Почему скручиваются листья у томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на укрытых мульчей. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Все секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секрет, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:

Как подготовить малину к зиме

Малину обязательно нужно подготовить к зиме и делать это

нужно еще осенью до наступления отрицательных температур.

Когда это лучше делать зависит уже от климатических условий

вашего региона.Пригибать малину раньше времени просто нет

смысла, а если опоздать с этой процедурой,то ветви будут

ломаться у основания.

В июле, после плодоношения малины, я удалила побеги,

которые  уже  отплодоносили  а оставила только толстые

молодые. Расcтояние у меня между соседними кустами в

ряду 70 сантиметров. А в сентябре я укоротила их макушки,

чтобы тем самым остановить их рост.

При выполнении всех этих процедур всегда обращайте

внимание на утолщения на стебле малины, чтобы не

пропустить главного врага малины стеблевую галлицу.




Такой куст на следующий год не даст урожая,да еще и

заразит соседние кусты.Поэтому, если вы вдруг заметили

такие утолщения на побегах, то их нужно обязательно

вырезать ниже этого образования и сжечь, чтобы в

следующем году избежать распространения паразита.

Следующим обязательным мероприятием для подготовки

малины к зиме является удаление всех листьев.Заметьте, это

нужно делать обязательно, так как листья в сырую погоду

начинают сыреть и гнить, а соприкасаясь с почками, они

могут их повредить. Сделать это достаточно легко, просто

надев рукавицу и проведя рукой по побегу, но обязательно

по направлению снизу вверх, а не наоборот.Так как почки

у малины в пазухах листьев растут снизу вверх и если провести

рукой так сказать против шерсти, то их можно просто отломать.

Но, а когда все эти подготовительные процедуры закончены,

можно приступать к пригибанию побегов.




Некоторые садоводы связывают малину в пучки и в таком виде

отправляют ее в зиму, назвать этот способ зимовки эффективным

нельзя, так как в этом случае есть большая опасность вымерзания

цветочных почек в той части, что находится выше снежного покрова.

Помимо этого, те побеги, что зимовали под снегом расцветают

и дают урожай на пару недель раньше, по сравнению с теми,

что зимовали вертикально.Для этого в начале ноября, пока

еще стебли эластичные и не одревеснели, беру побеги из двух

соседних кустов и последовательно наклоняя их к друг другу

связываю. Для этого лучше подойдет полипропиленовый шпагат,

так как натуральная веревка быстро набирает влагу и загнивает.

Если же все побеги уже к этому времени стали хрупкими, то

пригибать их нужно постепенно в несколько приемов, но

при этом низко наклонять их тоже не стоит, так как даже

при хорошей гибкости побеги могут сломаться.

Именно, таким образом побеги малины зимой будут полностью

покрыты снегом и не обмерзнут и хорошо переживут зимовку.

Весной же как только растает снег, участки поврежденные зимой

нужно будет удалить во избежание распространения болезней.

Но, я обычно это делаю после распускания почек, чтобы уже было

видно, какая из верхних почек на побеге живая и обрезаю

верхушку побега до нее.И конечно же провожу тщательный

обзор перезимовавших кустов в целом.

Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеют листья на яблоне и груше?


Красивый сад всегда радует глаз не только садовника, но и всех

дорогих гостей.Но, при условии если все вокруг зеленое и здоровое.

Но, бывает так, что в самом начале лета листья яблони и груши

начинают приобретать пожелтевшую окраску. Иногда причина

кроется в дефекте посадочного материала, поэтому приобретать

саженцы нужно только в специализированных магазинах.





Но, помимо этого причина такого не своевременного пожелтения

листвы может скрываться и в других внешних факторах, о которых

мы сегодня и поговорим.

Во – первых одна из причин такого явления может быть в жаре,

к примеру если вы не поливали растение достаточно, то это могло

нарушить питание корней, поэтому чтобы как то повлиять на такую

реакцию растения, срочно увеличивайте интенсивность полива.

Вторая, не менее редкая причина, может заключаться наоборот в

избытке влаги.Так как в таком случае система оказывается

подтопленной, так бывает в основном на глиняных почвах,

в таких случаях поливать нужно реже.

Также если вы весной проводили борьбу с сорняками и  при этом

активно применяли гербициды, то часть химикатов могла попасть на

листья и тем самым вызвать их преждевременное отмирание.



В таком случае дерево необходимо подкормить раствором

коровяка в пропорции 1 стакан удобрения к 10 литрам воды или

же просто опрыскайте листья раствором циркона, но делайте это

после захода солнца, чтобы не обжечь листья.

Далее, такие мелкие зверьки как кроты, вполне могут устроить

подкоп и повредить часть корневой системы.Поэтому, обращайте

внимание, если на участке появились земляные холмики, то это

значит, что причина в этом и настало время избавляться от кротов.

Но, особенно обидно видеть как желтеют листья у молодых деревьев

и причин такому осеннему настроению может быть несколько.

Возможно, что при посадке вы глубоко посадили саженец и при этом

корневая шейка оказалась на несколько сантиметров ниже уровня

грунта, в этом случае саженец будет плохо развиваться и плодоносить.

Также саженцу может повредить близкое расположение грунтовых

вод и стать причиной пожелтения листьев, так как длительное

переувлажнение приводит к угнетению деревьев, потому, что

корневая система перестает дышать.В таком случае можно

попробовать пересадить дерево с большим комом земли на новое

место. А вот если желтеет не только яблоня и груша, но и другие

растения, которые расположены рядом, то возможно им не хватает

серы или железа. Дефицит этих микроэлементов может возникнуть

при избыточном внесении золы или извести.В таком случае

нейтрализуйте их действие с помощью сульфата или нитрата аммония.

И наконец, если вы выявили, что причина пожелтения листвы

в том, что на дереве развивается парша, то обработайте дерево

фитоспорином три раза за сезон, при этом разведя его в

соответствии с инструкцией.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить капусту от бабочек белянок


В этой статье пойдет речь о защите капусты от такого злостного

вредителя для капусты, как бабочка белянка или по другому бабочка

капустница.

Я вам расскажу об одном простом, интересном и достаточно

эффективном способе защиты капусты от этих бабочек.

Этот способ на требует применения химикатов и других

отпугивающих веществ или растворов для опрыскивания.

Способ основан на наблюдении, что разные виды бабочек по

разному реагируют на определенные цвета.И так как бабочки

капустницы не живут колониями, а летают в одиночку.

И когда белянка во время поиска места для кладки своих яиц

пролетает мимо грядки с капустой и видит , что место уже занято

другими такими же бабочками, то она пролетает мимо капусты и

летит себе искать другое место для кладки.Основываясь на этом

наблюдении можно предположить, что бабочка капустница

определенным образом реагирует на белый цвет.




И используя такое предположение многие дачники и огородники

создают имитацию бабочек белянок на своих грядках с капустой.

Замечено, что такие грядки бабочки белянки посещают гораздо реже.

И таким образом можно предотвратить или по крайней мере

уменьшить во много раз количество кладки яиц бабочкой

капустницей.

Есть различные способы как можно с имитировать наличие бабочек

конкурентов на своей капустной грядке.

Метод заключается в том,  что бы использовать не большие белые

предметы и разместить их рядом с посадками капусты.

Использовать можно различные подручные материалы.

Некоторые огородники используют половинки от белой яичной

скорлупы, которые ставят на листья и кочаны капусты, либо

устанавливают их на колышки возле капусты.




Но для меня такой способ не очень актуальный, так как скорлупа

довольно легкая и хрупкая.В ветреную погоду ее сносит ветром,

а на колышки ее не так легко закрепить.Я в своей практике для

отпугивания бабочек белянок использую другие, более надежные

материалы.

Как сделать надежные отгонялки для бабочек капустниц, я вам

сегодня расскажу и покажу.Так как бабочка белянка откладывает

яйца на нижнюю сторону листьев,то не всегда вовремя можно

заметить и уничтожить кладку.

В основном вредитель обнаруживается, когда из яиц уже выходят

мелкие гусеницы и начинают прогрызать в листьях капусты вот

такие кружевные дырочки.Так что желательно почаще осматривать

свои посадки с капустой и заглядывать на нижнюю сторону листьев.

Кладка яиц бабочки белянки выглядит как скопление мелких

желтых яичек в виде небольшого желтого пятнышка.

Если вы заметили такие кладки белянки у себя на капусте, нужно

незамедлительно их раздавить.Так как при теплой погоде гусеницы

из яиц выходят на 4 – 6 день.И если опоздать, то капуста будет вся

просто изъедена этими прожорливыми гусеницами.

На своих капустных грядках я использую два вида отгонялок бабочек

белянок.Первый вариант – это белые картонные одноразовые

стаканчики для горячих напитков. Эти стаканчики не размокают,

хотя можно использовать и пластиковые белые, матовые стаканчики.

И второй вариант это бабочки бантики из белой плотной,

полиэтиленовой пленки.Стаканчики и бантики надежно прикреплены

к палочкам и установлены возле каждой капусты, как имитация

бабочек капустниц.Делаются такие отгонялки очень легко и просто.

Нужно взять любые деревянные прутики или веточки от какого

нибудь дикого кустарника. Длина прутиков должна быть такой,

чтобы в готовом виде наша поделка бабочка возвышалась над

капустой.Для того чтобы сделать имитацию бабочки из стаканчика,

нужно надеть стаканчик на прутик и при помощи степлера,

прикрепить его к прутику.Но чтобы было удобнее это сделать,

я вкладываю в стаканчик кусочек деревянного брусочка.

Таким образом стаканчик не прогибается и лучше закрепляется

на прутик.А для того, чтобы сделать бабочку бантик, понадобятся

не большие прямоугольные кусочки белой клеенки.

Я их нарезала из белого полиэтиленового мешка. Размер таких

кусочков не должен быть и слишком большим и слишком

маленьким, где – то 10 X 15 сантиметров.Края длинных сторон

каждого такого прямоугольника, я загибаю к центру и прикрепляю

к прутику также при помощи степлера. А нижние концы каждого

прутика нужно срезать секатором под углом 45 градусов.

Для того чтобы было легче воткнуть их в землю.Такие отпугивалки

бабочек можно установить возле каждой капусты, а можно по

середине между двумя растениями капусты в ряду.

По моим наблюдениям такой способ, который кажется на первый

взгляд смешным и наивным действительно работает.

И бабочки хоть и летают над грядкой,но яйца откладывать летят в

другое место.

Я надеюсь, что такой простой и необычный способ защиты капусты

от бабочек белянок, поможет и вам защитить свою капусту и

поможет получить хороший урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как бороться с тлей на огурцах


В этой статье поделюсь с вами лучшими способами борьбы с тлей,

которые дают хорошие результаты.Тля это действительно проблема

для наших садов и огородов.Она приносит много вреда растениям,

в том числе и огурцам.Насчитывается около 2500 разновидностей

тлей.На огурцах и на всех тыквенных в основном поселяется

бахчевая тля. Так как тля поселяется на нижней стороне листьев

огурца, ее можно во время не заметить.Вред растению она наносит

тем, что прокалывает лист или молодые побеги и высасывает сок

у растения.За частую первым признаком появления тли у растения

являются  скрученные у краев листья растения, а верхушки растения

искривляются и деформируются.И из-за этого останавливается рост

всего растения, междоузлия становятся укороченными и в конце

концов сильно падает урожайность.Если не принимать ни каких мер

по борьбе с тлей, растения могут и во все погибнуть.




Из-за высокой плодовитости за все лето может развиваться до 17

поколений тлей.Для растений она опасно еще и тем, что может

переносить еще и вирусные болезни, которые потом практически

не возможно вылечить.

Существует много химических, биологических, а также народных

способов борьбы с тлей.Но с начала я хочу остановиться на

нескольких безопасных и действенных способах, которыми

пользуюсь я и которые дают хорошие результаты.

Чтобы уничтожить поселения тли на листьях огурца, хорошо

помогает раствор на основе горчичного порошка.

Я беру 100 грамм горчичного порошка и заливаю его 3 литрами

кипятка, тщательно размешиваю и настаиваю не менее 5 часов,

периодически помешивая.К вечеру горчица оседает на дно банки,

а прозрачную жидкость от горчичного раствора, желтого цвета

заливаю в 10 литровый опрыскиватель.Добавляю 5 столовых ложек

жидкого хозяйственного мыла и еще добавляю 3 столовые ложки

подсолнечного масла.




Затем в опрыскиватель доливаю воду до 10 литров.

Перед опрыскиванием огурцов обрываю 2 - 4 нижних листа,

если они сильно заселены тлей.Обработку лучше проводить

вечером по нижней стороне листа, переворачивая насадку

опрыскивателя вверх.

Еще одно эффективное средство от тли это раствор на основе соды.

В 10 литровом ведре растворяю 50 грамм соды, это 3 столовые

ложки, добавляю 5 столовых ложек жидкого хозяйственного мыла

и 3 столовые ложки подсолнечного масла.Как и в первом случае

опрыскиваю огурцы по нижней стороне листа в вечернее время.

Сода также замечательное профилактическое средство от мучнистой

росы, разных гнилей. А также помогает продлить плодоношение на

огуречных плетях и плюс к тому еще улучшает вкус огурцов.

Третье средство, которое также успешно борется с тлей, это 10%

аммиак. Для приготовления раствора нужно на 10 литровый

опрыскиватель взять 50 миллилитров аптечного аммиака,

примерно половина бутылочки, также взять 5 столовых ложек

жидкого мыла и 3 столовые ложки подсолнечного масла.

Как вы наверное заметили, что во все эти растворы я добавляю

жидкое мыло и растительное масло. Мыло выступает в роли как

прилипатель, который дольше задерживает раствор на листьях

и предотвращает сильное стекание раствора.Плюс мыло,

особенно хозяйственное это тоже способ борьбы с различными

вредителями на овощных культурах.А растительное масло

попадающее на тело тли, покрывает его тонкой пленочкой

перекрывая ей дыхание и сковывает движение.От этого тля никуда

не передвигается и через 1 - 2 дня погибает.

Так как все эти способы являются народными, то для того чтобы

полностью победить тлю одной обработки не достаточно,

а нужно провести 2 - 3 обработки, с интервалом 3 -4 дня.

И лучше менять перечисленные мною средства, потому что в

разные периоды времени и на разных территориях тля отличается

разной устойчивостью к способам борьбы.

То есть если один раз может хорошо помочь например содовый

раствор, то другой раз лучше помогает нашатырный спирт или

раствор на основе горчицы.Но если на ваших огурцах уже

поселились целые колонии тли, то тогда нужно действовать быстро.

И в таких случаях лучше воспользоваться специальными

химическими средствами или биопрепаратами, у которых

маленький срок ожидания примерно 3 - 5 дней, что очень удобно

как раз на огурцах.

Можете воспользоваться такими способами борьбы с тлей на своих

огурчиках, выбирайте то что вам по душе. Надеюсь эти советы будут

вам полезны и помогут получить хороший урожай!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как ухаживать за луком из севка в начале лета


Какие необходимы подкормки для полноценного роста лука и как

защитить лук от болезней и вредителей.Казалось бы что лук самая

неприхотливая культура, которая каждый год должна получаться

у любого огородника, но на деле получается не совсем так и при

выращивании лука, как и при выращивании любой другой культуры

необходимо знать хотя бы самые основные правила и тонкости,

благодаря которым мы получим качественный и хороший урожай,

неповрежденный болезнями и вредителями и который будет

максимально долго храниться.

Перед посадкой лука я уделяю большое внимание обработке севка.

У меня есть универсальный рецепт обработки севка, которым я

пользуюсь не первый год, это замачивание лука в теплой воде,

около 50 С , в которую я добавляю соль, марганцовку и древесную

золу.В этом растворе я держу лук несколько часов и после этого

высаживаю в грунт.  При посадке лука  я обязательно присыпаю

бороздки древесной золой, это и раскисление почвы и

дополнительное удобрение и профилактика от вредителей и

загнивания донца и корней.Часто многие огородники сталкиваются

с такой проблемой, когда посаженный лук севок после всходов

выпускает семенную стрелку.Причиной этого является почти всегда

не правильная температура хранения севка. Оптимальная

температура хранения для лука севка в домашних условиях

составляет от + 17 до + 25 градусов.И чаще из-за неправильного

хранения стрелкуется именно лук севок.

В этом году для посадки я лук севок покупала на рынке и кое где

на некоторых растениях я уже заметила стрелки.

В таком случае я стараюсь чаще осматривать свои посадки лука

и как только замечаю стрелкующийся лук, сразу обламываю

стрелку по ближе к шейке.Ни в коем случае нельзя затягивать

с обламыванием стрелок, потому что семенные стрелки забирают

у луковиц питание на свой рост и в конечном итоге такие луковицы

вырастают мелкими.Но и конечно же такой лук после уборки,




нужно в первую очередь использовать в пищу, так как он долго

храниться не будет.В первую половину роста лук требует обильные

поливы, достаточное количество влаги стимулирует хороший рост

зеленого пера. В жаркую погоду я поливаю лук два раза в неделю,

в более прохладную достаточно будет одного раза в неделю.

Но в любом случае нужно хорошо проливать землю, чтобы влага

проходила к корням лука.Когда лук наращивает зеленое перо он

также нуждается в азотных подкормках, из-за недостатка азота в

почве, у лука желтеет и плохо растет перо.

Первую подкормку для своего лука я делаю когда перо вырастает

на 15-20 сантиметров. Я использую настой из сброженной травы,

1 литр настоя на 10 литров воды и проливаю лук под корень,

вдоль рядков, обязательно по влажной земле.И желательно после

такой подкормки опять лук полить, чтобы все питательные вещества

прошли ближе к корням.Еще я часто использую одно аптечное

средство для азотистой подкормки лука, это 10% нашатырный спирт.




Если нужно только подкормить лук, то тогда одну столовую ложку

нашатырного спирта я растворяю в 10 литрах воды и подкармливаю

лук под корень, также по влажной земле.Любую из этих подкормок,

хоть травяной настой, либо настой нашатырного спирта я делаю

2 – 3 раза с интервалом 10 – 14 дней. Но нашатырный спирт не

только можно применять как азотистую подкормку, он также

снижает кислотность почвы и отпугивает вредителей.

В частности на луке применяется от луковой мухи и от луковой

моли.Для того чтобы отпугнуть вредителей и одновременно

подкормить его азотом я беру уже 2 – 3 столовые ложки

нашатырного спирта на 10 литров воды и проливаю грунт возле

лука не попадая на перо.Для защиты лука от вредителей и болезней

в частности от мучнистой росы, также можно применять древесную

золу, ей также можно обсыпать как землю возле лука, так и

распылять по мокрому перу после полива или дождя.

Такие операции я делаю  от 2 до 4 раз за сезон.

Древесная зола  также дает дополнительное питание

микроэлементами и  способствует быстрому росту самих луковиц.

Для профилактики от грибковых болезней я слежу чтобы грядка не

засорялась сорняками, то есть во время провожу прополки и

рыхления, чтобы улучшить проветривание грядки.

Чтобы лук не поражался такой болезнью как шейковая гниль при

прополке и рыхлении нужно следить чтобы шейка лука не была

окучена землей и находилась на поверхности почвы.

Вот такие самые основные рекомендации по уходу за луком на

начальном этапе роста.Надеюсь что эти советы будут вам полезны

и помогут вам вырастить хороший урожай лука.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как в июне защитить клубнику от вредителей и болезней

На дворе начало июня, самое любимое время года, когда все

цветет пышным цветом и уже плодоносит, в том числе и клубника.

Погода в этом году очень радует, нет проливных дождей, ночи

теплые, клубника обильно цветет , много завязей и хороший урожай.

Чтобы урожай еще увеличить за клубникой необходимо ухаживать,

сейчас во время цветения, появления и созревания завязей очень

хорошо подкормить клубнику калием. В золе в большом количестве

присутствует калий и не только. Поэтому в это время клубнику

целесообразно подкормить золой.

Для этого нужно взять 1 стакан золы на 10 литров воды.

Настаивать 2 – 3 часа и поливать под корень примерно по 0,5 литра.

Можно также сделать вытяжку из золы и опрыскать по листу.

Если золу нет времени настаивать или поливать под корень,

можно просто посыпать грядки под каждый кустик, примерно

1 – 2 столовые ложки до полива или перед дождем.




Если у вас нет золы можно использовать гумат калия им удобно

делать и корневые и вне корневые подкормки. Получается очень

экономный расход, если поливать под корень, то достаточно 20

миллилитров на 10 литров воды. Обработка клубники гуматом

калия по листу экономит и время и удобрение, так как для

подкормки по листу достаточно лишь 10 миллилитров удобрения.

Если вы воспользуетесь био гуматом калия, то в нем есть

дополнительно микроэлементы в хелатной, легко усвояемой форме.

Калий необходим растению во время появления завязей и вообще

очень влияет на вкусовые качества продукции. А клубника это та

продукция, которая особенно нуждается в калии, так как вынос

калия из земли у клубники особенно большой.

Также можно еще использовать сульфат калия или калиевую

селитру. Вне корневую подкормку по листу лучше делать или

в вечернее время или в пасмурный день. Для вне корневой

подкормки, то есть подкормки по листу, я беру на 10 литров воды

10 миллилитров био гумата , дозировку превышать не желательно

как при корневых, так и вне корневых обработках.

Такая обработка по листу экономит силы и время и листовая

подкормка всегда быстрее усваивается растением.

Если нужно опрыскать большую площадь, вне корневая подкормка

это идеальный вариант. если у вас останется раствор, им можно

обработать малину, смородину, крыжовник и другие кустарники.

Большую часть урожая клубники портит долгоносик, особенно во

время цветения и бутонизации, также клубнике вредит нематода.

Для борьбы с вредителями клубники эффективно помогает средство,

абсолютно безопасное, которое одновременно служит и удобрением

и защитой от вредителей.Применение этого средства очень широкое,

оно не вредит здоровью. Вообще желательно для защиты растений

использовать натуральные средства, таким и является горчичный

жмых. Он лечит многие бактериальные болезни, отпугивает

вредителей, таких как проволочник, слизни, долгоносик, нематоды,

грызуны. Помогает бороться с луковой и морковной мухой, а также

что не мало важно, защищает растения от все возможных гнилей

клубники, которые особенно свирепствуют в сырое, дождливое лето.




Подавляет развитие фитофторы и что самое интересное по

комплексному содержанию элементов питания и органического

вещества, жмых горчичный более чем в 10 раз эффективнее

перепревшего навоза и в 5 раз эффективнее био гумуса.

Его можно применять при выращивании, при посеве, при посадке

практически всех культур, а также для отпугивания всех вредителей

и при этом горчичный жмых абсолютно безвреден и безопасен,

так что обратите на него свое внимание. Для его применения,

просто посыпайте его по земле под растение, сильный запах будет

отпугивать вредителей, в том числе долгоносика.

Одного пакетика будет достаточно для обработки двух грядок

вредителя 6 метров длиной. Горчичный жмых сейчас продается во

всех садово-огороднических магазинах, стоит он не дорого и если

брать по сравнению с обычной горчицей, то он получается на много

дешевле, так что я рекомендую вам использовать для защиты

клубники от вредителей и болезней это экологически безопасное

и очень эффективное средство.Надеюсь эти советы помогут вам

получить большой урожай клубники, нашей замечательной всеми

любимой культуры.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем в июне защитить капусту от вредителей


В этой статье я хочу рассказать вам об уходе за капустой и защите

ее от вредителей, простыми доступными и эффективными

средствами, которые помогают исключить обработку от вредителей

химическими, тяжелыми препаратами.Рассаду капусты я

выращивала без пикировки в обычном цветочном горшочке.

Первое время после всходов рассада находилась на подоконнике

без дополнительной подсветки и не много вытянулась.

Когда пришло время высаживать рассаду в грунт я отщипнула

семядольные листочки и заглубила вытянувшийся стебель в грунт

до первых настоящих листочков, так как капуста прекрасно

наращивает дополнительные корни на стебле, то такой способ

посадки с заглублением даже идет капусте на пользу.

И вот на начало июня  она окрепла и отлично пошла в рост.

Защищать свою капусту я начинаю уже в момент высадки рассады

капусты в грунт.Сразу в посадочную лунку при высадке рассады ,

я обязательно добавляю не меньше одной столовой ложки

древесной золы, а вокруг посадочной лунки обязательно посыпаю

пищевой содой, смешанной с красным жгучим перцем,

на 200 грамм соды,1 полную чайную ложку красного перца.

Зола и сода действуют и как раскислители почвы и как

профилактика килы капусты. Кила это грибковое заболевание,

которое поражает корни капусты. Особенно часто она встречается

в почве с повышенной кислотностью. Красный жгучий перец тоже

отпугивает многих вредных насекомых и препятствует кладке яиц

внутри капусты.После того как рассада капусты приживется в грунте,

она тоже нуждается в уходе и защите от вредителей.




И первое средство, которое я использую в уходе за капустой –

это 10% нашатырный спирт, который можно купить в любой аптеке.

Нашатырный спирт я считаю универсальным средством, которое

можно применять и как азотистую подкормку, на которую капуста

очень хорошо отзывается и еще нашатырный спирт помогает в

борьбе с вредителями, такими как слизни, крестоцветная блошка,

капустная муха, капустная моль и различные бабочки.

Для обработки капусты я растворяю 1 – 2 столовые ложки

нашатырного спирта в 10 литрах воды, то есть если только нужно

азотную подкормку капусты я беру 1 столовую ложку нашатырного

спирта, а если я заметила на капусте вредителей, либо на капусте

появляются дырки, тогда беру 2 столовые ложки нашатырного

спирта на 10 литров воды. Этим готовым раствором, я поливаю

капусту после обычного полива по влажной земле прямо по

листьям. И также проливаю землю вокруг капусты, первый раз

такую процедуру я делаю через десять дней после высадки рассады

в грунт.И дальше не раньше чем через 10 -14 дней после

предыдущей обработки или подкормки.В перерывах между

обработками нашатырным спиртом, я пользуюсь и другими




средствами, которыми посыпаю землю вокруг капусты и саму

капусту по листьям.Таких средств несколько – это горчичный

порошок, он хорошо помогает от слизней и улиток, тли, гусениц

и отпугивает нематоду. Многие наверно удивятся, но обычный

зубной порошок, тоже помогает отпугнуть от капусты вредных

насекомых.Многие вредители не переносят запах мяты, у кого есть

на участке много лишней мяты, можно даже раскладывать веточки

вокруг капусты. Также можно пользоваться мятным зубным

порошком, это средство полностью безопасное и натуральное в

его состав входит мел и мятное масло и запах от которого довольно

долго держится.Следующее средство с помощью которого капусту

можно защитить от вредителей это черный и красный молотый

перец,их можно применять как в отдельности, так и смешивать

вместе, например в пропорции 1:1.Перец также помогает от

капустной мухи, от улиток со слизнями и капустной совки.

И также практически весь период роста капусты в грунте я

продолжаю защищать ее используя древесную золу.

Зола хорошо справляется с крестоцветной блошкой и тлей.

Все эти средства можно применять по отдельности, но я

предпочитаю смешивать все эти ингредиенты вместе.

В ведерко насыпаю 2 литра просеянной древесной золы,

сюда же я добавляю 50 грамм мятного зубного порошка и

по 1 столовой ложке горчичного порошка, красного перца и

столько же черного перца и все хорошо перемешиваю.

И вот этой смесью после каждого полива или дождя посыпаю

землю вокруг капусты и слегка присыпаю листья.

На каждое растение уходит около 2 столовых ложек этой смеси.

То есть 1 столовая ложка чтобы посыпать землю вокруг капусты

и столько же, для обработки по листу.Желательно это делать в

безветренную погоду, так чтобы смесь не разлеталась от ветра.

И так как капуста это влаголюбивая культура я поливаю ее не реже

одного раза в неделю, если нет дождей и после каждого полива или

дождя желательно провести такую обработку капусты.

Только когда в серединке капусты начнут уже закручиваться листья

и капуста начнет завязывать кочаны, тогда я стараюсь в центр

капусты уже ничего не сыпать, а обрабатывать только по краям

листьев и по земле. Я надеюсь, что такие способы защиты капусты

от вредителей и ухода за ней помогут и вам получить хороший

урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать лук Эксибишен


Хочу вам рассказать о выращивании лука Эксибишен. Этот лук в

последние годы набирает большую популярность и многие

садоводы пытаются его выращивать.Так как угрозы заморозков

уже нет, рассаду лука уже можно высаживать в открытый грунт.

Если вы будете высаживать рассаду, которая находилась у вас в

большой емкости, корни можно при необходимости подрезать

и также можно подрезать перо.Но если рассада лука у вас в

хорошем состоянии этого делать не нужно.Лук эксибишен очень

крупноплодный и он очень любит плодородную почву, поэтому

подготовкой почвы нужно заняться тщательно. Грядку лучше

сделать повыше на случай затяжных дождей, так чтобы  на ней

не застаивалась вода.Осенью на грядке были посеяны сидераты,

весной я заделала их в почву, я высевала смесь – это овес, вика,

горчица, фацелия. Осенью я их ни когда не заделываю в почву,

зеленая масса, которая выросла на этой грядке,  была достаточно

большая, где то 30 сантиметров и так она ушла в зиму. Весной на

грядке просто лежала мульча в виде соломы, я ее заделала в грядку,

внесла дополнительно компост, посыпала золой и сделала три

бороздки, при ширине грядки 70 сантиметров.Слишком часто лук

эксибишен высаживать нельзя, то есть расстояние должно быть не

менее 20 – 25 сантиметров, если позволяет грядка, то можно сделать

и 30 сантиметров между растениями. Так как перо и само растение

при хорошем уходе и хорошей почве вырастает очень мощное.




При слабом питании крупный лук у вас не вырастет.

Еще обратите внимание какая кислотность на грядке, для этого

вы можете воспользоваться специальными приборами для

измерения РН или лакмусовыми бумажками. Почва не должна

быть кислой, для раскисления можно использовать мел,

доломитовую муку, золу, диатомит садовый, который

одновременно  и улучшает почву. Все возможных раскислителей

в продаже сейчас очень много, единственное что я не советую

вносить весной известь, ее нужно было вносить еще с осени,

а все остальные раскислители можно вносить и весной.

Лук при посадке слишком заглублять не желательно, для удобства

полива и дальнейшего ухода я делаю бороздки, потому что лук

первое время будет нуждаться в обильных поливах.

Вот на расстоянии где то 20 – 25 сантиметров я делаю лунку,

уже не посредственно в этой бороздке, лунку я делаю не глубокую,

по размеру стаканчика. Не смотря на то что грядка очень хорошо

заправлена, в лунку насыплю еще не много компоста, не полную

столовую ложку золы. Это и обеззаразит почву, снизит кислотность

и плюс это дополнительное питание, лук очень любит золу.

Еще одна секретная добавка это измельченная яичная скорлупа,

которую я собираю не только всю зиму, а вообще весь сезон.

Ее я вношу и как кальциевую добавку в почву, но если вы хотите

чтобы это была добавка чисто кальциевая, то скорлупу нужно

измельчить в муку, так будет быстрее усваиваться.

Но в данном случае я преследую другую цель, не измельчая

скорлупу полностью в муку, а оставляю ее кусочками, для того

чтобы не дать медведке свободно подойти к растению.

Яичная скорлупа, измельченная таким образом имеет острые края

и медведка не сможет повредить растения.Поэтому скорлупу

сыплю не посредственно в лунку и вокруг ее.После этого в лунке

смешиваю все добавки вместе с почвой и проливаю лунку водой.




Обжимая стаканчики достаю аккуратно из них рассаду лука,

во время роста рассады, я подкармливала ее нашатырным спиртом

и золой и один раз подстригала перо.И в образовавшуюся болтушку

ставлю рассаду лука вместе с комом земли, стараясь не разрушать

корневую систему и присыпаю до того уровня как лук рос в

стаканчике, таким образом лук даже не почувствует пересадку.

Сверху снова поливаю лук, для того чтобы не было пустот,

которые образовались после засыпания рассады почвой.

Приствольный круг также можно присыпать яичной скорлупой

или воспользоваться опилками, пропитанными дегтем.

Это также защитит ваши растения от луковой мухи и от медведки,

так как медведка очень любит лук эксибишен, он не очень острый,

достаточно сочный и особенно весной, когда еще мало зелени,

медведка может достаточно сильно повредить рассаду лука.

Так что, если медведка водится на вашем участке, оберегайте

посадки лука от этого вредителя.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>