Все секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секрет, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:

Чем подкормить клубнику весной

Такая подкормка будет и средством защиты и обеспечит вам

отличный урожай.растения будут здоровыми, получат все микро

и макро элементы и защитят ваши растения от вредителей.

Немного скажу об уходе за клубникой весной, нужно убрать

все сухие и больные на вид листья. Зеленую листву я никогда

не обрезаю,так как листовой аппарат нужен любому растению,

убираем только больные и сухие листья, так как они являются

разносчиками инфекции. А учитывая прошлый год, который

был очень сырой и свирепствовала серая гниль и вообще очень

много болезней, то обязательно нужно убрать все растительные

остатки прошлого года, так как это будет просто рассадник болезней.

Прошлый год ослабил растения, поэтому в этом году их нужно

обязательно хорошо подкормить и вообще растения требуют более

тщательного ухода.Также я внесла хорошо перепревшего компоста

и под каждый кустик добавляю по не много биогумуса, слегка

заделывая его в почву,из расчета 1 – 2 столовые ложки под кустик.

Для клубники это настоящее лакомство, поверьте ваша клубника

отблагодарит вас за такой уход. Для этой чудо подкормки нам

понадобиться борная кислота 2 грамма, это пол чайной ложки.

Растворяем ее в горячей воде, так как кристаллы борной кислоты

в холодной воде растворяются очень плохо, либо вообще не

растворяются. Растворенную борную кислоту выливаем в 10

литровое ведро. Следующий компонент это марганцовка,

ее нам понадобиться 0,5 чайной ложки, это тоже примерно




2 грамма, ее также растворяю в отдельной емкости и полученный

раствор также выливаю в ведро.Далее берем 15 капель раствора

йода, следующий ингредиент это нашатырный спирт, его нам

понадобиться 2 столовые ложки. Если у вас нет нашатырного спирта,

то вы можете взять две столовые ложки мочевины и также

растворить в воде. Но я предпочитаю использовать нашатырный

спирт, так как это легко усвояемый азот и прекрасное средство

от многих вредителей.Вливаю 2 столовые ложки нашатырного

спирта в ведро и хорошо перемешиваю.Готовый раствор готов,

это идеальное средство для ухода и полива клубники, это и

средство защиты и подкормка одновременно.Также дополнительно

в этот раствор можно внести 1 стакан хорошо просеянной золы,

также золу можно просто рассыпать на грядке по влажной земле.

Если вносить стакан золы на этот объем воды , то в начале

необходимо стакан золы залить 2-3 стаканами кипятка , хорошо

перемешать и дать постоять 2 часа и уже этот раствор влить в

ведро.Второй вариант посыпать золой по влажной земле перед

подкормкой, эффект будет такой же. Поэтому можно выбрать

внести золу сразу в раствор, либо использовать в сухом виде.

Теперь берем готовый рабочий раствор и примерно по 0,5 литра

вливаем под каждый кустик.Так как у меня почва влажная я кустики

предварительно не поливала, так как влаги еще в почве достаточно.

Но если у вас земля сухая, то обязательно нужно сделать

предварительный полив, чтобы не было ожога корней.




Этим раствором в пасмурный день можно опрыскивать растения ,

это тоже дает хороший эффект, после полива почву желательно

мульчировать перегноем, компостом, растительными остатками.

 Хочу сказать, что этот раствор можно использовать сразу после

приготовления, так как в его составе йод и нашатырный спирт и они

очень быстро улетучиваются. И чтобы раствор был активен его

нужно использовать сразу.Делать эту подкормку лучше весной и

можно повторить после сбора урожая.Это также даст

положительный эффект и заряд здоровья на следующий год.

Дозировку всех компонентов, которые входят в состав этого

удобрения,  лучше не превышать, так как эти микро элементы

оказывают очень сильное действие, особенно борная кислота и йод.

После такой подкормки вы свою клубнику просто не узнаете,

потому что урожай действительно будет потрясающим, кустики

будут здоровыми, а о вредителях вы просто забудете.

Рекомендую вам использовать эту проверенную подкормку и

одновременно средство от вредителей.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как подготовить малину к зиме

Малину обязательно нужно подготовить к зиме и делать это

нужно еще осенью до наступления отрицательных температур.

Когда это лучше делать зависит уже от климатических условий

вашего региона.Пригибать малину раньше времени просто нет

смысла, а если опоздать с этой процедурой,то ветви будут

ломаться у основания.

В июле, после плодоношения малины, я удалила побеги,

которые  уже  отплодоносили  а оставила только толстые

молодые. Расcтояние у меня между соседними кустами в

ряду 70 сантиметров. А в сентябре я укоротила их макушки,

чтобы тем самым остановить их рост.

При выполнении всех этих процедур всегда обращайте

внимание на утолщения на стебле малины, чтобы не

пропустить главного врага малины стеблевую галлицу.




Такой куст на следующий год не даст урожая,да еще и

заразит соседние кусты.Поэтому, если вы вдруг заметили

такие утолщения на побегах, то их нужно обязательно

вырезать ниже этого образования и сжечь, чтобы в

следующем году избежать распространения паразита.

Следующим обязательным мероприятием для подготовки

малины к зиме является удаление всех листьев.Заметьте, это

нужно делать обязательно, так как листья в сырую погоду

начинают сыреть и гнить, а соприкасаясь с почками, они

могут их повредить. Сделать это достаточно легко, просто

надев рукавицу и проведя рукой по побегу, но обязательно

по направлению снизу вверх, а не наоборот.Так как почки

у малины в пазухах листьев растут снизу вверх и если провести

рукой так сказать против шерсти, то их можно просто отломать.

Но, а когда все эти подготовительные процедуры закончены,

можно приступать к пригибанию побегов.




Некоторые садоводы связывают малину в пучки и в таком виде

отправляют ее в зиму, назвать этот способ зимовки эффективным

нельзя, так как в этом случае есть большая опасность вымерзания

цветочных почек в той части, что находится выше снежного покрова.

Помимо этого, те побеги, что зимовали под снегом расцветают

и дают урожай на пару недель раньше, по сравнению с теми,

что зимовали вертикально.Для этого в начале ноября, пока

еще стебли эластичные и не одревеснели, беру побеги из двух

соседних кустов и последовательно наклоняя их к друг другу

связываю. Для этого лучше подойдет полипропиленовый шпагат,

так как натуральная веревка быстро набирает влагу и загнивает.

Если же все побеги уже к этому времени стали хрупкими, то

пригибать их нужно постепенно в несколько приемов, но

при этом низко наклонять их тоже не стоит, так как даже

при хорошей гибкости побеги могут сломаться.

Именно, таким образом побеги малины зимой будут полностью

покрыты снегом и не обмерзнут и хорошо переживут зимовку.

Весной же как только растает снег, участки поврежденные зимой

нужно будет удалить во избежание распространения болезней.

Но, я обычно это делаю после распускания почек, чтобы уже было

видно, какая из верхних почек на побеге живая и обрезаю

верхушку побега до нее.И конечно же провожу тщательный

обзор перезимовавших кустов в целом.

Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Супер способ выращивания клубники


Все мы знаем, что долго выращивать клубнику на одном и том же

месте нельзя и так как ее урожайность начинает падать уже с

третьего года, то на одном месте она может расти и хорошо

плодоносить максимум четыре года.Конечно же продлить срок

ее жизни поможет срезание листьев после сбора урожая и тогда

уже к осени кустики обрастут новыми листочками, немного

омолодятся, заложат новые почки и на следующую весну опять

будут радовать урожаем.




Но все же по правилам агротехники ее нужно периодически

пересаживать и делать это лучше через каждые три года.

Само занятие конечно же хлопотное, так как нужно постоянно

думать куда пересаживать кусты, искать для этого удобное и

подходящее место и подготавливать хорошую рассаду.

Но для того чтобы этот процесс дисциплинировать и облегчить,

можно воспользоваться таким рациональным методом посадки

и выращивания клубники как метод четырех грядок.

Поэтому сегодня я расскажу как этот процесс у себя на участке

организовала я.

Самым первым делом я выбираю самую солнечную площадку

на участке и размечаю на ней грядки первого года.К стати можно

на одном участке сразу распланировать грядки для всего четырех

летнего цикла.Или же можно их расположить по всему саду.

И так я начну с первого года, тут же сразу поясню, что у себя я

садовую землянику сажаю только на укрывной материал.

И каждый год из всего этого четырех летнего цикла, я добавляю

каждый год три новых пяти метровых грядки.




Самую первую посадку я начинаю в августе месяце и для этого

я собрала рассаду самых разных сортов крупноплодной земляники.

За осень моя рассада прижилась, наростила хорошую корневую

систему и ушла в зиму.Далее на второй год эта клубника дала свой

первый урожай.Он был еще совсем не большой, но после того, как

я его собрала, то есть в конце июля, начале августа, я с кустов

получила отличную рассаду.

Для поля второго года я также разметила три грядки по пять метров.

И в августе высадила на них самые лучшие и крепкие укорененные

саженцы с первого поля. Остальные же грядки в это время засеваем

по своему усмотрению.Далее в третий год летом, я уже получаю

отличный урожай клубники с первой грядки и чуть менее обильный

со второй.И в этот же год после сбора урожая, я ровно тем же

способом укореняю рассаду со второй грядки и высаживаю ее

на подготовленный третий участок.

Следующий этап это четвертый год, на этот момент уже прошло

три года. И мы имеем отличный урожай с первых двух грядок

и менее обильный с третьей. Вот тут уже после сбора урожая

клубничные кустики с первых грядок мы полностью удаляем,

так как на следующий год они уже не смогут дать хорошего урожая.

А сразу же после того как грядки первого года освободили,мы

снимаем спанбонд, землю удобряем, восстанавливаем и засеваем

ее сидератами. В это же время в августе пересаживаем укорененные

усы с грядок третьей площадки на последнюю четвертую.

И наконец пятый год,на грядки первой площадки мы можем еще

с весны посеять тот же горох, во первых он к середине лета успеет

дать урожай и освободит грядки.А во вторых это опять же бобовый

сидерат и он очень хороший предшественник для клубники.

А уже в августе, когда посадочный материал с четвертой грядки

укорениться, мы пересаживаем клубничную рассаду на эти грядки

первой площадки, с уже отдохнувшей и восстановленной землей.

Таким образом у нас получается четыре постоянно работающих

площадки с клубникой.С двух из них мы ежегодно собираем

отличный урожай, а с одной хорошую рассаду.

И при этом четвертый участок у нас готовится под посадку.

Попробуйте этот метод выращивания клубники и вы будете

всегда с отличным урожаем клубники.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем я подкармливаю арбузы


Через десять дней после высадки рассады в грунт, я во время

полива давала первую подкормку настоем сброженной травы.

Это одна из моих стандартных подкормок, практически для всех

растений на моем огороде, в период наращивания зеленой массы

до цветения.

Я закладываю в бочку 1/3 зеленой травы или сорняков от прополки,

также часто добавляю листья одуванчика, лопуха, лекарственную

ромашку, крапиву и многие другие травы.Затем бочку заливаю

полностью водой и с закрытой крышкой, раствор настаивается

7 – 10 дней.Затем 1 литр полученного настоя я развожу в 10 литрах

воды и подкармливаю растения под корень.




Для арбузов 10 литровую лейку я распределяю на три растения.

Так как мои арбузы хорошо начали наращивать зеленую массу,

я обошлась только одной подкормкой из сброженной травы,

чтобы не перекормить растения азотом.Потому что, при перекорме

азотом сильно начинает расти зелень, а плоды могут не завязываться.

Затем примерно через десять дней после этой подкормки,

я дала своим арбузам дрожжевую подкормку.

Дрожжевой рабочий раствор я наливала в каждую лунку,

примерно по 3 литра под каждый куст.

Перед любой корневой подкормкой, я сначала хорошо проливаю

каждую лунку вокруг растения и только по влажной земле наливаю

уже нужную подкормку.

Что касается поливов, то у меня есть специально старая ванна,

которая стоит на улице и в ней отстаивается и нагревается вода для

полива арбузов,дынь и огурцов.Арбузы я поливаю примерно один

раз в 5 – 10 дней, если стоит сухая погода, а если идут дожди,

то не поливаю. При поливах под каждый куст выливается не менее

10 литров теплой воды.А теперь когда на арбузах начали

завязываться первые плоды и еще продолжается цветение,

я хочу сделать вне корневую подкормку бором.

В качестве подкормки я буду использовать аптечную борную

кислоту в порошке. Подкормка борной кислотой помогает

сохранить и увеличить количество завязей, особенно когда стоит

не благоприятная для завязывания плодов погода.

Также такая подкормка делает растения более устойчивыми

к засухе или резким похолоданиям.

Подкормка бором предотвращает развитие различных заболеваний

и делает плоды более сладкими, вкусными и ускоряет их созревание.

Для того чтобы приготовить раствор для опрыскивания, я беру пол

чайной ложки порошка борной кислоты, это примерно 2 грамма

и растворяю его в небольшом количестве горячей воды,  потому что

борная кислота хорошо растворяется именно в горячей воде.

Затем вливаю этот раствор в опрыскиватель и довожу водой

до 10 литров. Этим раствором обрабатываю все плети по

листьям, цветам и завязям.

Вторую подкормку борной кислотой я сделаю через 10 дней.

За весь период цветения будет достаточно две таких обработки,

потому что избыток бора вреден для самого растения,

в дальнейшем может принести вред и человеку.




Если перекармливать растения бором, то он накапливается в

растении, плодах, а затем и в организме человека.

Поэтому, чтобы урожай приносил только пользу ни в коем случае

нельзя превышать норму обработок.

После того как на каждой из  плетей завяжется по одному плоду,

все остальные завязи, которые будут завязываться после первой,

я буду прищипывать.

Также я буду обрезать и пасынки, которые образуются на главном

стебле.Допустим , если на растении образовалось 2- 4 главные

плети, то на каждой я оставлю по одной завязи.

На мелкоплодных сортах, можно будет оставить до четырех

плодов, а на крупноплодных 2 – 3 завязи.

Когда растения будут сформированы и на каждом растении останется,

только нужное количество плодов, я буду подкармливать их

уже калийно-фосфорным удобрением из золы.

Часто, я просто подсыпаю не много золы в лунку перед самим

поливом. Также можно сделать и вытяжку, 1 килограмм золы

заливается 10 литрами воды и настаивается сутки, это получается

маточный раствор.Один литр такого раствора доводится до 10

литров водой и поливается под корень примерно по 3 – 5 литров

под каждый куст арбуза.

Желаю вам отличных урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как в июне защитить клубнику от вредителей и болезней

На дворе начало июня, самое любимое время года, когда все

цветет пышным цветом и уже плодоносит, в том числе и клубника.

Погода в этом году очень радует, нет проливных дождей, ночи

теплые, клубника обильно цветет , много завязей и хороший урожай.

Чтобы урожай еще увеличить за клубникой необходимо ухаживать,

сейчас во время цветения, появления и созревания завязей очень

хорошо подкормить клубнику калием. В золе в большом количестве

присутствует калий и не только. Поэтому в это время клубнику

целесообразно подкормить золой.

Для этого нужно взять 1 стакан золы на 10 литров воды.

Настаивать 2 – 3 часа и поливать под корень примерно по 0,5 литра.

Можно также сделать вытяжку из золы и опрыскать по листу.

Если золу нет времени настаивать или поливать под корень,

можно просто посыпать грядки под каждый кустик, примерно

1 – 2 столовые ложки до полива или перед дождем.




Если у вас нет золы можно использовать гумат калия им удобно

делать и корневые и вне корневые подкормки. Получается очень

экономный расход, если поливать под корень, то достаточно 20

миллилитров на 10 литров воды. Обработка клубники гуматом

калия по листу экономит и время и удобрение, так как для

подкормки по листу достаточно лишь 10 миллилитров удобрения.

Если вы воспользуетесь био гуматом калия, то в нем есть

дополнительно микроэлементы в хелатной, легко усвояемой форме.

Калий необходим растению во время появления завязей и вообще

очень влияет на вкусовые качества продукции. А клубника это та

продукция, которая особенно нуждается в калии, так как вынос

калия из земли у клубники особенно большой.

Также можно еще использовать сульфат калия или калиевую

селитру. Вне корневую подкормку по листу лучше делать или

в вечернее время или в пасмурный день. Для вне корневой

подкормки, то есть подкормки по листу, я беру на 10 литров воды

10 миллилитров био гумата , дозировку превышать не желательно

как при корневых, так и вне корневых обработках.

Такая обработка по листу экономит силы и время и листовая

подкормка всегда быстрее усваивается растением.

Если нужно опрыскать большую площадь, вне корневая подкормка

это идеальный вариант. если у вас останется раствор, им можно

обработать малину, смородину, крыжовник и другие кустарники.

Большую часть урожая клубники портит долгоносик, особенно во

время цветения и бутонизации, также клубнике вредит нематода.

Для борьбы с вредителями клубники эффективно помогает средство,

абсолютно безопасное, которое одновременно служит и удобрением

и защитой от вредителей.Применение этого средства очень широкое,

оно не вредит здоровью. Вообще желательно для защиты растений

использовать натуральные средства, таким и является горчичный

жмых. Он лечит многие бактериальные болезни, отпугивает

вредителей, таких как проволочник, слизни, долгоносик, нематоды,

грызуны. Помогает бороться с луковой и морковной мухой, а также

что не мало важно, защищает растения от все возможных гнилей

клубники, которые особенно свирепствуют в сырое, дождливое лето.




Подавляет развитие фитофторы и что самое интересное по

комплексному содержанию элементов питания и органического

вещества, жмых горчичный более чем в 10 раз эффективнее

перепревшего навоза и в 5 раз эффективнее био гумуса.

Его можно применять при выращивании, при посеве, при посадке

практически всех культур, а также для отпугивания всех вредителей

и при этом горчичный жмых абсолютно безвреден и безопасен,

так что обратите на него свое внимание. Для его применения,

просто посыпайте его по земле под растение, сильный запах будет

отпугивать вредителей, в том числе долгоносика.

Одного пакетика будет достаточно для обработки двух грядок

вредителя 6 метров длиной. Горчичный жмых сейчас продается во

всех садово-огороднических магазинах, стоит он не дорого и если

брать по сравнению с обычной горчицей, то он получается на много

дешевле, так что я рекомендую вам использовать для защиты

клубники от вредителей и болезней это экологически безопасное

и очень эффективное средство.Надеюсь эти советы помогут вам

получить большой урожай клубники, нашей замечательной всеми

любимой культуры.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что делать весной с малиной

Всем известно что малина, даже при не важном уходе редко болеет,

но все же для увеличения урожая и для того чтобы сами ягоды

были крупнее, определенный уход за растением все же нужно

проводить. Давайте  посмотрим, какие операции нужно провести

весной по уходу за малиной, чтобы она порадовала нас отменным

урожаем.

И так начинать работать с малиной нужно после того как растает

снег или с наступлением стабильных плюсовых температур от + 5 С

градусов.

Первое что нужно сделать весной это провести тщательный осмотр,

малина обычно дает многочисленные побеги у основания куста из

корней. Если осенью вы не успели вырезать прошлогодние

побеги, то обязательно сделайте это весной.При этом оставьте не

более 5 – 6 самых сильных побегов на каждом кусте, а остальные

вырезайте. Именно это обеспечит доступ света к кустам,

достаточную циркуляцию воздуха, что в свою очередь даст

оставшимся побегам больше места и принесет обильный

урожай.

Помните, что обрезка малины весной и летом, это и есть весь секрет

хорошего урожая. Для обрезки используйте садовый секатор он

делает ровные срезы и не ломает ветки. Удаляйте полностью, прямо

у основания вымершие побеги, если же побеги подмерзли у

основания снежного покрова, то уберите только поврежденную часть

побега, оставшиеся части при соответствующем уходе дадут хороший

урожай. Делайте это не сразу ранней весной, а подождите пока

распустятся почки. И в тот момент когда распустится самая верхняя

почка, будет видно подмерзла верхушка побега весной или нет.

Обрезать же верхушку надо до первой распустившейся почки.




Вообще обрезать верхушки необходимо в любом случае, так как

весенняя обрезка стимулирует образование плодоносящих боковых

побегов. Далее после обрезки сделайте гибким веткам малины подпорки

или подвязки, в противном случае от тяжести ягод и листьев они

склонятся на землю. Самый простой способ подвязки это шпалерный.

Для этого в конце ряда вкопайте два стационарных столба, а между

ними натяните проволоку, к которой и подвяжите кусты.

Молодым побегам этого года позвольте свободно расти вверх.

Следующий шаг удалить всю поросль, чтобы кусты малины получали

питание в необходимом количестве. Выкапывайте аккуратно, чтобы

не повредить корневую систему, на расстоянии примерно 20 – 25

сантиметров от основных кустов.Не посредственно возле растения

почву не перекапывайте, так как корни малины расположены не

глубоко, перекопку нужно делать только в междурядьях и то осенью.

А ранней весной просто прорыхлите почву на глубину не более чем

5 – 10 сантиметров.После обрезки проведите подкормку и

обеззараживание кустов.

Известно ,что малина требует много удобрений, так как своим

сильным ростом постоянно истощает почву. В качестве удобрения

можно использовать как перепревший компост, так и навоз.

Для подкормки отлично идет птичий помет, в количестве 6 кг. на

1 квадратный метр.Конечно хороший результат дает компост,

так как он содержит не меньше питательных элементов, чем навоз.

Компостную массу можно получить из птичьего помета, кукурузных

кочерыжек, листвы, сорных растений и торфа. На один квадратный

метр потребуется 10 кг. такого компоста. А чтобы обеспечить малину

минеральными элементами, то используйте азотное удобрение,

калийную соль и калий фосфат. Имейте ввиду, что   подкормки,

содержащие навоз такие как навозная жижа, птичий помет лучше

всего применять только весной. Так как летом они будут вызывать

усиленный рост побегов, которые не успеют вызреть и потом плохо

перенести зимовку.

Что же касается обеззараживания оставшихся после обрезки побегов,

то для этого лучше всего подойдет фунгицид.Обработайте им сам куст

и почву вокруг него, но можно приготовить обеззараживающий

состав и самостоятельно. Для этого разведите гашенную известь до

консистенции жидкой сметаны и добавьте туда медный купорос из

расчета 40 грамм на 1 литр извести и как и в первом случае нанесите

данный раствор на основание кустов и почвы вокруг них.

В дальнейшем почву вокруг растений лучше мульчировать, именно

мульчирование малины обеспечит ей дальнейшее сохранение влаги,

а также наличие органического материала в почве. В качестве

мульчи используйте перепревшие опилки, высохшую, скошенную

траву, а также ботву корнеплодов, к примеру свеклы, моркови.




Под мульчей почва становится более плодородной, рыхлой,

а также под мульчей размножаются дождевые черви, которые

как вы знаете перерабатывают органические вещества в перегной.

Еще один плюс мульчи в том , что она подавляет рост сорняков и

также повышает плодородие почвы и улучшает температурный и

воздушный режим.Но если почва очень влажная и плотная,

то мульчировать не рекомендуется в таких случаях лучше просто

провести весеннее рыхление и внести удобрение.

И как всегда помните , что малину можно выращивать на одном

месте не более 10 лет, потому что потом урожаи резко падают.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты большого урожая малины

Многие знают как растет малина, но далеко не все знают,

что нужно сделать чтобы ягода была вкусная и урожай ее

был большой и здоровый. Давайте обозначим ключевые вещи,

которые влияют на урожайность, иными словами что нужно

сделать, чтобы ягоды было много. И так первое принципиальное

условие щедрого урожая это шпалера, замечено, что с помощью

шпалеры, малина способна давать в  6 – 8 раз ягод больше.

Второе условие это обновление, малина не может вырождаться,

это биологически не возможно. Но не мало дачных участков,

где малина это запущенные заросли , а  ослабленные болеющие

растения малины называют вырождающимися.

Есть много примеров, когда такую вырождающуюся малину,

садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные

кусты с крупными ягодами. Далее условие третье это выращивание

рядами, ряды малины должны быть минимум 30 сантиметров

шириной, а если позволяет участок, то лучше больше.




У меня расстояние между рядами 50 сантиметров, чтобы удобнее

было проходить между ними, а также для обработки и сбора ягод.

Но обязательно и внутри ряда, между кустами должно быть

свободное место. У меня кусты рассажены в ряду через 70

сантиметров друг от друга, но часто малину выращивают в виде

широкой полосы, где посаженные растения растут в месте с массой

растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда возле основного растения,

вырастает довольно много поросли, куст малины это посаженный

нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль –  это

тоже малина, никто ее не сажает, но каждый год она вырастает

сама.Для основного урожая поросль это сорняк и как с любым

сорняком с ней нужно постоянно бороться. Именно поросль

забирает на себя больше половины всех питательных веществ,

добываемым и перерабатываемым всем растением малины.

На практике поросль это враг малины,который сам по себе

ежегодно вырастает в течении всей жизни, любой посадки

малины.Когда на малине не оставляют поросли, то все основные

побеги куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху и поэтому

урожай на них также размещен по всей длине побега, а не только

на верхушке.А сами ягоды хорошо освещаются солнцем и

обдуваются ветром и поэтому на них намного меньше грибных

болезней и насекомых.Эти преимущества хорошо видны на моих

саженцах малины на втором году жизни, так как они еще не могут

быть загущенными и дают много ягод по всему побегу снизу и

доверху. Надо приучить себя к тому, что у вас не будет большого

урожая, если вы не будете постоянно уничтожать поросль малины.

Уничтожать ее нужно острой лопатой, подрезая примерно на

глубине 3 – 5 сантиметров в земле.




Также из распространенных неудач не лишнее и помнить простые

советы. Малина сама по себе это такая культура, у которой над

землей большой верх листьев, а корни всего под землей на 10 – 20

сантиметров в глубине почвы.Вот почему частые подсыхания почвы

сильно сказываются на самочувствии растения, а испытавшие на

себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают

место тридцати, только десять веточек с ягодами, то есть нет вроде

бы гибели куста, но и урожая тоже нет. И тогда становится понятно,

что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега

в предыдущем году.А это значит , что плохой уход нынешнего года,

это фундамент не урожая на будущий год, такова биология.

И наконец совет по поводу навоза, если нет навоза, нужно стараться

именно малине отдать весь компост, перепревшие сорняки, торф и

любую другую органику. Ни яблоня, ни смородина так не угнетенны

при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине.

В природных условиях при отсутствии органики в поле, малина

вообще не растет, а растет на опушках леса при обилии

перегнивших листьев и другого материала. Поэтому надо

элементарно выдерживать природные требования малины

и мульчировать кусты каким либо растительным материалом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секреты, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать ежевику

Ежевику не зря относят к одной из самых урожайных

ягодных культур

 При высокой агротехнике можно собирать до 20 кг ягод с одного

куста. Как же нужно ухаживать за ежевикой, чтобы получать

высокие урожаи? Место посадки играет не столь значительную

роль на обилие будущих урожаев. Ежевика может расти и

плодоносить на любых видах почв. Ее можно высаживать в

качестве изгородей, для декорирования заборов, а колючие сорта

не пропустят к вам в дом непрошеных гостей. Кусты ежевики,

посаженные на солнечных местах, будут одаривать вас более

сладкими ягодами и на несколько дней раньше. Но, учитывайте

то, что ежевика в холодные и ветреные зимы  может подмерзать,

а также она не любит сквозняков.  Continue reading “Как выращивать ежевику”