тем,

что они многоразовые, их можно использовать много лет и не

засорять природу. Также можно выращивать в одноразовых

стаканчиках и пеленках, в них рассада занимает мало места.

Это очень компактный способ, единственный недостаток,

это то что используя пищевые пакеты, засоряем окружающую

среду.

 

Грядку для посадки я подготовила еще с осени, на ней была

посеяна смесь сидератов, поливала я их фитоспорином, место

обычной воды, тем самым обеззараживалась земля.

Для перца очень важна кислотность почвы, поэтому еще с

осени я вносила раскислитель и в то же время  он улучшает

качество почвы  –  это диатомит садовый.Его можно вносить

как весной , так и осенью и вообще при посадке перца

обязательно нужно учитывать кислотность почвы.




Эта та  культура, которая не будет расти при повышенной

кислотности почвы. Диатомит садовый можно вносить как

не посредственно в лунку перед посадкой, так и в разброс,

если в разброс, так это где то 150 – 200 грамм на 1 метр

квадратный, если локально в лунку то это 2 столовые ложки,

это примерно небольшая горсточка, то есть посыпаете и

смешиваете с землей.Так же в лунку я предварительно добавила

компост, у меня несколько компостных куч на участке, поэтому все

пищевые отходы я компостирую. Также в каждую лунку я вношу

пол банки биогумуса и все хорошо перемешиваю.

Минеральные удобрения я непосредственно в лунки не вношу

и вообще не сторонница минеральных удобрений, я стараюсь

подкармливать растения органикой.Так как перец я считаю

растением прожорливым, то он нуждается и в хорошей подготовке

почвы и конечно в подкормках. Я в течении всего сезона

подкармливаю перец зеленым удобрением, это сброженная трава.




А теперь я хочу вам рассказать о той самой секретной добавке,

от которой перец растет очень хорошо и получается

замечательный урожай. Это перо от старой подушки или пуховика,

думаю достать перо не проблема даже для городского жителя.

В пере много микро и макро элементов и внесение небольшого

количества пера в каждую лунку значительно увеличит урожай перца.

Как правильно внести перо, вы берете горсть пера, делаете в лунке

углубление, на дно лунки кладете перо и присыпаете землей.

После этого я поливаю водой с добавлением фитоспорина,

на 10 литров воды 2 столовые ложки.Вообще если вы заметили,

то при посадке всех культур я лунки проливаю с добавлением

фитоспорина. Это значительно снижает риск заболевания всех

растений.При посадке рассады, переворачиваю стаканчик,

обжимаю почву и вынимаю растение, которое имеет прекрасную

корневую систему, выращенное хоть в стаканчиках, хоть в пеленках.

При выращивании рассады в пеленках я кладу почвы не менее

6 – 7 ложек, чтобы растение могло нарастить мощную корневую

систему.Рассаду аккуратно опускаем в нашу лунку с получившейся

болтушкой и досыпаем смесью хорошей плодородной почвы.

Если томат при высадке можно заглублять и он обрастет

дополнительной корневой системой, то перец ни в коем случае,

но при этом, чтобы перец устойчиво стоял и не раскачивался,

почву вокруг хорошо утрамбуйте. И напишите название данного

сорта.Такой простой способ посадки обеспечит вас отличным

урожаем.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Хитрости при выращивании редиски

Как известно, редис это холодостойкая культура, он может

выдерживать даже не большие заморозки. Но,при этом

оптимальная температура выращивания – это 18 градусов тепла.

А, так как сейчас тот самый подходящий период для посева этого

овоща, то давайте вспомним важные нюансы его выращивания.

И за одно, обсудим один очень удобный способ правильного посева

редиса.И, так если вы хотите, чтобы редис был на вашем столе все

лето, то высаживайте его в несколько этапов с мая по август.




В открытый грунт редис можно начинать высаживать с конца апреля

и до начала мая. А, чтобы овощ был постоянно, лучше сеять его

частями , с промежутками 10-20 дней.При этом редис можно сеять

фактически все лето, но за исключением июня. А все дело в том,

что в июне самые длинные дни и из-за большой продолжительности

светового дня, то есть сверх необходимой нормы, нормальное

развитие растение переходит к этапу размножения и в результате

редиска идет в стрелку, то есть не дает корнеплодов или они

становятся очень маленькими и жесткими. Но, при этом ранние

сорта успевают вызреть до наступления длинных дней.

А вот поздние сорта не имеет смысла сеять, так как они не успеют

набрать массу и уйдут в стрелку. Кстати, для посадки в теплицу

существуют специальные сорта редиса, которые предназначены

для выращивания в закрытом грунте.Далее одним из самых важных

условий выращивания редиса заключается в том, что его нельзя густо

садить. Поэтому, специально для того, чтобы сделать легко и быстро

правильную разметку, я предлагаю вам воспользоваться сажалкой ,

сделанной своими руками.Для этого нам понадобится обычная

доска шириной с грядку, примерно 80 сантиметров и необходимое

количество крышек от пластиковых бутылок.




Заранее просверлив в крышках отверстие, мы размечаем места их

крепления на доске с интервалом 5 сантиметров в два ряда и

прикручиваем их отверткой.Далее, непосредственно перед посевом,

хорошо проливаем землю и с помощью этой доски с крышками

делаю правильную разметку на грядке. Для этого я выкладываю ее

поперек грядки, вдавливаю ногами, чтобы крышки качественно

пропечатали углубление.Сами лунки должны быть не глубокими

так как при глубоком заделывании корнеплод меняет форму.

Самая оптимальная глубина заделки это 1 сантиметр, это как раз

высота крышки.А далее поштучно раскладываем семена редиски

в каждую ячейку и вновь делаю новую разметку соседских рядов.

При этом расстояние между рядами я не оставляла и вообщем итоге

получила равномерно размеченную площадку с одинаковым

расстоянием между ячейками.Далее после того, как я разложила

все семена, я засыпаю их сверху небольшим слоем рассыпчатого

грунта и поливаю посевы с помощью лейки с распылителем.

Такой способ с равномерной разметкой очень удобен, так как с

его помощью получаются ровные и не загущенные посадки.

Но, а далее уже в зависимости от погоды, первые всходы уже

появляются на 3-4 сутки.И очень важно при этом не забывать

про регулярный полив, в засушливых условиях поливать нужно

обильно каждый день.А при не очень жаркой погоде будет

достаточно одного полива в два дня.При этом оптимальная

влажность почвы должна быть до 80% это очень много.

Помните, что именно из-за редкого полива, корнеплоды

становятся горькими. А при недостаточной влажности и

повышенной температуре растение уйдет в стрелку и появится

цветушность. То, есть в результате редис не сформирует

корнеплоды.Но, а при не равномерной влажности грунта,

сами плоды могут потрескаться.При этом воду лучше

использовать теплую, именно так растение легче

перенесет похолодание.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать хрен, чтобы он не стал сорняком


Хрен – это многолетнее растение с мощной, ветвящейся корневой

системой, которая обладает большим количеством спящих почек.

Корневище хрена способно проникать в почву на глубину до

2 метров. А спящие почки могут тронуться в рост практически с

любой глубины.Именно, из-за такой невероятной живучести и

мощной корневой системой, хрен может стать самым мощным

сорняком на участке.Избавиться от него на огороде очень трудно,

так как от малейшего корешка, который остался в земле он снова

разрастается по всему участку.То есть получается, что если за

хреном не ухаживать, то растение легко дичает и становится

злостным сорняком.

Плюс к этому хрен весьма морозоустойчив, теневынослив и может

расти практически на любых почвах.Давайте рассмотрим причины,

почему же дичает хрен и что нужно делать, чтобы это предотвратить.

И так, начну с того, что основная причина одичания хрена – это не

соблюдение основного правила выращивания. А именно, корневище

необходимо выкапывать через каждый год после посадки черенков.




Сажать нужно в октябре или ранней весной, а убирать урожай осенью,

так как если он долго растет на одном месте, то его корни истончаются,

сильно ветвятся, углубляются и трудно удаляются из земли.

А значит избавиться от хрена на огороде становится практически

невозможно.

Для того, чтобы получить хороший урожай хрена его нужно

выращивать на плодородной почве с глубоким пахотным слоем.

К примеру, на тяжелых и пахотных почвах корни растения сильно

ветвятся, становятся твердыми и горькими, а на легких почвах у

корней хрена снижается сочность.Сажают же хрен отрезками

корневищ, при этом подбирают корневище толщиной 12 – 15

сантиметров и берут отрезки по 20 – 25 сантиметров длинной.

Эти отрезки отделяют от центрального корневища еще осенью,

во время уборки хрена.

За тем их хранят в прохладном помещении, к примеру в подвале,

просто присыпав слоем земли толщиной около 10 сантиметров.




А дней за 30 – 40 перед посадкой, черенки нужно вынести на свет,

чтобы спящие почки проснулись.То есть ,их помещают в теплое

помещение, при этом средина прикрывается от света плотным

материалом, а на свету остаются лишь по 5 сантиметров концевых

отрезков.Именно, таким образом вы не дадите хрену пустить много

боковых корней. А перед посадкой их нужно ослепить, то есть с

куском ткани удалить все почки, которые тронулись в рост.

При этом пробудившиеся почки на концах черенка трогать не

нужно.А для того чтобы не позволить ему разрастись по всему

участку его нужно ограничить.К примеру, высадить черенки в

глубокий ящик или же ведро, которое в дальнейшем и ограничит

корневую систему.Только так получится вырастить хорошие корни

и при этом не засорить участок.А осенью уже вытащить эти ведра

из земли и извлечь из ведер выросший хрен.

Пожелтение же нижних  листьев это и есть сигнал к уборке, то есть

корневище выкапывают вилами, срезают листья и очищают от

боковых корней,они то и пойдут на посадочный материал.

А корни которые предназначены в пищу нужно отсортировать

по размеру. Самыми сочными с приятным вкусом будут молодые

корни, при этом убирая хрен, помните что из любой части корневища,

которая оставлена в почве, на следующий год обязательно вырастет

новое растение,именно поэтому тщательно очищайте свой участок.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Когда правильно убирать урожай свеклы


Неправильно выбранное время для сбора урожая может грозить

не только количественной, но и качественной его потерей.

И это относится не только к морковке или же картошке, но

также к свекле.При этом не вовремя собранные корнеплоды

могут быть или же слишком мелкими или наоборот переросшими

и совсем не вкусными.

Поэтому, так как сейчас подходит время для уборки урожая этого

овоща, давайте поговорим о уборке корнеплода свеклы.

Вспомним основные признаки их готовности, чтобы своевременно

собрать урожай и обеспечить долгое хранение плодов.




И так, начну я пожалуй с самого главного, это с внешних признаков

зрелости свеклы.И самое первое, на что хочу обратить ваше

внимание,это на характеристику сорта.Для этого обязательно

посмотрите на упаковке с семенами срок созревания того сорта,

который вы сажали.И при этом понятно, что ранние и средние

сорта мы убираем раньше, чем поздние.Тоже самое относится

и к размеру корнеплодов, этот ориентир тоже указан на упаковке

с семенами. И благодаря тому, что свекла практически всегда торчит

на поверхности, то ее размер определить совсем не сложно.

А вторым, не менее очевидным признаком готовности урожая,

является пожелтение и высыхание нижних листьев.

тут же сразу замечу, что если погода стоит очень сухая и

жаркая, то листья могут пожелтеть досрочно.И тут такой не мало

важный момент, если не обращать внимание на готовность плодов

и их во время не собирать, то может начаться вторичный рост,

то есть на клубне появятся такие более светлые круговые полосы

и на них маленькие , белые корешки.А если же вовсе оттягивать

уборку вплоть до заморозков,то ту часть, которая находится над

землей, за просто может прихватить мороз.И тогда уже корнеплоды

быстро испортятся при хранении.Но и выкапывать раньше времени

тоже не стоит,так как ближе к осени она очень хорошо растет и

считается, что как раз именно в последней стадии роста в ней

накапливается большее количество веществ.И существует еще

одно такое не гласное правило, относительно сроков уборки

корнеплодов, это то что морковь можно начинать выкапывать

после первых заморозков, а вот свеклу обязательно до заморозков.

Каким образом собирать урожай на прямую зависит от типа почвы.

К примеру, если это чернозем и он сам по себе достаточно плотный

и не отличается особенной рыхлостью, но благодаря тому, что погода

стоит сухая и солнечная, свеклу достаточно просто вынимать за ботву.

Но, а если же земля у вас на участке сильно плотная или же

уплотнилась после дождей,то корнеплоды конечно же нужно

доставать с помощью вил.При этом, если на них налипла земля,

то после того как они не много обсушатся,ее нужно аккуратно

стереть руками, но ни в коем случае не смывать ее водой,

не скоблить ножом и не сбивать механически, так как так можно

лишь повредить овощи.




И наконец еще один важный момент, ботву со свеклы я удаляю

сразу, чтобы она не забирала в себя питательные вещества.

При этом обрезаю ее ножницами на расстоянии 1 – 1,5 сантиметра

от головки.Тогда она даже до весны не будет расти и не высушит

овощи.При этом обращаю ваше внимание на то, что бороду обрезать

не нужно, чтобы в клубень не попала инфекция и тем самым не

спровоцировала гниение. А уже после обрезки ботвы и удаления

грязи,я свеклу хорошо просушиваю и убираю на хранение.

При этом существуют самые разнообразные способы хранения

свеклы, да так чтобы корнеплоды до лежали до весны и при этом

не завяли и не испортились.

Во первых сразу отмечу, что для длительного хранения подходят

далеко не все сорта этого корнеплода, а плоды лишь средних и

поздних сортов.Перед тем, как закладывать овощи на хранение,

их обязательно нужно подготовить:очистить, просушить, убрать

подпорченные экземпляры, отсортировать по размеру.

Считается что, свекла средних размеров хранится лучше всего,

так как слишком мелкие быстро вянут,а крупные со временем

становятся жесткими.

Самые главные условия для сохранности плодов –  это темнота,

прохлада, то есть температура воздуха в хранилище должна быть

от 0 до 2 градусов тепла и высокая влажность в пределах 90%.

При этом самый простой способ хранения ,это с помощью песка,

смешанного с золой в равных пропорциях.Для этого нужно

выложить корнеплоды в ящики без прорезей и пересыпать их слои

готовой смесью так,чтобы они не соприкасались друг с другом.

Именно ,песок сохранит для свеклы не обходимый уровень

влажности. К стати, как вариант, овощи пересыпают поваренной

солью, торфом или опилками.Еще один вариант, это хранение свеклы

поверх картофеля, так создаются отличные условия для хранения

обоих овощей.То есть, картошка не нуждается в излишней влаге и

отдает ее свекле, а свекла в свою очередь повышает ее упругость.

Еще одно не гласное правило хранения этого овоща, это укладывать

крупные корнеплоды на вверх, а самые мелкие вниз.

При этом  периодически ,вне зависимости от выбранного способа

хранения, свеклу конечно же нужно перебирать, чтобы вовремя

выявить порчу или же появление какого либо заболевания.

Но, если же у вас нет погреба или подвала,то небольшие запасы

свеклы можно хранить и в квартире, только тогда срок сохранности

снижается до 3-4 месяцев.Хранить ее можно в холодильнике, на

балконе, а также в кладовке или в другом любом, темном месте.

Если же вы решили хранить на балконе, то подойдут ящики или

коробки, желательно пенопластовые, а в качестве подложки песок

или опилки.Но, а если возможно понижение температуры, то нужно

дополнительно окутать их еще одеялом.Если нет балкона, то можно

хранить свеклу в ящиках с песком и в другом месте, главное чтобы

оно было по дальше от батареи и отопительных приборов.

При этом, если обернуть каждый плод в фольгу или же пергаментную

бумагу и положить их в холодильник, то так тоже можно продлить

жизнь корнеплодов.Только недостаток такого варианта хранения

заключается в том , что слишком малое количество так можно

сохранить.И наконец, если все эти способы хранения вам не

подходят, то как вариант можно ее заморозить и таким образом

сохранить все витамины и полезные вещества.Заморозить можно

как в сыром виде так и отварном, при чем как целиком, так и

натертую на терке.Или же еще лучше, можно ее отварить, натереть

и заморозить. Так можно существенно сократить время приготовления

блюд,иными словами, все зависит от того,для каких блюд она будет

в последующем использована. К стати ,отлично можно сохранить

свеклу и в маринованном виде, или же сделать из нее заготовку для

борща или свекольную икру.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Омолаживаем огурцы, опускаем плети

Известно, что во второй половине августа, огурцы образуют все

меньше плодов.Поэтому ,чтобы дать растению второй этап

молодости и стимулировать новую волну плодоношения, нужно

применить специальный агротехнический прием, который направлен

на омоложение куста.И за одно обеспечить растение новой

площадью для нового роста. А так как сейчас самое подходящее

для этого время и наши огуречные плети уже достигли потолка

теплицы, то давайте вместе займемся омолаживанием огурцов и

по шагам пройдем весь процесс  опускания их плетей и  заострим

внимание на самых главных моментах.

И так для начала напомню, что во время всего периода

плодоношения я постепенно всегда удаляю нижние листья,

которые находятся ниже плодов.То есть сняла огурчик и отрезала

лист, который его кормил. Поэтому, к этому времени в нижней

части моих растений листьев уже нет.А сами плети выросли до

самого верха теплицы. Тут же отмечу, что сам процесс  опускания

плетей имеет смысл, лишь при условии, что растение еще

относительно здорово.То есть, не повреждено вредителями и

продолжает расти.И самый простой индикатор состояния растений

это усы.




К примеру, если образование усов прекратилось, то вегетационный

период закончился.А это значит, что что то делать уже бессмысленно.

Но, если вы видите, что новые усики образуются,хотя бы в верхней его

 части, то растение вполне можно еще омолодить.При этом сама суть

омоложения огурцов состоит в стимуляции образования новых

корней в нижней части стебля. Для чего и нужно приспустить

оголившиеся стебли и уложить их кольцами на заранее

подготовленную почву.Все подготовительные работы заключаются

в том, что в начале я снимаю все крупные плоды и обрезаю усы и

если где остались не нужные листья.При этом обращаю ваше

внимание на то, что очень важно, чтобы растения в этот момент

были чуть чуть увядшие, то есть без предварительного полива.

Это нужно для того, чтобы плети не сломались при снятии или

же укладке.Мои растения плетутся по шнуру, который закреплен

на перекладине в верхней части теплицы.И так, как я уже сказала

до начала  опускания плетей я обрезаю все усы и все нижние листья

до самого огурчика.За тем я отвязываю шнур внизу у колышка,

перехватываю его по средине всей длины, натягиваю его вместе

перехвата, чтобы растение не упало полностью и аккуратно

вытягиваю его снизу вверх, через все растение.




Когда голая часть плети освободилась от шнура, я плавно

аккуратными движениями, укладываю стебель кольцами по

часовой стрелке.И в тоже время продолжаю подтягивать обвязку

вверху.И так продолжаю в несколько этапов, сложила плеть в

кольцо,приспустила по шнуру, опять сложила плеть в кольцо и

опять приспустила плеть.Так до тех пор пока голые плети не уложила

в кольцо. А лишь вверху уже осталась небольшая часть огуречной

плети с листьями и завязями.Затем я временно кладу ее на грядку,

подвязываю шнур к колышку как и в первый раз, когда огурчик был

еще совсем молоденький и обвиваю вокруг него верхнюю часть плети.

Далее если есть необходимость, то уложенные стебли можно

пришпилить к земле, что бы тем самым обеспечить их

соприкосновение.А уже после этого полученные кольца из

оголенных плетей, я присыпаю свежим питательным грунтом и

обильно поливаю растение.Таким образом через некоторое время

на присыпанной части стебля появятся новые корни.И благодаря

этому длина полезной плети сократится, то есть питание будет

поступать на прямую к продуктивной части растения и это обеспечит

новую волну плодоношения.А за одно и освободится полезная

площадь для нового роста.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как увеличить размер кочана капусты


В этой статье хочу вам рассказать об одной особенности

выращивания капусты, благодаря которой можно увеличить

  размер самих головок капусты и также увеличить содержание

в капусте полезных веществ и витаминов. А у поздних и средних

сортов капусты увеличить лежкость при хранении.И наоборот при

несоблюдении этого простого правила, о котором я вам сегодня

расскажу,  резко снижается урожайность капусты, ухудшается вкус

капусты и уменьшается содержание в ней полезных веществ.

Сегодня речь пойдет о том, нужно ли обрывать нижние листья у

капусты и как отражается обрыв нижних листьев на качестве и

размере кочанов.




Некоторые огородники считают, что если обрывать нижние листья

у капусты, особенно те, которые касаются земли, то тем самым

можно избавиться от нашествия слизней и других вредителей,

а также от некоторых грибковых болезней.Но такой подход является

не верным, потому ,что избавившись от одной проблемы,можно

получить вторую.Ведь обрывая листья у капусты, существенно

снижается качество урожая.Это связано с тем, что урожайность

капусты и размер кочанов на прямую зависит и от количества

здоровых листьев в розетке и от их размера.Из нижних, более

взрослых листьев капусты, происходит отток полезных веществ

в молодые листочки, из которых собственно и образуется кочан

капусты.

И при всем при том, в процессе роста капусты, в более

нижних листьях содержание витаминов С находится в большем

количестве, чем например в белых листьях кочанов.И таким

образом удалив нижние листья, мы тем самым прервем поступление

в кочан витамина С и других веществ, которые влияют и на вкус и

на лежкость капусты.




Особенно это касается поздних и средних сортов капусты, которые

предназначены для хранения.Потому, что к концу сезона, где то в

августе и сентябре у таких сортов идет интенсивное наращивание

кочанов. Соответственно увеличивается отток всех веществ из

наружных листьев в кочаны. И как раз в это время кочан может

увеличивать свою массу по 100 грамм за сутки.И более того средние

и поздние сорта капусты лучше убирать на хранение с небольшим

количеством наружных листьев.И таким образом можно продлить

отток питательных веществ из листьев в кочаны.

Такой прием сделает капусту более полезной и витаминной и также

увеличит срок хранения и капуста дольше будет сохранять сочность

и упругость.У своей капусты я сама никогда не обрываю нижние

листья, даже если они касаются земли и даже если они начинают

желтеть.Капуста имеет такую особенность, что когда старый лист

уже отработал свой срок и все питательные вещества из него

перешли уже в другие части растения, то такие листья капуста

сбрасывает сама.Но пока лист еще достаточно хорошо держится на

капусте, я считаю что специально его обрывать не нужно.

Как я вам уже рассказала, это отрицательно сказывается на

урожайности, на хранении, на содержании витаминов в капусте

и на вкусовых качествах.

Что же касается ранних сортов капусты,  которые не предназначены

для хранения, то иногда обрывают листья у таких сортов

во избежания растрескивания кочанов. Особенно когда ранняя

капуста уже готова к уборке, но на данный момент вы не можете

ее убирать, а хотите еще какое то время подержать ее на грядке.

В таком случае место того, чтобы обрывать листья, лучше поступить

другим образом. Для того, чтобы созревшую раннюю капусту

дольше сохранить в свежем виде, но в тот же момент исключить

растрескивание кочанов, я слегка ее подтягиваю за ствол и как бы

надрываю корешки. Но при этом стараюсь ни в коем случае не

вырвать капусту полностью из земли.В этом случае влага при

сильном дожде, не так интенсивно будет поступать в кочан и капуста

не будет растрескиваться. И также в нижних листьях начнется отток

всех питательных веществ в кочан. И это только улучшит качество

капусты. Надеюсь эта статья будет вам полезна. Желаю вам

богатых урожаев и отличного здоровья.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как получить белоснежные головки у цветной капусты

В этой статье речь пойдет о выращивании цветной капусты и об

уходе за ней в открытом грунте, о том как получить замечательные

белоснежные головки.Вообще среди садоводов и огородников

считается, что цветная капуста – это достаточно капризная культура

и доставляет много трудностей при выращивании, потому что не

всем огородникам удается получить желаемый результат.

Многие не один раз пробовали выращивать цветную капусту и при

не удачных попытках и самое главное не понимая причин таких

неудач, просто отказываются от этой культуры и больше не хотят

выращивать ее на своих участках.И как раз в этой статье я вам хочу

рассказать, что я предпринимаю чтобы получить белоснежные,

симпатичные головки цветной капусты. И еще раз скажу о причинах,

почему цветная капуста может не получаться.

Распространенная ошибка многих огородников – это выращивание

цветной капусты из рассады, купленной на рынке.Не многие

продавцы, в особенности те, кто сами выращивают рассаду на

продажу, заинтересованы в том, чтобы покупатель, посадивший эту

рассаду на своем участке, получил хороший урожай.

Говорю не по наслышке, потому что у меня есть знакомые, те

которые много лет занимаются выращиванием рассады на продажу.

Так вот они рассказывали, что в основном все предпочитают

выращивать такие сорта, которые в рассаде имеют красивый,

хороший товарный вид.То есть стараются, чтобы рассада быстро

достигала необходимых размеров, была коренастая и красивая на вид.




И именно по этим критериям, подбираются и сорта при

выращивании рассады. Вот поэтому у многих огородников, которые

именно покупают рассаду и не получается достичь хороших

результатов, в том числе и при выращивании цветной капусты.

Хотя это относится и ко всем остальным культурам.Именно поэтому

я всем огородникам рекомендую научиться выращивать рассаду

самостоятельно, потому что так можно уделить внимание выбору

хороших урожайных сортов и гибридов конкретно рекомендованных

для вашего региона выращивания.

Почему я так говорю? Потому, что я знаю, что не все сорта и гибриды

цветной капусты могут подходить конкретно для вашего региона.

Есть сорта, которые не устойчивы например,к продолжительной

жаркой погоде или наоборот не устойчивы к продолжительным

похолоданиям.И посадив такие сорта, когда у вас, где вы проживаете,

летом стоит сильная жара или наоборот часто бывают похолодания,

соответственно не удастся вырастить цветную капусту.

Она либо не будет завязывать головку, либо просто уйдет в цвет.

Поэтому рассаду цветной капусты, как и рассаду других овощных

культур я выращиваю сама и подбираю в основном гибриды,

потому что в основном гибриды наиболее устойчивы к

неблагоприятным погодным условиям.И обязательно перед тем,

как покупать семена или заказывать в интернет магазине, я читаю

все характеристики понравившихся гибридов,где обязательно

должно быть указано, что данный гибрид устойчив к высоким

температурам и  хорошо плодоносит даже в сухое и жаркое лето.

Вот это я вам рассказала о самой главной причине, почему часто

у цветной капусты не завязывается головка или она уходит в цвет.

А вторая причина, почему это может происходить, это недостаток

в почве необходимых микроэлементов и повышенная кислотность

почвы.Потому, что все виды капусты, а в особенности цветная

капуста  не растет на кислых почвах.И наоборот любит щелочные

почвы, где прекрасно растет и дает хороший урожай.

И во вторых – цветная капуста очень требовательна к плодородию

почвы и наличию в ней необходимых макро и микро элементов.

Для раскисления почвы на грядках, предназначенных для капусты

можно использовать мел, гашенную известь – пушенку или

древесную золу.Я в основном использую золу в  виде подкормок,

просто подсыпаю золу вокруг растений, либо делаю вытяжку золы

и опрыскиваю прямо по листу.И также добавляю в лунки во время

посадки рассады капусты. И вообще за весь сезон я золу применяю

часто, в том числе и для защиты капусты от вредителей.

Все это хорошо сказывается на росте цветной капусты, потому, что

зола не только раскисляет почву, но еще в ней имеется большое

количество макро и микро элементов, на которые капуста очень

хорошо отзывается.Важнейшими макро и микро элементами для

цветной капусты считаются азот, кальций, бор и молибден.




При недостатке этих элементов капуста плохо развивается и не

завязывает головок.Например, при недостатке молибдена,

у цветной капусты развиваются недоразвитые, узкие и морщинистые

листья.И еще хочу отметить , что завязывание головок на цветной

капусте на прямую зависит от наличия здоровых больших листьев

и их количество на самом растении.Поэтому всегда на начальном

этапе роста еще рассады, нужно позаботиться в начале вырастить

сильное растение с крупными, красивыми листьями.

И для этого нужно уделить внимание во первых азотным

подкормкам и во вторых подкормкам с микроэлементами, где был

бы бор и молибден.Для азотных подкормок я использую настой из

сброженной травы, который готовлю самостоятельно из любых

сорных трав. И еще использую 10% нашатырный спирт, который

развожу в воде из расчета 1-2 столовые ложки на 10 литров воды.

Такие азотные подкормки я делаю после высадки рассады в грунт,

через каждые 10-14 дней, до того момента пока начнет завязываться

головка.И в это же самое время провожу опрыскивание по листу

раствором на основе любого жидкого удобрения с

микроэлементами, где был бы бор и молибден.

А когда у цветной капусты в серединке начнет вязаться головка,

это можно увидеть, когда маленькие листочки в серединке начнут

как бы закручиваться в небольшой пучок, то тогда нужны больше

калийно-фосфорные подкормки и также микроэлементы.

Как я уже раньше сказала, что для калийно-фосфорных подкормок

я использую золу.А чтобы подкормить капусту микроэлементами

я также пользуюсь любыми жидкими удобрениями на основе

биогумуса или гумата калия.Опрыскивание по листу делаю не реже

чем через 12 дней.И для подкормки бором дополнительно

применяю аптечную борную кислоту 2 грамма на 10 литров воды.

И за сезон делаю 2 – 3 опрыскивания по листу с интервалом 10-14

дней.И также важным условием при выращивании цветной капусты,

чтобы получить хороший урожай, является поддерживание

умеренно влажной почвы на грядке с капустой.

Частота полива конечно будет зависеть и от погоды и температуры

воздуха.Сильное и длительное пересыхание почвы в районе корней

плохо сказывается на росте и урожайности капусты.

Но и сильно заливать, то есть переусердствовать с поливами тоже

нельзя. При сильном переувлажнении корни будут задыхаться,

листья при этом будут приобретать желтоватый оттенок и плохо

развиваться.Поэтому нужно научиться зрительно угадывать

потребность капусты в поливе.

А частота полива будет индивидуальна для каждого участка, потому

что на это влияет много факторов.Я например, свою капусту в

жаркое лето поливаю не меньше двух раз в неделю.

Для того чтобы головки капусты формировались красивыми и

белоснежными, я применяю простой прием, о котором опытные

огородники уже знают. Когда головка вырастает такого размера,

что покрывающие ее маленькие листочки уже недостаточно плотно

прилегают, я выбираю один или два листа, которые ближе

расположены к головке,надламываю их и прикрываю ими головку

от солнечного света.Такой прием позволяет спрятать капусту от

прямых солнечных лучей и получить отбеленные головки.

Есть конечно такие сорта, у которых этого делать не нужно,

у них довольно хорошая самопокрывная способность листьев.

Но если головки не будут прикрыты от солнца, они приобретают

коричневый цвет.Вот такими советами я хотела с вами поделиться

про выращивание цветной капусты. надеюсь, что эти советы будут

вам полезны! Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить капусту от бабочек белянок


В этой статье пойдет речь о защите капусты от такого злостного

вредителя для капусты, как бабочка белянка или по другому бабочка

капустница.

Я вам расскажу об одном простом, интересном и достаточно

эффективном способе защиты капусты от этих бабочек.

Этот способ на требует применения химикатов и других

отпугивающих веществ или растворов для опрыскивания.

Способ основан на наблюдении, что разные виды бабочек по

разному реагируют на определенные цвета.И так как бабочки

капустницы не живут колониями, а летают в одиночку.

И когда белянка во время поиска места для кладки своих яиц

пролетает мимо грядки с капустой и видит , что место уже занято

другими такими же бабочками, то она пролетает мимо капусты и

летит себе искать другое место для кладки.Основываясь на этом

наблюдении можно предположить, что бабочка капустница

определенным образом реагирует на белый цвет.




И используя такое предположение многие дачники и огородники

создают имитацию бабочек белянок на своих грядках с капустой.

Замечено, что такие грядки бабочки белянки посещают гораздо реже.

И таким образом можно предотвратить или по крайней мере

уменьшить во много раз количество кладки яиц бабочкой

капустницей.

Есть различные способы как можно с имитировать наличие бабочек

конкурентов на своей капустной грядке.

Метод заключается в том,  что бы использовать не большие белые

предметы и разместить их рядом с посадками капусты.

Использовать можно различные подручные материалы.

Некоторые огородники используют половинки от белой яичной

скорлупы, которые ставят на листья и кочаны капусты, либо

устанавливают их на колышки возле капусты.




Но для меня такой способ не очень актуальный, так как скорлупа

довольно легкая и хрупкая.В ветреную погоду ее сносит ветром,

а на колышки ее не так легко закрепить.Я в своей практике для

отпугивания бабочек белянок использую другие, более надежные

материалы.

Как сделать надежные отгонялки для бабочек капустниц, я вам

сегодня расскажу и покажу.Так как бабочка белянка откладывает

яйца на нижнюю сторону листьев,то не всегда вовремя можно

заметить и уничтожить кладку.

В основном вредитель обнаруживается, когда из яиц уже выходят

мелкие гусеницы и начинают прогрызать в листьях капусты вот

такие кружевные дырочки.Так что желательно почаще осматривать

свои посадки с капустой и заглядывать на нижнюю сторону листьев.

Кладка яиц бабочки белянки выглядит как скопление мелких

желтых яичек в виде небольшого желтого пятнышка.

Если вы заметили такие кладки белянки у себя на капусте, нужно

незамедлительно их раздавить.Так как при теплой погоде гусеницы

из яиц выходят на 4 – 6 день.И если опоздать, то капуста будет вся

просто изъедена этими прожорливыми гусеницами.

На своих капустных грядках я использую два вида отгонялок бабочек

белянок.Первый вариант – это белые картонные одноразовые

стаканчики для горячих напитков. Эти стаканчики не размокают,

хотя можно использовать и пластиковые белые, матовые стаканчики.

И второй вариант это бабочки бантики из белой плотной,

полиэтиленовой пленки.Стаканчики и бантики надежно прикреплены

к палочкам и установлены возле каждой капусты, как имитация

бабочек капустниц.Делаются такие отгонялки очень легко и просто.

Нужно взять любые деревянные прутики или веточки от какого

нибудь дикого кустарника. Длина прутиков должна быть такой,

чтобы в готовом виде наша поделка бабочка возвышалась над

капустой.Для того чтобы сделать имитацию бабочки из стаканчика,

нужно надеть стаканчик на прутик и при помощи степлера,

прикрепить его к прутику.Но чтобы было удобнее это сделать,

я вкладываю в стаканчик кусочек деревянного брусочка.

Таким образом стаканчик не прогибается и лучше закрепляется

на прутик.А для того, чтобы сделать бабочку бантик, понадобятся

не большие прямоугольные кусочки белой клеенки.

Я их нарезала из белого полиэтиленового мешка. Размер таких

кусочков не должен быть и слишком большим и слишком

маленьким, где – то 10 X 15 сантиметров.Края длинных сторон

каждого такого прямоугольника, я загибаю к центру и прикрепляю

к прутику также при помощи степлера. А нижние концы каждого

прутика нужно срезать секатором под углом 45 градусов.

Для того чтобы было легче воткнуть их в землю.Такие отпугивалки

бабочек можно установить возле каждой капусты, а можно по

середине между двумя растениями капусты в ряду.

По моим наблюдениям такой способ, который кажется на первый

взгляд смешным и наивным действительно работает.

И бабочки хоть и летают над грядкой,но яйца откладывать летят в

другое место.

Я надеюсь, что такой простой и необычный способ защиты капусты

от бабочек белянок, поможет и вам защитить свою капусту и

поможет получить хороший урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>