Почему скручиваются листья у томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на укрытых мульчей. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Все секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секрет, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:

Маленькие секреты бывалых огородников


Начинающие дачники не могут обойтись без мудрых советов

бывалых. И у каждого из них обязательно есть свои секреты и свои

хитрости агротехники.Это бесценный опыт накопленный годами и

поколениями.Предлагаю вам маленькие секреты, собранные из

различных источников, которые могут быть полезны не только

для начинающих огородников, но и более опытным труженикам

огородов и садов.

И так, первый секрет это йод для капусты. Для этого в ведро воды

нужно добавить 40 капель йода, а когда начнет формироваться

кочан,поливать капусту под растение по 1 литру. Помните, что

все виды капусты хорошо отзываются на окучивание. Благодаря

этому появляются дополнительные корни и улучшаются условия

питания, а чтобы слизни не съедали капусту, рядом с грядками

нужно вкопать емкость, с обычным пивом.При этом интерес

вредителей мгновенно переключится на напиток и о капусте

они уже не вспомнят.




Далее секрет для здоровья лука заключается в обычном чае.

Для этого чайную заварку нужно высушить и хранить для

посадки лука. А затем внести ее под каждую луковицу при

посадке,при таком раскладе лук не болеет.И помните, что

для посева лука нужно использовать только свежие,

предыдущего года семена, так как они очень быстро

теряют всхожесть.

Еще один секретик предназначен для картофеля, замечено,

что урожай картофеля будет в три раза больше, если 10-12

сантиметровые всходы окучивать сразу же после дождя или

обильного полива. Объясняется это тем,что так образуются

дополнительные стволы, на которых через определенное

время появляются клубни.




А вот банановыми корками, залитыми водой, например в

трех литровой банке, при этом настоявшиеся до образования

пузырьков на поверхности,очень полезно поливать

комнатные цветы.

Следующий секрет уже давно не секрет, а актуальный рецепт

подкормки на дрожжах.Помните соотношение 100 грамм сырых

дрожжей в 10 литрах воды.Поливать можно все растения в том

числе и комнатные цветы примерно один раз в месяц,результат

отличный рост.

Конечно же профилактика чесноком это один из рецептов,

проверенных опытными огородниками.Именно чесночный настой

укрепляет иммунитет растений, для этого необходимо залить 4-5

зубчиков чеснока 1 литром кипятка и дать настояться 20 минут.

А далее полученный раствор добавлять в воду для поливания по

1 столовой ложке на 1 литр воды для любых растений.

Что же отметить про томатные секреты, то стоит сказать, что

прикорневую зону томата нужно рыхлить мелко, чтобы не

повредить корни.А поливать его лучше по бороздкам, а особенно

в холодную погоду.Этим можно избежать осыпание цветков и

завязей.А вот плоды томатов дольше сохраняются, если их убрать

утром и уложить в один ряд плодоножкой вверх.

Помните, что огурцы нужно собирать каждый день, а лучше

даже два раза в день, утром и вечером.Этим самым значительно

повысится продуктивность растений.

И наконец, соленая земля, если у свеклы покраснели листья, то

это значит, что в почве не хватает натрия. В этой ситуации нужно

полить свеклу соляным раствором, для этого стакан крупной соли

разведите в 10 литрах воды. Этого будет достаточно, чтобы подсолить

землю и для того, чтобы увеличить урожай свеклы нужно выложить

под грядку слой прошлогодней листвы, примерно 3-4 сантиметра,

она подкислит почву и свекла не будет нуждаться в подкормке.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как подготовить малину к зиме

Малину обязательно нужно подготовить к зиме и делать это

нужно еще осенью до наступления отрицательных температур.

Когда это лучше делать зависит уже от климатических условий

вашего региона.Пригибать малину раньше времени просто нет

смысла, а если опоздать с этой процедурой,то ветви будут

ломаться у основания.

В июле, после плодоношения малины, я удалила побеги,

которые  уже  отплодоносили  а оставила только толстые

молодые. Расcтояние у меня между соседними кустами в

ряду 70 сантиметров. А в сентябре я укоротила их макушки,

чтобы тем самым остановить их рост.

При выполнении всех этих процедур всегда обращайте

внимание на утолщения на стебле малины, чтобы не

пропустить главного врага малины стеблевую галлицу.




Такой куст на следующий год не даст урожая,да еще и

заразит соседние кусты.Поэтому, если вы вдруг заметили

такие утолщения на побегах, то их нужно обязательно

вырезать ниже этого образования и сжечь, чтобы в

следующем году избежать распространения паразита.

Следующим обязательным мероприятием для подготовки

малины к зиме является удаление всех листьев.Заметьте, это

нужно делать обязательно, так как листья в сырую погоду

начинают сыреть и гнить, а соприкасаясь с почками, они

могут их повредить. Сделать это достаточно легко, просто

надев рукавицу и проведя рукой по побегу, но обязательно

по направлению снизу вверх, а не наоборот.Так как почки

у малины в пазухах листьев растут снизу вверх и если провести

рукой так сказать против шерсти, то их можно просто отломать.

Но, а когда все эти подготовительные процедуры закончены,

можно приступать к пригибанию побегов.




Некоторые садоводы связывают малину в пучки и в таком виде

отправляют ее в зиму, назвать этот способ зимовки эффективным

нельзя, так как в этом случае есть большая опасность вымерзания

цветочных почек в той части, что находится выше снежного покрова.

Помимо этого, те побеги, что зимовали под снегом расцветают

и дают урожай на пару недель раньше, по сравнению с теми,

что зимовали вертикально.Для этого в начале ноября, пока

еще стебли эластичные и не одревеснели, беру побеги из двух

соседних кустов и последовательно наклоняя их к друг другу

связываю. Для этого лучше подойдет полипропиленовый шпагат,

так как натуральная веревка быстро набирает влагу и загнивает.

Если же все побеги уже к этому времени стали хрупкими, то

пригибать их нужно постепенно в несколько приемов, но

при этом низко наклонять их тоже не стоит, так как даже

при хорошей гибкости побеги могут сломаться.

Именно, таким образом побеги малины зимой будут полностью

покрыты снегом и не обмерзнут и хорошо переживут зимовку.

Весной же как только растает снег, участки поврежденные зимой

нужно будет удалить во избежание распространения болезней.

Но, я обычно это делаю после распускания почек, чтобы уже было

видно, какая из верхних почек на побеге живая и обрезаю

верхушку побега до нее.И конечно же провожу тщательный

обзор перезимовавших кустов в целом.

Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как избавиться от пня?


Пень от спиленного дерева может создавать на участке определенные

неудобства, к примеру плодить свежую поросль или же просто

занимать полезное пространство. Но, это не самые большие

неприятности, который может доставить не выкорчеванный

своевременно пень.Гораздо больший урон он принесет, если

станет источником почвенных инфекций, грибка или же уютным

убежищем для вредителей. Именно, поэтому вопрос удаления пня,

это не только вопрос эстетики и комфорта, но и необходимости

соблюдения санитарных норм.

А способов, как избавиться от пней на участке не так уж и много.

Но, а наиболее известные из них это механические и химические

методы.




Давайте рассмотрим несколько таких вариантов, их технологию

и трудоемкость, чтобы для себя определиться какой именно способ

наиболее подходит лично вам, в вашем частном случае.

И так, начну с классического метода, это выкорчевывание пня

в ручную,то есть это вполне традиционный способ и методика

самого процесса проста, если речь идет о небольшом пне.

Но осуществить такую процедуру очень трудно, если пень от

старого дерева и с мощной корневой системой.Для этого нужно

хорошо обкопать пень вокруг, при этом максимально обнажив

боковые корни, а далее по мере доступности их нужно обрубать

или обрезать. В итоге, когда боковые корни будут отделены от

ствола, пень нужно расшатать до такой степени, чтобы открыть

доступ к стержневому корню, который идет вертикально вниз

и также его обрубить. При этом желательно, чтобы та его часть,

что осталась в земле, находилась ниже плодородного слоя.

Следующий способ, он менее трудоемкий, так как его процесс

более оптимизирован. Сам замысел этого способа заключается

в том, что корни пня нужно размыть водой.




И это облегчит к нему доступ и дальнейшее его извлечение.

Для этого нужно обкопать пень по кругу лопатой также

как и при удалении его в ручную.

Рядом выкопать еще одну яму, размером примерно равной той,

которую вы, бы вырыли вокруг пня, при его окапывании.

А далее под давлением из шланга мощной струей воды, постепенно

размывается грунт вокруг пня. При этом земляная жижа уходит в

соседнюю яму.В результате, когда корни хорошо размоются,они

станут максимально доступными для обрезки и выкорчевывания.

Далее еще один самый бюджетный вариант, это с помощью соли.

Так как соль сама по себе обладает агрессивными свойствами,

то она разрушает древесину и для этого в пне нужно высверлить

несколько отверстий крупным сверлом, засыпать в них соль,залить

водой, накрыть сверху целлофаном и оставить в таком виде на

год или два.За это время соль разрушит структуру древесины и

пень можно будет просто и легко выкорчевать самостоятельно.

Или же можно вместо соли использовать натриевую и калиевую

селитру.То, есть сначала нужно будет высверлить отверстие

диаметром примерно 5 сантиметров, а глубиной 40 сантиметров.

Затем засыпать в каждое отверстие примерно по 100 грамм вещества,

залить водой.Закрыть пробками эти отверстия, накрыть от осадков

целлофановым пакетом или пленкой и так оставить как минимум

до весны.А уже весной, нужно налить в эти отверстия горючую

жидкость, к примеру керосин и поджечь. Так как в процессе горения

селитра выделяет кислород, то благодаря этому получится выжечь

даже глубоко уходящие корни.Но будьте внимательны, этот способ

нельзя использовать на торфяных грунтах.Так как они очень легко

загораются и их не просто потушить.

И наконец еще один химический  метод удаления пней, это с

помощью уже аммиачной селитры. Этот способ ни чем не

отличается от метода с калиевой и натриевой селитры.

Только необходимость в поджоге, отпадает сама собой, так как пень

просто превратится в труху, но ждать при этом нужно несколько

дольше.А его остатки можно просто перекопать с землей, ведь

аммиачная селитра это удобрение. Поэтому такой способ

удаления пней даже дает двойной эффект.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Ошибки подзимнего посева


Подзимний посев все чаще и чаще используется огородниками и

это вполне объяснимо, ведь он имеет массу преимуществ перед

весенним.Но, не смотря на все эти плюсы существует еще и не

малый риск просто зря потерять время на все эти процедуры и

в результате остаться весной не с чем.Поэтому, предлагаю вам

сегодня разобраться в деталях подзимних посевов, выяснить

для себя самые главные правила и разобрать основные ошибки,

чтобы сделать выводы и понять чего же нужно избегать, а чего

бояться не стоит.




И так, начну с главного и обозначу главный риск подзимних

посевов – это их прорастание с дальнейшем замерзанием всходов.

И тут, все вроде бы ясно и понятно, ведь некоторым культурам

достаточно не большой плюсовой температуры и влажной почвы.

При этом даже если росточки не проклюнутся, защитная оболочка

от избытка влаги набухнет и лопнет и это приведет к его гибели.

А, вот в сухой и холодной земле семена зимуют в спящем состоянии,

а заодно и стратифицируются.Поэтому, тут вывод простой, начинать

сеять семена нужно только тогда, когда наступили стабильные

заморозки и уже по прогнозу не ожидается оттепели, то есть чем

позже тем лучше.Это можно делать даже по первому снегу, главное

это заранее подготовить грядки.И в этом деле тоже сильно торопиться

не нужно, так как если их сделать слишком рано, то во первых они

просто могут быстро зарасти сорняками, а во вторых их размоют

осенние дожди, поэтому оптимально будет готовить бороздки хотя

бы за пару недель до начала посевов.И для этого в начале нужно

нарезать необходимое количество плоскорезом, глубиной примерно

2 сантиметра и затем уплотнить их, чтобы поверхность стала гладкой

и семена в дальнейшем не провалились слишком глубоко.

Также на дно можно насыпать немного песка, или же даже смешать

его с золой, только тогда глубину борозды нужно увеличить на это

расстояние. При этом расстояние между бороздками оставляем в

зависимости от культуры, к примеру для корнеплодов можно

оставить 20 сантиметров, а редис и зелень посеять плотней.

Но, а если же осень выдалась дождливой, то для того, чтобы

стенки бороздок не обрушились, их нужно прикрыть пленкой,

поликарбонатом или же просто фанерой.Далее, после того,

как грядки подготовили, нужно купить немного торфа или же

просто набрать  садовой земли и убрать ее в холодное, но сухое

помещение.Я отдаю свой выбор в пользу торфа, так как у него более

рыхлая структура, в отличии от той же садовой земли, которая к

весне уплотнится и образует корочку, то, есть семенам будет взойти

несколько сложнее. Но, а когда уже наступят стабильные заморозки,

приступить к посеву.И тут, обратите внимание на то, что сами семена,

не замачивать, не обрабатывать какими либо стимуляторами не нужно.




Сеем конечно, же в два раза гуще, чем весной, так как перезимуют

только самые крепкие растения, которые в дальнейшем и дадут

самый здоровый,качественный урожай.А, в завершении присыпаем

семена сухим грунтом и будет лучше, если прикрыть посевы

качественной органикой.Напомню, что если высевать семена в

грядку с сидератами, то дополнительно бороздки укрывать ни

чем не нужно, так как сидерат это и есть органическая мульча.

При этом накрывать пленкой их тоже не рекомендуется, так как

под ней обычно скапливается конденсат и как следствие семена

могут или же прежде временно прорасти или подопреть.

А могут даже и заразиться грибковым заболеванием .

И, наконец,самый распространенный вопрос – это поливать

посадки или нет. Конечно же – нет , этим и отличаются подзимние

посевы от весенних.То, есть нам сейчас совершенно не нужно, чтобы

семена сейчас проросли, так как мы их кладем на стратификацию,

то есть на длительное выдерживание в холодной температуре,

для ускорения их прорастания. А, вот весной влага от талого снега

напитает семена и это позволит нам некоторое время экономить

на поливах. Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеют листья на яблоне и груше?


Красивый сад всегда радует глаз не только садовника, но и всех

дорогих гостей.Но, при условии если все вокруг зеленое и здоровое.

Но, бывает так, что в самом начале лета листья яблони и груши

начинают приобретать пожелтевшую окраску. Иногда причина

кроется в дефекте посадочного материала, поэтому приобретать

саженцы нужно только в специализированных магазинах.





Но, помимо этого причина такого не своевременного пожелтения

листвы может скрываться и в других внешних факторах, о которых

мы сегодня и поговорим.

Во – первых одна из причин такого явления может быть в жаре,

к примеру если вы не поливали растение достаточно, то это могло

нарушить питание корней, поэтому чтобы как то повлиять на такую

реакцию растения, срочно увеличивайте интенсивность полива.

Вторая, не менее редкая причина, может заключаться наоборот в

избытке влаги.Так как в таком случае система оказывается

подтопленной, так бывает в основном на глиняных почвах,

в таких случаях поливать нужно реже.

Также если вы весной проводили борьбу с сорняками и  при этом

активно применяли гербициды, то часть химикатов могла попасть на

листья и тем самым вызвать их преждевременное отмирание.



В таком случае дерево необходимо подкормить раствором

коровяка в пропорции 1 стакан удобрения к 10 литрам воды или

же просто опрыскайте листья раствором циркона, но делайте это

после захода солнца, чтобы не обжечь листья.

Далее, такие мелкие зверьки как кроты, вполне могут устроить

подкоп и повредить часть корневой системы.Поэтому, обращайте

внимание, если на участке появились земляные холмики, то это

значит, что причина в этом и настало время избавляться от кротов.

Но, особенно обидно видеть как желтеют листья у молодых деревьев

и причин такому осеннему настроению может быть несколько.

Возможно, что при посадке вы глубоко посадили саженец и при этом

корневая шейка оказалась на несколько сантиметров ниже уровня

грунта, в этом случае саженец будет плохо развиваться и плодоносить.

Также саженцу может повредить близкое расположение грунтовых

вод и стать причиной пожелтения листьев, так как длительное

переувлажнение приводит к угнетению деревьев, потому, что

корневая система перестает дышать.В таком случае можно

попробовать пересадить дерево с большим комом земли на новое

место. А вот если желтеет не только яблоня и груша, но и другие

растения, которые расположены рядом, то возможно им не хватает

серы или железа. Дефицит этих микроэлементов может возникнуть

при избыточном внесении золы или извести.В таком случае

нейтрализуйте их действие с помощью сульфата или нитрата аммония.

И наконец, если вы выявили, что причина пожелтения листвы

в том, что на дереве развивается парша, то обработайте дерево

фитоспорином три раза за сезон, при этом разведя его в

соответствии с инструкцией.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему не цветет черешня?


Черешня – это дерево, которое может плодоносить на протяжении

целого века. Она в отличии от яблони,может плодоносить ежегодно,

такова ее биологическая особенность.А различные вредители даже

меньше атакуют ее, чем вишню. Но, все же некоторых садоводов

волнует факт отсутствия плодов у этого дерева.Давайте выясним

распространенные причины отсутствия цветения у черешни.

И так, первая причина – это не подошло время цветения.




Начинающие садоводы должны знать, что первый урожай

черешни они получат лет так через 5 – 7 после ее посадки.

А в полную силу дерево будет плодоносить через 10-12 лет после

посадки.Поэтому, если вы покупаете черешню, то обязательно

поинтересуйтесь ее сортом, а также когда дерево сможет плодоносить.

Следующей причиной, может быть плохая освещенность, помните,

что освещенность для черешни должна быть достаточной,нельзя

допускать затенения деревца.Для посадки саженца нужно выбрать

такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и

светят хотя бы до половины дня, а еще лучше до вечера.

Так же это может быть из-за того, что вы вовремя не удобрили землю.




Правильная подкормка выглядит так, осенью вносится 70 грамм

калийных и 200 грамм фосфорных удобрений, а весной мочевины

70 грамм.Как только черешня зацветает, ее поливают водой с супер

фосфатом, для этого разводят 25 грамм удобрения в 10 литрах воды,

а также хлористым калием и мочевиной по 15 грамм каждого и

спустя две недели эту подкормку повторяют.

Но, помните, что из-за избытка азотных удобрений, черешня,

как и многие деревья,может жировать. Имейте ввиду, что

черешня хорошо растет на плодородных землях, с нейтральной

кислотностью и не любит переувлажнения почвы и не хватки

воздуха для корней.За лето, достаточно провести три полива

и то, если сезон слишком сухой. и при этом каждый раз немного

рыхля почву.А наличие зеленых удобрений очень хорошо влияет

на способность к цветению и на плодоношение в дальнейшем.

То есть, с этой целью вокруг дерева можно высадить бобовые

растения,горчицу или горох.Их посев производят летом, а осенью

скашивают и заделывают в землю.

Конечно же, место высадки деревца имеет также очень важное

значение.Раньше начинают плодоносить те деревья,которые

посадили правильно, то есть,на южной или юго-западной стороне

участка и в том месте, которое хорошо защищено от холодных

сквозняков.Также тормозить плодоношение может и не правильная

посадка, когда корневая шейка сильно заглублена, располагайте ее

строго по уровню почвы.


Далее, слишком густая крона,это еще один враг урожайности.

Черешня нуждается в солнечном свете,чтобы она хорошо зацвела,

ранней весной обрезайте однолетние побеги на одну пятую,так,

чтобы получилась ярусная и чашевидная крона.Не допускайте

сильно рослых нижних побегов,это снизит зимостойкость.

А плодоносящие черешни почти не обрезают,только удаляют

больные и сухие ветви.

Напомню, что черешня не особо,зимостойкая культура и часто

вымерзает из-за вымерзания почек. Может случиться даже так,

что само дерево не подмерзнет, а цветочные почки вымерзнут,

так как они на много слабее листовых. Поэтому,выбирайте сорта,

которые обладают повышенной стойкостью к морозам.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Все секреты посадки озимого чеснока

Как садить чеснок в зиму и какие сроки посадки озимого чеснока.

Все знают, что озимый чеснок садится осенью, но вот какой именно

месяц, зависит от конкретного района проживания.

В любом случае посадку чеснока под зиму не следует проводить

раньше середины сентября и позже первой декады декабря.

А вот когда сажать чеснок нужно решать самостоятельно, с учетом

погодных условий в вашем регионе, ориентировочно на 3 – 4 недели

раньше, чем наступят холода, если говорить о традиционной

технологии посадки глубиной в 5 сантиметров.

Что же касается места для высаживания чеснока, то сразу хочу

напомнить, что нельзя два года высаживать чеснок на одном и том

же месте.А также не нужно его высаживать на участках удобренных

навозом. Или же у него будет обильная ботва, рыхлая головка и

повысится риск заражения грибковыми заболеваниями.

И так нужно выбрать на участке хорошо освещенное место и будет

отлично, если грядка будет располагаться вдоль восточно-западного

направления.Почву нужно заранее перекопать, а сорняки удалить

с корнями. Это можно сделать с помощью культиватора, крепкая

и острая штыковая лопата так же отлично подойдет для этого

процесса.Обычно под перекопку вносят компост, а если почва

кислая, в нее нужно будет добавить золу.




После внесения удобрений почву нужно обработать раствором

медного купороса из расчета 10 грамм на 10 литров.

Или же пролить розовым раствором марганцовки, при этом

расходовать раствор нужно из расчета 1 литр на квадратный метр.

Далее не менее важным моментом в посадке чеснока в зиму

является подготовка самого чеснока.Для начала нужно разобрать

головку на зубки, то есть отобрать самые большие и качественные.

При этом помните, что это нужно делать не посредственно перед

посадкой чеснока.Конечно же посадку можно проводить и без

обработки семян. Но если есть желание застраховать урожай от

болезней,то необходимо на 5 минут погрузить головки чеснока

в раствор фитоспорина. Также для этих целей можно использовать

комплексное решение, в начале на 10 минут погрузить в раствор

марганцовки, потом в соленую воду, а для закрепления результата,

его обработать медным купоросом.При этом одну чайную ложку

вещества нужно развести в двух литрах воды.




Ну а теперь непосредственно перейдем к самому процессу посадки.

Для этого мы заранее нанесли разметку на доску, сделав надсечки

по всей ее длине через каждые 15 сантиметров, а саму грядку

разметили кольями, обозначив ее края.И натянули шпагат по одной

из ее сторон, это и будет в дальнейшем контрольная сторона,

к которой мы будем прикладывать размеченную доску и делать

уже непосредственно лунки.Таким образом вдоль всей доски,

напротив каждой надсечки колышком делаем лунку, а затем доску

перекладываем далее, оставляя расстояние между рядками 25

сантиметров.Именно, при таком расстоянии весной и летом на

будущий год, будет очень удобно обрабатывать междурядье

плоскорезом.

Глубина заделки, как я уже говорила, традиционно считается

5 сантиметров. То есть, от макушки зубчика, до поверхности почвы,

остается 3-4 сантиметра. Помните, что при большом заглублении

чеснок растет мелким, а при маленьком вымерзает.

А далее я в каждую лунку насыпаю столовую ложку крупного

речного песка, опускаю зубчик чеснока и сверху вновь кладу

столовую ложку песка.Песок вокруг зубчика, будет выполнять

дренажную функцию и это защитит его от загнивания во время

длительных осенних дождей.

Помните, что сам зубок чеснока нужно вставлять в почву

вертикально, донышком вниз и вдавливать его в землю ни в коем

случае не нужно, так как таким образом его можно повредить.

В принципе на этом весь процесс озимой посадки чеснока закончен.

В заключении лишь просто выравниваем граблями землю сверху,

при этом лунки засыпаются почвой. А уже ближе к холодам нужно

укрыть грядку сухими стеблями растений, без соцветий и семян.

Они оберегут чеснок от заморозков, хорошо задержат снег и будут

препятствовать возможному переувлажнению почвы.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какие работы необходимо выполнить в саду осенью

Вот и наступила осень! И на первый взгляд создается впечатление,

что огородных дел становится меньше.

Но, это впечатление  обманчиво, так как именно сейчас начинается

очень ответственный  период по завершению сезона.

И все работы не менее важны, чем весенние посадки.

Но, а так как, дел по огороду действительно много, то давайте

накидаем не большую памятку осенних мероприятий, чтобы ничего

не забыть и своевременно завершить все осенние работы.




И так, начну с того, что ночи становятся уже холодными, а днем

еще ощутимо тепло. И вот такие температурные колебания не

оставляют шансов на дальнейшее плодоношение многим огородным

культурам.Поэтому, в самом начале сентября я освобождаю грядки,

в открытом грунте с томатами и перцами и кладу не дозревшие

овощи на дозревание. При этом так, как в теплице у меня огурцы

еще вполне здоровые и продолжают плодоносить, то я оставляю

растения до того момента, пока понижение температуры не станет

для них критическим.

Что же касается корнеплодов, то урожай свеклы я собрала в конце

августа, так как у меня были посеяны средне спелые сорта.

И к этому времени они уже созрели и достигли не обходимых

размеров.За исключением лишь тех корнеплодов, которые я

высаживала после прореживания посадок, то есть прополки.

Им, я даю дополнительное время для созревания.А вот, морковь,

я оставляю в земле вплоть до первых морозов, также как и капусту.




Эти овощи, так даже будут лучше храниться.Далее время уборки

картофеля также напрямую зависит и от сорта и от погоды текущего

сезона.То же самое касается и бахчевых культур, то есть убираем

спелые арбузы и дыни и при этом спелость арбузов определяем по

усыханию усиков в пазухах листьев. И по появлению блеска и

осветления кожуры самого плода. А о спелости дыни выдает

высохшая плодоножка. Иными словами в это время, я стараюсь

собрать практически весь урожай и удаляю растения, чтобы когда

начнутся осенние дожди,поменьше возиться в мокрой земле.

Да, и сами овощи напитавшись лишней влагой будут плохо храниться.

Но, а далее эти освободившиеся грядки,обязательно засеваем

сидератами. При этом подбираем их под свои цели. Какие они

бывают, их особенности, функционал, как выбрать именно тот сидерат,

который нужен для вашей земли, главные правила и основные виды

посева описаны в предыдущих статьях.У себя на участке я посеяла

горчицу, рожь, овес и вика- овсяную смесь.При этом после томатов

и огурцов, я посеяла где то озимые злаки, а где то горчицу.

То, есть злаки разрыхлят землю и обогатят ее калием, а горчица

обеззаразит и окажет лечебный эффект.Тут же отмечу, что лук и

чеснок я буду сажать под зиму прямо в сидераты .Они во первых

послужат дополнительным укрытием в морозы, а во вторых весной,

эти органические остатки в начале создадут прекрасный

мульчирующий слой, а затем постепенно разлагаясь подкормят

землю. Только напомню, что только те сидераты, которые

планируются под зимние посадки, должны быть яровыми.

Чтобы к весне они обязательно вымерзли и не мешали расти

основной культуре. В других же грядках, если сидераты озимые,

к примеру рожь, то она под снегом прекрасно перезимует и к весне

возобновит свой рост.Тогда ее нужно будет подрезать в верхнем слое

и перевернуть органикой вниз, главное, ни какой перекопки.

А что же касается новых посевов, то сейчас еще вполне можно сеять,

такие холодостойкие культуры, как петрушка, укроп, щавель, шпинат,

иными словами всю зелень и даже редис. К стати, тем, кто настроился

делать теплые грядки,то сейчас самое подходящее для этого время.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>