Все секреты посадки озимого чеснока

Как садить чеснок в зиму и какие сроки посадки озимого чеснока.

Все знают, что озимый чеснок садится осенью, но вот какой именно

месяц, зависит от конкретного района проживания.

В любом случае посадку чеснока под зиму не следует проводить

раньше середины сентября и позже первой декады декабря.

А вот когда сажать чеснок нужно решать самостоятельно, с учетом

погодных условий в вашем регионе, ориентировочно на 3 – 4 недели

раньше, чем наступят холода, если говорить о традиционной

технологии посадки глубиной в 5 сантиметров.

Что же касается места для высаживания чеснока, то сразу хочу

напомнить, что нельзя два года высаживать чеснок на одном и том

же месте.А также не нужно его высаживать на участках удобренных

навозом. Или же у него будет обильная ботва, рыхлая головка и

повысится риск заражения грибковыми заболеваниями.

И так нужно выбрать на участке хорошо освещенное место и будет

отлично, если грядка будет располагаться вдоль восточно-западного

направления.Почву нужно заранее перекопать, а сорняки удалить

с корнями. Это можно сделать с помощью культиватора, крепкая

и острая штыковая лопата так же отлично подойдет для этого

процесса.Обычно под перекопку вносят компост, а если почва

кислая, в нее нужно будет добавить золу.




После внесения удобрений почву нужно обработать раствором

медного купороса из расчета 10 грамм на 10 литров.

Или же пролить розовым раствором марганцовки, при этом

расходовать раствор нужно из расчета 1 литр на квадратный метр.

Далее не менее важным моментом в посадке чеснока в зиму

является подготовка самого чеснока.Для начала нужно разобрать

головку на зубки, то есть отобрать самые большие и качественные.

При этом помните, что это нужно делать не посредственно перед

посадкой чеснока.Конечно же посадку можно проводить и без

обработки семян. Но если есть желание застраховать урожай от

болезней,то необходимо на 5 минут погрузить головки чеснока

в раствор фитоспорина. Также для этих целей можно использовать

комплексное решение, в начале на 10 минут погрузить в раствор

марганцовки, потом в соленую воду, а для закрепления результата,

его обработать медным купоросом.При этом одну чайную ложку

вещества нужно развести в двух литрах воды.




Ну а теперь непосредственно перейдем к самому процессу посадки.

Для этого мы заранее нанесли разметку на доску, сделав надсечки

по всей ее длине через каждые 15 сантиметров, а саму грядку

разметили кольями, обозначив ее края.И натянули шпагат по одной

из ее сторон, это и будет в дальнейшем контрольная сторона,

к которой мы будем прикладывать размеченную доску и делать

уже непосредственно лунки.Таким образом вдоль всей доски,

напротив каждой надсечки колышком делаем лунку, а затем доску

перекладываем далее, оставляя расстояние между рядками 25

сантиметров.Именно, при таком расстоянии весной и летом на

будущий год, будет очень удобно обрабатывать междурядье

плоскорезом.

Глубина заделки, как я уже говорила, традиционно считается

5 сантиметров. То есть, от макушки зубчика, до поверхности почвы,

остается 3-4 сантиметра. Помните, что при большом заглублении

чеснок растет мелким, а при маленьком вымерзает.

А далее я в каждую лунку насыпаю столовую ложку крупного

речного песка, опускаю зубчик чеснока и сверху вновь кладу

столовую ложку песка.Песок вокруг зубчика, будет выполнять

дренажную функцию и это защитит его от загнивания во время

длительных осенних дождей.

Помните, что сам зубок чеснока нужно вставлять в почву

вертикально, донышком вниз и вдавливать его в землю ни в коем

случае не нужно, так как таким образом его можно повредить.

В принципе на этом весь процесс озимой посадки чеснока закончен.

В заключении лишь просто выравниваем граблями землю сверху,

при этом лунки засыпаются почвой. А уже ближе к холодам нужно

укрыть грядку сухими стеблями растений, без соцветий и семян.

Они оберегут чеснок от заморозков, хорошо задержат снег и будут

препятствовать возможному переувлажнению почвы.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какие работы необходимо выполнить в саду осенью

Вот и наступила осень! И на первый взгляд создается впечатление,

что огородных дел становится меньше.

Но, это впечатление  обманчиво, так как именно сейчас начинается

очень ответственный  период по завершению сезона.

И все работы не менее важны, чем весенние посадки.

Но, а так как, дел по огороду действительно много, то давайте

накидаем не большую памятку осенних мероприятий, чтобы ничего

не забыть и своевременно завершить все осенние работы.




И так, начну с того, что ночи становятся уже холодными, а днем

еще ощутимо тепло. И вот такие температурные колебания не

оставляют шансов на дальнейшее плодоношение многим огородным

культурам.Поэтому, в самом начале сентября я освобождаю грядки,

в открытом грунте с томатами и перцами и кладу не дозревшие

овощи на дозревание. При этом так, как в теплице у меня огурцы

еще вполне здоровые и продолжают плодоносить, то я оставляю

растения до того момента, пока понижение температуры не станет

для них критическим.

Что же касается корнеплодов, то урожай свеклы я собрала в конце

августа, так как у меня были посеяны средне спелые сорта.

И к этому времени они уже созрели и достигли не обходимых

размеров.За исключением лишь тех корнеплодов, которые я

высаживала после прореживания посадок, то есть прополки.

Им, я даю дополнительное время для созревания.А вот, морковь,

я оставляю в земле вплоть до первых морозов, также как и капусту.




Эти овощи, так даже будут лучше храниться.Далее время уборки

картофеля также напрямую зависит и от сорта и от погоды текущего

сезона.То же самое касается и бахчевых культур, то есть убираем

спелые арбузы и дыни и при этом спелость арбузов определяем по

усыханию усиков в пазухах листьев. И по появлению блеска и

осветления кожуры самого плода. А о спелости дыни выдает

высохшая плодоножка. Иными словами в это время, я стараюсь

собрать практически весь урожай и удаляю растения, чтобы когда

начнутся осенние дожди,поменьше возиться в мокрой земле.

Да, и сами овощи напитавшись лишней влагой будут плохо храниться.

Но, а далее эти освободившиеся грядки,обязательно засеваем

сидератами. При этом подбираем их под свои цели. Какие они

бывают, их особенности, функционал, как выбрать именно тот сидерат,

который нужен для вашей земли, главные правила и основные виды

посева описаны в предыдущих статьях.У себя на участке я посеяла

горчицу, рожь, овес и вика- овсяную смесь.При этом после томатов

и огурцов, я посеяла где то озимые злаки, а где то горчицу.

То, есть злаки разрыхлят землю и обогатят ее калием, а горчица

обеззаразит и окажет лечебный эффект.Тут же отмечу, что лук и

чеснок я буду сажать под зиму прямо в сидераты .Они во первых

послужат дополнительным укрытием в морозы, а во вторых весной,

эти органические остатки в начале создадут прекрасный

мульчирующий слой, а затем постепенно разлагаясь подкормят

землю. Только напомню, что только те сидераты, которые

планируются под зимние посадки, должны быть яровыми.

Чтобы к весне они обязательно вымерзли и не мешали расти

основной культуре. В других же грядках, если сидераты озимые,

к примеру рожь, то она под снегом прекрасно перезимует и к весне

возобновит свой рост.Тогда ее нужно будет подрезать в верхнем слое

и перевернуть органикой вниз, главное, ни какой перекопки.

А что же касается новых посевов, то сейчас еще вполне можно сеять,

такие холодостойкие культуры, как петрушка, укроп, щавель, шпинат,

иными словами всю зелень и даже редис. К стати, тем, кто настроился

делать теплые грядки,то сейчас самое подходящее для этого время.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что можно посеять в июле и августе


Какие культуры можно посадить в июле и августе?

А можно ли еще что то посадить и успеют ли какие то культуры

вырасти до осени, до заморозков? Вот как раз многие культуры,

о которых я хочу вам сегодня рассказать можно успеть посадить

в конце июля и первой половине августа.

Грядки которые освободились после того, как выкопали раннюю

картошку, можно засеять сидератами и вашими любимыми

овощными культурами, которые успеют дать урожай.




Первое, что бы я посоветовала,это конечно же зеленый горошек,

который любят все и взрослые и дети.Старайтесь для таких посадок

выбирать не очень поздние сорта, хотя при хорошей погоде

вырастают даже поздние сорта.

Помимо того, что это замечательная, вкусная культура,

также горошек посеянный в это время служит и сидератом,

то есть насыщает почву азотом, так как на корнях горошка

имеются азото фиксирующие бактерии.И в то же время земля

не пустует и защищена от солнца, от ветра, от дождя, то есть

от осушения.

Следующую культуру, которую я рекомендую посеять в июле,

в первой декаде августа это дайкон. Это очень полезная культура,

я ее высаживаю каждый год в большом количестве.

Сейчас очень большое разнообразие сортов дайкона, они разные

по срокам созревания и по форме плодов, есть очень гигантские,

есть средние и есть мелкие.

Также обязательно советую всем посеять в это время редис,

его также сейчас просто огромное количество все возможных

сортов.Есть конечно сорта, которые можно высаживать

в течении всего лета, но в основном многие сорта и гибриды

лучше растут при коротком световом дне и как раз вот

конец июля, это самое время для посева редиса.

Также самое время посеять все возможные зеленые культуры.

Очень скороспелый, который можно посеять несколько раз,

это кресс  салат и любые другие салаты, даже кочанные вы

еще успеете вырастить,также руккола, кинза.




Все эти культуры я высеваю в июле, начале августа и практически

до самых морозов вы будете с витаминной зеленью.

В это время я высеваю петрушку, у меня свои семена, которые

я собирала в прошлом году.Вообще очень многие культуры, такие

как петрушка, укроп, кресс  салат, шпинат я собираю свои семена.

И вот если вы сейчас посеете петрушку до морозов она подрастет,

а на следующий год ранней весной, у вас будет очень хороший

урожай ранней зелени петрушки. Также семена укропа я в течении

всего сезона подсеваю на грядки, зонтики укропа у меня по всему

огороду. На тех что я посеяла раньше уже созревают семена и я

их уже применяю для засолки огурчиков и для других целей.

А вот этот укроп, который даст молодую зелень в начале сентября,

будет прекрасной витаминной добавкой осенью.

Еще раз хочу обратить ваше внимание, что в течении июля и даже

всего августа, можно на освободившиеся грядки высевать сидераты.

Как видите в июле и августе совсем еще не поздно заниматься

посевной, для выращивания витаминной зелени.

Так что я всем рекомендую, продлевайте сезон посева и вы

обязательно будете с витаминами и с хорошим урожаем.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать пионы

Пионы

С большим нетерпением мы ждем, когда распустятся пионы,

предвкушая радость от цветочного спектакля. Выходу пионов

на садовую сцену предшествует  появление мощных бутонов,

которые постепенно увеличиваются и на наших глазах

превращаются в крупные цветки. Любоваться этим зрелищем –

огромное удовольствие! О долголетии кустов пионов известно

каждому цветоводу. В некоторых садах существуют кусты, растущие

на одном месте десятки лет. Конечно не следует забывать, что в

течении всей своей жизни пионы должны получать полноценный

и грамотный уход. Как же вырастить пионы в своем саду?

Пионы

Выращивание пионов

 

Почва, как для растения с запасающими подземными органами,

должна быть воздухопроницаемой и богатой органическими

остатками. Ямы готовят за месяц до посадки, чтобы земля успела

осесть и можно было правильно рассчитать глубину расположения

корневой шейки.

Continue reading “Как выращивать пионы”

Розы все важные работы весной

С приходом весны начинаются не только огородные работы,

но и работы в саду с нашими  любимыми цветами.

В середине весны мы освобождаем от укрытий перезимовавшие

розы, а также занимаемся  обрезкой, пересадкой прошлогодних

кустов на новое место и посадкой вновь  приобретенных саженцев.

И так начну с того, что правильное время для раскрытия кустов роз

напрямую зависит и от региона выращивания и от погоды

конкретной весны.При этом главное условие это чтобы прогрелась

почва.Поэтому само раскрытие  нужно проводить постепенно,

в несколько этапов.В начале когда температура  стабилизируется

ближе к нулю и днем солнце начинает сильно пригревать я

открываю  укрытие с торцов для проветривания. А когда уже

полностью сойдет снег, снимаю  агроволокно, но лапник при этом

не убираю. А уже через несколько дней, когда  кустики

адаптировались к таким условиям и по прогнозу уже не ожидается

снижения температуры  полностью освобождаю розы от укрытия

и приступаю к остальным весенним процедурам.

А так как прошлым летом я сажала черенки садовых роз на

временном месте, то  сейчас ранней весной, я их пересажу в розарий

и сделать это нужно как раз в этот  период времени, то есть когда

земля уже не мерзлая, а растения еще не проснулись.




Для этого я штыковой лопатой со всех сторон обкапываю куст.

Приподнимаю земляной  ком на лопату и как можно аккуратнее

стараюсь его не разрушить и переношу в новое  место, то есть в

 заранее подготовленную яму. Обратите внимание на то, что

земляной  ком должен быть максимально большим, чтобы

постараться не потревожить корневую  систему растения.

А далее все как при любой пересадке, заполняем пустое

пространство в посадочной яме землей, аккуратно уплотняем ее

Вокруг саженца и  несмотря на то, что земля еще влажная хорошо

проливаем растение.

Следующая плановая  процедура весной это посадка новых

саженцев с открытой корневой системой.Совсем недавно я

приобрела новые саженцы с открытой корневой системой.

Эти саженцы еще не  проснулись, а почва на участке уже прогрелась,

поэтому я буду высаживать их прямо в  грунт. Для этого я  первым

делом подготавливаю посадочную яму размером примерно 40

х 40 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. На дно высыпаю не

много супер фосфата  смешиваю его с землей и сверху насыпаю

перепревший компост и не много утрамбовываю грунт. Компост

богатейший источник калия и способствует быстрому размножению

червей и полезных микроорганизмов.Сами саженцы я сутки

выдержала в растворе  корневина, а затем подрезаю им корни.

Ставлю их по центру посадочной ямы и начинаю  засыпать землей.




Делаю я это в несколько этапов, насыпала землей и пролила водой,

почва осела, еще подсыпала земли и слегка ее уплотнила и полила.

А после чего я  окучиваю их сантиметров на 10 – 15, именно это

защитит саженец от потери влаги.

А вот на какой уровень высаживать саженец, то есть заглублять

его или нет, высаживать  его на уровень с землей или выше это

вечный спор садоводов и единого мнения не  существует.

Я заглубляю на 3 – 5 сантиметра и делаю это по следующим

причинам. Во  первых заглубление предохраняет прививку от

вымерзания во время холодов и от  пересыхания на жарком солнце,

а во вторых заглубление подавляет рост поросли  шиповника.

А в завершении посадки я обязательно накрываю посаженный

саженец  укрывным материалом. Так он днем защитит от палящего

солнца, а ночью от пониженных  температур.

И наконец весной нужно обязательно провести санитарную обрезку

кустов роз. То есть обрезать поврежденные побеги до здоровой

ткани, а также удалить  внутренние стебли из центра куста, чтобы

его разрядить. А так как у моих чайно – гибридных роз бутоны

образуются на побегах текущего года, то перезимовавшие побеги

можно укорачивать достаточно сильно, это будет только

стимулировать цветение. И я это делаю примерно так, на молодых

кустиках оставляю по 2 – 4 почки, это максимум  15 сантиметров

от уровня земли, а на взрослых по 5 – 6 почек на расстоянии уже

около 20 – 25 сантиметров от земли. При этом на двух летних

побегах оставляю по 2 – 3 веточки и каждую из них укорачиваю,

оставляя по 2 – 3 почки.

 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что делать весной с малиной

Всем известно что малина, даже при не важном уходе редко болеет,

но все же для увеличения урожая и для того чтобы сами ягоды

были крупнее, определенный уход за растением все же нужно

проводить. Давайте  посмотрим, какие операции нужно провести

весной по уходу за малиной, чтобы она порадовала нас отменным

урожаем.

И так начинать работать с малиной нужно после того как растает

снег или с наступлением стабильных плюсовых температур от + 5 С

градусов.

Первое что нужно сделать весной это провести тщательный осмотр,

малина обычно дает многочисленные побеги у основания куста из

корней. Если осенью вы не успели вырезать прошлогодние

побеги, то обязательно сделайте это весной.При этом оставьте не

более 5 – 6 самых сильных побегов на каждом кусте, а остальные

вырезайте. Именно это обеспечит доступ света к кустам,

достаточную циркуляцию воздуха, что в свою очередь даст

оставшимся побегам больше места и принесет обильный

урожай.

Помните, что обрезка малины весной и летом, это и есть весь секрет

хорошего урожая. Для обрезки используйте садовый секатор он

делает ровные срезы и не ломает ветки. Удаляйте полностью, прямо

у основания вымершие побеги, если же побеги подмерзли у

основания снежного покрова, то уберите только поврежденную часть

побега, оставшиеся части при соответствующем уходе дадут хороший

урожай. Делайте это не сразу ранней весной, а подождите пока

распустятся почки. И в тот момент когда распустится самая верхняя

почка, будет видно подмерзла верхушка побега весной или нет.

Обрезать же верхушку надо до первой распустившейся почки.




Вообще обрезать верхушки необходимо в любом случае, так как

весенняя обрезка стимулирует образование плодоносящих боковых

побегов. Далее после обрезки сделайте гибким веткам малины подпорки

или подвязки, в противном случае от тяжести ягод и листьев они

склонятся на землю. Самый простой способ подвязки это шпалерный.

Для этого в конце ряда вкопайте два стационарных столба, а между

ними натяните проволоку, к которой и подвяжите кусты.

Молодым побегам этого года позвольте свободно расти вверх.

Следующий шаг удалить всю поросль, чтобы кусты малины получали

питание в необходимом количестве. Выкапывайте аккуратно, чтобы

не повредить корневую систему, на расстоянии примерно 20 – 25

сантиметров от основных кустов.Не посредственно возле растения

почву не перекапывайте, так как корни малины расположены не

глубоко, перекопку нужно делать только в междурядьях и то осенью.

А ранней весной просто прорыхлите почву на глубину не более чем

5 – 10 сантиметров.После обрезки проведите подкормку и

обеззараживание кустов.

Известно ,что малина требует много удобрений, так как своим

сильным ростом постоянно истощает почву. В качестве удобрения

можно использовать как перепревший компост, так и навоз.

Для подкормки отлично идет птичий помет, в количестве 6 кг. на

1 квадратный метр.Конечно хороший результат дает компост,

так как он содержит не меньше питательных элементов, чем навоз.

Компостную массу можно получить из птичьего помета, кукурузных

кочерыжек, листвы, сорных растений и торфа. На один квадратный

метр потребуется 10 кг. такого компоста. А чтобы обеспечить малину

минеральными элементами, то используйте азотное удобрение,

калийную соль и калий фосфат. Имейте ввиду, что   подкормки,

содержащие навоз такие как навозная жижа, птичий помет лучше

всего применять только весной. Так как летом они будут вызывать

усиленный рост побегов, которые не успеют вызреть и потом плохо

перенести зимовку.

Что же касается обеззараживания оставшихся после обрезки побегов,

то для этого лучше всего подойдет фунгицид.Обработайте им сам куст

и почву вокруг него, но можно приготовить обеззараживающий

состав и самостоятельно. Для этого разведите гашенную известь до

консистенции жидкой сметаны и добавьте туда медный купорос из

расчета 40 грамм на 1 литр извести и как и в первом случае нанесите

данный раствор на основание кустов и почвы вокруг них.

В дальнейшем почву вокруг растений лучше мульчировать, именно

мульчирование малины обеспечит ей дальнейшее сохранение влаги,

а также наличие органического материала в почве. В качестве

мульчи используйте перепревшие опилки, высохшую, скошенную

траву, а также ботву корнеплодов, к примеру свеклы, моркови.




Под мульчей почва становится более плодородной, рыхлой,

а также под мульчей размножаются дождевые черви, которые

как вы знаете перерабатывают органические вещества в перегной.

Еще один плюс мульчи в том , что она подавляет рост сорняков и

также повышает плодородие почвы и улучшает температурный и

воздушный режим.Но если почва очень влажная и плотная,

то мульчировать не рекомендуется в таких случаях лучше просто

провести весеннее рыхление и внести удобрение.

И как всегда помните , что малину можно выращивать на одном

месте не более 10 лет, потому что потом урожаи резко падают.



Как выращивать тюльпаны

Тюльпаны- это универсальное растение, они подходят для

солнечных и полутенистых клумб, бордюров, альпийских горок,

выгонки и срезки. Их можно выращивать среди газонов и

кустарников, в передвижных, балконных и террасовых ящиках.

Тюльпаны прекрасно сочетаются с мелколуковичными, пионами,

примулами, анемонами, арабами.

Тюльпаны относят к многолетним луковичным растениям, цветение

которых начинается ранней весной. Летом при повышении

температуры воздуха они перестают расти и вступают в период

относительного покоя.

Тюльпаны

Выращивание тюльпанов

 

В выращивании тюльпаны сравнительно просты. Короткий

вегетационный период тюльпанов и способность накапливать

питательные вещества в луковице дали возможность

выращивать эту культуру на разных почвах. Но лучший урожай

можно ожидать на гумусированных нейтральных грунтах и ​​хорошей




воздухо и влагопроницаемостью. Лучше выращивать тюльпаны

после лука, чеснока, бобовых, а из цветочных культур – после георгин,

цинний и других   растений не имеющих  с ними общих заболеваний. Для

предотвращения заражения грибными и бактериальными

болезнями участок, где выращиваются тюльпаны желательно

периодически менять.

Тюльпаны

Посадка тюльпанов

 

Почву для тюльпанов перекапывают на глубину не менее

20 сантиметров и не позднее чем за 20 дней до посадки. Так земля

успеет осесть и уплотниться, и быстро отрастающие корни растений

не повредятся при оседании грунта. Если для отведенного участка

характерны переувлажнение или застой талых вод, осенью

 рекомендуют высокие гряды.

Оптимальные календарные сроки посадки – вторая декада сентября –

 и до самых морозов. Перед посадкой луковицы можно обработать




препаратом “Фундазим”, “Максим” или “Кемира универсал”

 выдержав их в растворе 30 минут, что снизит вероятность

заболевания грибных заболеваний. После чего сразу посадить.

 Глубина посадки луковиц зависит от их размера. Существует

правило, общее для всех луковичных культур: слой почвы от донца

луковицы до поверхности земли должен составлять 3 высоты

луковицы при посадке на легких почвах и 2 высоты на тяжелых.

Тюльпаны

Посадка глубже 20 сантиметров нежелательна, так как при этом

луковицы мельчают, сокращается количество деток и усложняется

их выкопка. Расстояние между луковицами не менее 10 сантиметров.

Высаживать можно через или в рядок, кому как нравится.

Для хорошего развития корневой системы перед посадкой в ​​почву

на глубину 10 см можно внести 30 г калийной соли и 30 г

 аммиачной селитры на 1 м. Внесение под тюльпаны свежего или

не достаточно перепревшего навоза недопустимо, так они

являются источником различных болезнетворных микроорганизмов

для данной культуры. С наступлением устойчивых морозов посадки

тюльпанов желательно мульчировать торфом, компостом или

хвойными колючками, скошенной и выполотой травой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему скручиваются листья томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на замульчированых. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты большого урожая малины

Многие знают как растет малина, но далеко не все знают,

что нужно сделать чтобы ягода была вкусная и урожай ее

был большой и здоровый. Давайте обозначим ключевые вещи,

которые влияют на урожайность, иными словами что нужно

сделать, чтобы ягоды было много. И так первое принципиальное

условие щедрого урожая это шпалера, замечено, что с помощью

шпалеры, малина способна давать в  6 – 8 раз ягод больше.

Второе условие это обновление, малина не может вырождаться,

это биологически не возможно. Но не мало дачных участков,

где малина это запущенные заросли , а  ослабленные болеющие

растения малины называют вырождающимися.

Есть много примеров, когда такую вырождающуюся малину,

садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные

кусты с крупными ягодами. Далее условие третье это выращивание

рядами, ряды малины должны быть минимум 30 сантиметров

шириной, а если позволяет участок, то лучше больше.




У меня расстояние между рядами 50 сантиметров, чтобы удобнее

было проходить между ними, а также для обработки и сбора ягод.

Но обязательно и внутри ряда, между кустами должно быть

свободное место. У меня кусты рассажены в ряду через 70

сантиметров друг от друга, но часто малину выращивают в виде

широкой полосы, где посаженные растения растут в месте с массой

растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда возле основного растения,

вырастает довольно много поросли, куст малины это посаженный

нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль –  это

тоже малина, никто ее не сажает, но каждый год она вырастает

сама.Для основного урожая поросль это сорняк и как с любым

сорняком с ней нужно постоянно бороться. Именно поросль

забирает на себя больше половины всех питательных веществ,

добываемым и перерабатываемым всем растением малины.

На практике поросль это враг малины,который сам по себе

ежегодно вырастает в течении всей жизни, любой посадки

малины.Когда на малине не оставляют поросли, то все основные

побеги куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху и поэтому

урожай на них также размещен по всей длине побега, а не только

на верхушке.А сами ягоды хорошо освещаются солнцем и

обдуваются ветром и поэтому на них намного меньше грибных

болезней и насекомых.Эти преимущества хорошо видны на моих

саженцах малины на втором году жизни, так как они еще не могут

быть загущенными и дают много ягод по всему побегу снизу и

доверху. Надо приучить себя к тому, что у вас не будет большого

урожая, если вы не будете постоянно уничтожать поросль малины.

Уничтожать ее нужно острой лопатой, подрезая примерно на

глубине 3 – 5 сантиметров в земле.




Также из распространенных неудач не лишнее и помнить простые

советы. Малина сама по себе это такая культура, у которой над

землей большой верх листьев, а корни всего под землей на 10 – 20

сантиметров в глубине почвы.Вот почему частые подсыхания почвы

сильно сказываются на самочувствии растения, а испытавшие на

себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают

место тридцати, только десять веточек с ягодами, то есть нет вроде

бы гибели куста, но и урожая тоже нет. И тогда становится понятно,

что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега

в предыдущем году.А это значит , что плохой уход нынешнего года,

это фундамент не урожая на будущий год, такова биология.

И наконец совет по поводу навоза, если нет навоза, нужно стараться

именно малине отдать весь компост, перепревшие сорняки, торф и

любую другую органику. Ни яблоня, ни смородина так не угнетенны

при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине.

В природных условиях при отсутствии органики в поле, малина

вообще не растет, а растет на опушках леса при обилии

перегнивших листьев и другого материала. Поэтому надо

элементарно выдерживать природные требования малины

и мульчировать кусты каким либо растительным материалом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как правильно формировать томаты

Формировка томатов это второе по важности условие после

правильной рассады.Будет очень обидно, после того, как всю

зиму уделять огромное количество времени на выращивание

рассады и потом получить не большой урожай, а большое

количество листьев.При том что, на пакетике с семенами,

написано урожай десять килограмм с куста.

Почти не формировать можно низкорослые томаты

выращиваемые в открытом грунте, томаты с ограниченным

ростом от 30 – до 50 сантиметров в высоту, такие томаты можно

даже вообще не формировать. Средне рослые томаты от 1 – 1,30

метра можно выращивать и в открытом грунте и в теплице.

Такие томаты уже требуют формировки, во первых необходимо

удалять все пасынки от нижнего листа до верхушки. Не опытные

садоводы в начале дают всему кусту зарасти пасынками, а потом

только начинают их выщипывать. Этого делать нельзя,пасынок

нужно выщипывать когда он максимум 5 сантиметров.




Это делается для того чтобы пасынки не забирали питание у куста,

так как пасынок это конкурент основному стеблю.

И еще такой момент, когда мы отламываем большие пасынки,

то образуется большая ранка и в эту ранку соответственно, очень

большая вероятность попадания инфекции.А если еще и несколько

таких пасынков, размером примерно с карандаш, то вероятность

попадания туда инфекции увеличивается в несколько раз.

А если вы еще поливаете помидоры сверху дождеванием,

как некоторые не опытные огородники это делают, то фитофтора

вам обеспечена уже в середине июня.Поэтому отнеситесь к этому

вопросу со всей ответственностью, обрывайте пасынки как можно

раньше, если вы оставляете пенек 1 – 1, 5 сантиметра, то в этом

случае пасынок из этого места расти не будет. А если вы удаляете

пасынок у основания ствола, то во первых пасынок снова будет

расти, во вторых образуется ранка и это тоже не очень хорошо,

это прямой путь к инфекциям, грибкам и фитофторе.




При формировке томата в два стебля, необходимо оставить

крупный пасынок под завязавшейся кистью томата в нижней

части куста.Это будет второй дополнительный ствол, его нужно

будет отдельно подвязать.Этот пасынок должен обязательно быть

под первой кистью, а не над ней, тогда он не будет задерживать

плодоношение основного стебля.Для того чтобы было меньше

пустоцвета не забывайте по утрам встряхивать томатные кусты

и проветривать теплицу.Также не забывайте удалять все нижние

листья на кусту, для более лучшего проветривания, защиты от

фитофторы и для того чтобы листья не забирали на себя питание,

причем это делать лучше утром и днем, чтобы к вечеру ранки

успели затянуться. Без правильного и своевременного

пасынкования хорошего урожая томатов получить не возможно.

Буду рада если эти советы помогут вырастить вам отличный

урожай томатов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>