Почему скручиваются листья у томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на укрытых мульчей. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какая подкормка необходима картофелю в период цветения


В этой статье речь пойдет о выращивании картофеля, о подкормках

и средствах защиты картофеля от болезней и о повышении

урожайности картофеля.Картофель, как и многие культуры,

я высаживаю в несколько сроков. Первый картофель был посажен

у меня в 20 числах апреля. Проращиваю я картофель в опилках

и уже с большими ростками высаживаю картофель под укрывной

материал.Высаживаю картофель в грядках коробах, так за ним

удобно ухаживать, посадки получаются компактными и очень

урожайными.Грядка у меня 70 сантиметров шириной и проходы

60 сантиметров, в которых растет белый клевер.

Клевер я использую как мульчу для картофеля и уже несколько раз

за сезон его скашивала.Картофель сейчас обильно цветет и идет

много споров по поводу того, нужно ли обрывать цветы у картофеля.

Я считаю, что обрывание цветов картофеля увеличивает на 20%,

а то и больше количество урожая, хотя мнения очень спорные.

Если у вас есть такая возможность, вы можете обрывать цветочки.




Но при выращивании картофеля важна сама агротехника и

правильные подкормки и вот они в большей степени влияют на

количество урожая. Сейчас я поделюсь с вами подкормкой, после

которой значительно увеличивается урожай и устойчивость

картофеля к заболеваниям.

Как вы знаете у картофеля много болезней, но основные как вы

знаете это парша. Она проявляется как на листьях, так и на самих

клубнях.В принципе для употребления такой картофель абсолютно

безопасен, но он плохо хранится, урожайность картофеля,

заболевшего паршой значительно снижается, в разы.

И многие считают, что это просто виновата либо земля, либо не

правильный уход.Но как правило в этом виновата не хватка бора.

Вообще бор это очень важный микроэлемент для многих растений

и даже многие растения подразделяются на группы.

К примеру в первой группе есть растения, которые очень сильно

нуждаются в боре, следующая группа средне нуждаются и есть

группа, куда входит картофель, которые менее нуждаются в боре.

Но бор пусть даже в небольшом количестве, он жизненно важен для

картофеля.Потому что при дефиците бора, картофель поражает

парша, также при дефиците бора большая вероятность заболеть

фитофторозом. И также ростки медленно развиваются, в целом

желтеет листва и стебли становятся очень хрупкими.

При первых появлениях парши на картофеле, это когда вы увидите

на листьях не большие желтые пятна.В это время нужно обработать

картофель борной кислотой из расчета пол чайной ложки на

10 литров воды.Этим самым вы очень поможете картофелю

избавиться от этого заболевания, либо снизить эту болезнь и

получить нормальный хороший урожай, который вы сможете

очень долго хранить.




Но обязательная подкормка бором это конец цветения, в этот

момент обязательно нужно подкормить бором картофель.

Для этого берем 1 чайную ложку борной кислоты на 10 литров воды,

пол чайной ложки марганцовки и еще в эту подкормку на 10 литров

воды я добавляю 1 литр суспензии хлореллы.Благодаря хлорелле

многие культуры не смотря на погодные условия чувствуют себя

прекрасно, в ней содержится более 650 полезных веществ.

Все ингредиенты я развожу отдельно, перед тем как смешать их

в 10 литрах воды.Борную кислоту я развожу предварительно

в горячей воде, температура должна быть не ниже чем 55 С,

для того чтобы борная кислота хорошо растворилась.

Потому что она представляет из себя мелкие кристаллики, которые

в холодной воде вообще не растворяются, поэтому вода должна

быть обязательно горячая.Этим раствором опрыскиваю картофель

по листу, опрыскивать нужно или в пасмурный день или в вечернее

время.

Я очень часто отдаю предпочтение именно вне корневым

подкормкам,во первых вне корневые подкормки усваиваются

на много быстрее растением, во вторых они очень хорошо

повышают иммунитет растений и в третьих расход удобрения,

особенно если удобрение не дешевое, значительно снижается.

Эти факторы говорят о том, что выгоднее применять вне корневые

подкормки, к тому же они способствуют получению более быстрого

результата.Такая подкормка является и защитой и натуральным

биостимулятором для картофеля, она содержит много макро и

микро элементов и очень помогает при выращивании растений.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что нужно знать при высадке рассады перца в грунт


Сегодня я хочу вам рассказать о высадке рассады перца в грунт

и о  добавке в грунт, которая значительно улучшит урожай.

Рассаду перца и многих других культур я выращиваю в разных

емкостях.Это и покупные стаканчики, они мне нравятся тем,

что они многоразовые, их можно использовать много лет и не

засорять природу. Также можно выращивать в одноразовых

стаканчиках и пеленках, в них рассада занимает мало места.

Это очень компактный способ, единственный недостаток,

это то что используя пищевые пакеты, засоряем окружающую

среду.

 

Грядку для посадки я подготовила еще с осени, на ней была

посеяна смесь сидератов, поливала я их фитоспорином, место

обычной воды, тем самым обеззараживалась земля.

Для перца очень важна кислотность почвы, поэтому еще с

осени я вносила раскислитель и в то же время  он улучшает

качество почвы  –  это диатомит садовый.Его можно вносить

как весной , так и осенью и вообще при посадке перца

обязательно нужно учитывать кислотность почвы.




Эта та  культура, которая не будет расти при повышенной

кислотности почвы. Диатомит садовый можно вносить как

не посредственно в лунку перед посадкой, так и в разброс,

если в разброс, так это где то 150 – 200 грамм на 1 метр

квадратный, если локально в лунку то это 2 столовые ложки,

это примерно небольшая горсточка, то есть посыпаете и

смешиваете с землей.Так же в лунку я предварительно добавила

компост, у меня несколько компостных куч на участке, поэтому все

пищевые отходы я компостирую. Также в каждую лунку я вношу

пол банки биогумуса и все хорошо перемешиваю.

Минеральные удобрения я непосредственно в лунки не вношу

и вообще не сторонница минеральных удобрений, я стараюсь

подкармливать растения органикой.Так как перец я считаю

растением прожорливым, то он нуждается и в хорошей подготовке

почвы и конечно в подкормках. Я в течении всего сезона

подкармливаю перец зеленым удобрением, это сброженная трава.




А теперь я хочу вам рассказать о той самой секретной добавке,

от которой перец растет очень хорошо и получается

замечательный урожай. Это перо от старой подушки или пуховика,

думаю достать перо не проблема даже для городского жителя.

В пере много микро и макро элементов и внесение небольшого

количества пера в каждую лунку значительно увеличит урожай перца.

Как правильно внести перо, вы берете горсть пера, делаете в лунке

углубление, на дно лунки кладете перо и присыпаете землей.

После этого я поливаю водой с добавлением фитоспорина,

на 10 литров воды 2 столовые ложки.Вообще если вы заметили,

то при посадке всех культур я лунки проливаю с добавлением

фитоспорина. Это значительно снижает риск заболевания всех

растений.При посадке рассады, переворачиваю стаканчик,

обжимаю почву и вынимаю растение, которое имеет прекрасную

корневую систему, выращенное хоть в стаканчиках, хоть в пеленках.

При выращивании рассады в пеленках я кладу почвы не менее

6 – 7 ложек, чтобы растение могло нарастить мощную корневую

систему.Рассаду аккуратно опускаем в нашу лунку с получившейся

болтушкой и досыпаем смесью хорошей плодородной почвы.

Если томат при высадке можно заглублять и он обрастет

дополнительной корневой системой, то перец ни в коем случае,

но при этом, чтобы перец устойчиво стоял и не раскачивался,

почву вокруг хорошо утрамбуйте. И напишите название данного

сорта.Такой простой способ посадки обеспечит вас отличным

урожаем.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Все секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секрет, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:

Подкормка для рассады – витаминная бомба!


Сегодня хочу поделиться с вами замечательной подкормкой,

я бы даже сказала 100% подкормкой для любой рассады.

Об этой подкормке мало кто знает, это секретная подкормка.

Но, а те кто знает подтвердят, что эта подкормка действительно

работает. Она популярна среди опытных цветоводов и садоводов.

Потому, что на любой стадии развития, когда только появляются

всходы и они плохо растут и плохо приживаются при пикировке –

эта подкормка просто палочка- выручалочка.




А речь сегодня пойдет о витаминах группы В1, В6, В12. Они

продаются в аптеках, в ампулах и их вы можете купить

абсолютно в любой аптеке.

И так, нам понадобится на 1 литр воды по 1 ампуле витамина

группы В1, В6, В12. Воду берите не хлорированную,

отстоявшуюся и чтобы температура была где-то градусов 25 С.

Можно делать как корневую, так и не корневую подкормку,

то есть опрыскивать по листу из мелкого опрыскивателя.

После такой подкормки корневой или не корневой, буквально

на следующий день или в крайнем случае через день вы свои

растения не узнаете.Они становятся более сильные, более

насыщенно зеленого цвета. Если вы проводили пикировку и

сделали такое опрыскивание, то непосредственно после

пикировки растение прекрасно развивается.




Вообщем эта подкормка действительно творит чудеса,

растения преображаются на глазах и я вам очень рекомендую

сделать эту подкормку.Если растения совсем плохо растут на

стадии сеянцев, например петуния, то в этом случае вы

можете сделать более концентрированное удобрение.

Нужно взять на 1 стакан воды по 1 ампуле перечисленных

витаминов.И этим достаточно концентрированным

раствором, шприцем по капельке подкормить сеянцы.

И буквально через день вы увидите, как эта подкормка

благотворно отражается на сеянцах.Подкормка прекрасно

работает, вы можете провести эксперимент на части рассады

и она обязательно вам понравится и вы будете ее применять.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем подкормить клубнику весной

Такая подкормка будет и средством защиты и обеспечит вам

отличный урожай.растения будут здоровыми, получат все микро

и макро элементы и защитят ваши растения от вредителей.

Немного скажу об уходе за клубникой весной, нужно убрать

все сухие и больные на вид листья. Зеленую листву я никогда

не обрезаю,так как листовой аппарат нужен любому растению,

убираем только больные и сухие листья, так как они являются

разносчиками инфекции. А учитывая прошлый год, который

был очень сырой и свирепствовала серая гниль и вообще очень

много болезней, то обязательно нужно убрать все растительные

остатки прошлого года, так как это будет просто рассадник болезней.

Прошлый год ослабил растения, поэтому в этом году их нужно

обязательно хорошо подкормить и вообще растения требуют более

тщательного ухода.Также я внесла хорошо перепревшего компоста

и под каждый кустик добавляю по не много биогумуса, слегка

заделывая его в почву,из расчета 1 – 2 столовые ложки под кустик.

Для клубники это настоящее лакомство, поверьте ваша клубника

отблагодарит вас за такой уход. Для этой чудо подкормки нам

понадобиться борная кислота 2 грамма, это пол чайной ложки.

Растворяем ее в горячей воде, так как кристаллы борной кислоты

в холодной воде растворяются очень плохо, либо вообще не

растворяются. Растворенную борную кислоту выливаем в 10

литровое ведро. Следующий компонент это марганцовка,

ее нам понадобиться 0,5 чайной ложки, это тоже примерно




2 грамма, ее также растворяю в отдельной емкости и полученный

раствор также выливаю в ведро.Далее берем 15 капель раствора

йода, следующий ингредиент это нашатырный спирт, его нам

понадобиться 2 столовые ложки. Если у вас нет нашатырного спирта,

то вы можете взять две столовые ложки мочевины и также

растворить в воде. Но я предпочитаю использовать нашатырный

спирт, так как это легко усвояемый азот и прекрасное средство

от многих вредителей.Вливаю 2 столовые ложки нашатырного

спирта в ведро и хорошо перемешиваю.Готовый раствор готов,

это идеальное средство для ухода и полива клубники, это и

средство защиты и подкормка одновременно.Также дополнительно

в этот раствор можно внести 1 стакан хорошо просеянной золы,

также золу можно просто рассыпать на грядке по влажной земле.

Если вносить стакан золы на этот объем воды , то в начале

необходимо стакан золы залить 2-3 стаканами кипятка , хорошо

перемешать и дать постоять 2 часа и уже этот раствор влить в

ведро.Второй вариант посыпать золой по влажной земле перед

подкормкой, эффект будет такой же. Поэтому можно выбрать

внести золу сразу в раствор, либо использовать в сухом виде.

Теперь берем готовый рабочий раствор и примерно по 0,5 литра

вливаем под каждый кустик.Так как у меня почва влажная я кустики

предварительно не поливала, так как влаги еще в почве достаточно.

Но если у вас земля сухая, то обязательно нужно сделать

предварительный полив, чтобы не было ожога корней.




Этим раствором в пасмурный день можно опрыскивать растения ,

это тоже дает хороший эффект, после полива почву желательно

мульчировать перегноем, компостом, растительными остатками.

 Хочу сказать, что этот раствор можно использовать сразу после

приготовления, так как в его составе йод и нашатырный спирт и они

очень быстро улетучиваются. И чтобы раствор был активен его

нужно использовать сразу.Делать эту подкормку лучше весной и

можно повторить после сбора урожая.Это также даст

положительный эффект и заряд здоровья на следующий год.

Дозировку всех компонентов, которые входят в состав этого

удобрения,  лучше не превышать, так как эти микро элементы

оказывают очень сильное действие, особенно борная кислота и йод.

После такой подкормки вы свою клубнику просто не узнаете,

потому что урожай действительно будет потрясающим, кустики

будут здоровыми, а о вредителях вы просто забудете.

Рекомендую вам использовать эту проверенную подкормку и

одновременно средство от вредителей.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Маленькие секреты бывалых огородников


Начинающие дачники не могут обойтись без мудрых советов

бывалых. И у каждого из них обязательно есть свои секреты и свои

хитрости агротехники.Это бесценный опыт накопленный годами и

поколениями.Предлагаю вам маленькие секреты, собранные из

различных источников, которые могут быть полезны не только

для начинающих огородников, но и более опытным труженикам

огородов и садов.

И так, первый секрет это йод для капусты. Для этого в ведро воды

нужно добавить 40 капель йода, а когда начнет формироваться

кочан,поливать капусту под растение по 1 литру. Помните, что

все виды капусты хорошо отзываются на окучивание. Благодаря

этому появляются дополнительные корни и улучшаются условия

питания, а чтобы слизни не съедали капусту, рядом с грядками

нужно вкопать емкость, с обычным пивом.При этом интерес

вредителей мгновенно переключится на напиток и о капусте

они уже не вспомнят.




Далее секрет для здоровья лука заключается в обычном чае.

Для этого чайную заварку нужно высушить и хранить для

посадки лука. А затем внести ее под каждую луковицу при

посадке,при таком раскладе лук не болеет.И помните, что

для посева лука нужно использовать только свежие,

предыдущего года семена, так как они очень быстро

теряют всхожесть.

Еще один секретик предназначен для картофеля, замечено,

что урожай картофеля будет в три раза больше, если 10-12

сантиметровые всходы окучивать сразу же после дождя или

обильного полива. Объясняется это тем,что так образуются

дополнительные стволы, на которых через определенное

время появляются клубни.




А вот банановыми корками, залитыми водой, например в

трех литровой банке, при этом настоявшиеся до образования

пузырьков на поверхности,очень полезно поливать

комнатные цветы.

Следующий секрет уже давно не секрет, а актуальный рецепт

подкормки на дрожжах.Помните соотношение 100 грамм сырых

дрожжей в 10 литрах воды.Поливать можно все растения в том

числе и комнатные цветы примерно один раз в месяц,результат

отличный рост.

Конечно же профилактика чесноком это один из рецептов,

проверенных опытными огородниками.Именно чесночный настой

укрепляет иммунитет растений, для этого необходимо залить 4-5

зубчиков чеснока 1 литром кипятка и дать настояться 20 минут.

А далее полученный раствор добавлять в воду для поливания по

1 столовой ложке на 1 литр воды для любых растений.

Что же отметить про томатные секреты, то стоит сказать, что

прикорневую зону томата нужно рыхлить мелко, чтобы не

повредить корни.А поливать его лучше по бороздкам, а особенно

в холодную погоду.Этим можно избежать осыпание цветков и

завязей.А вот плоды томатов дольше сохраняются, если их убрать

утром и уложить в один ряд плодоножкой вверх.

Помните, что огурцы нужно собирать каждый день, а лучше

даже два раза в день, утром и вечером.Этим самым значительно

повысится продуктивность растений.

И наконец, соленая земля, если у свеклы покраснели листья, то

это значит, что в почве не хватает натрия. В этой ситуации нужно

полить свеклу соляным раствором, для этого стакан крупной соли

разведите в 10 литрах воды. Этого будет достаточно, чтобы подсолить

землю и для того, чтобы увеличить урожай свеклы нужно выложить

под грядку слой прошлогодней листвы, примерно 3-4 сантиметра,

она подкислит почву и свекла не будет нуждаться в подкормке.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеют листья на яблоне и груше?


Красивый сад всегда радует глаз не только садовника, но и всех

дорогих гостей.Но, при условии если все вокруг зеленое и здоровое.

Но, бывает так, что в самом начале лета листья яблони и груши

начинают приобретать пожелтевшую окраску. Иногда причина

кроется в дефекте посадочного материала, поэтому приобретать

саженцы нужно только в специализированных магазинах.





Но, помимо этого причина такого не своевременного пожелтения

листвы может скрываться и в других внешних факторах, о которых

мы сегодня и поговорим.

Во – первых одна из причин такого явления может быть в жаре,

к примеру если вы не поливали растение достаточно, то это могло

нарушить питание корней, поэтому чтобы как то повлиять на такую

реакцию растения, срочно увеличивайте интенсивность полива.

Вторая, не менее редкая причина, может заключаться наоборот в

избытке влаги.Так как в таком случае система оказывается

подтопленной, так бывает в основном на глиняных почвах,

в таких случаях поливать нужно реже.

Также если вы весной проводили борьбу с сорняками и  при этом

активно применяли гербициды, то часть химикатов могла попасть на

листья и тем самым вызвать их преждевременное отмирание.



В таком случае дерево необходимо подкормить раствором

коровяка в пропорции 1 стакан удобрения к 10 литрам воды или

же просто опрыскайте листья раствором циркона, но делайте это

после захода солнца, чтобы не обжечь листья.

Далее, такие мелкие зверьки как кроты, вполне могут устроить

подкоп и повредить часть корневой системы.Поэтому, обращайте

внимание, если на участке появились земляные холмики, то это

значит, что причина в этом и настало время избавляться от кротов.

Но, особенно обидно видеть как желтеют листья у молодых деревьев

и причин такому осеннему настроению может быть несколько.

Возможно, что при посадке вы глубоко посадили саженец и при этом

корневая шейка оказалась на несколько сантиметров ниже уровня

грунта, в этом случае саженец будет плохо развиваться и плодоносить.

Также саженцу может повредить близкое расположение грунтовых

вод и стать причиной пожелтения листьев, так как длительное

переувлажнение приводит к угнетению деревьев, потому, что

корневая система перестает дышать.В таком случае можно

попробовать пересадить дерево с большим комом земли на новое

место. А вот если желтеет не только яблоня и груша, но и другие

растения, которые расположены рядом, то возможно им не хватает

серы или железа. Дефицит этих микроэлементов может возникнуть

при избыточном внесении золы или извести.В таком случае

нейтрализуйте их действие с помощью сульфата или нитрата аммония.

И наконец, если вы выявили, что причина пожелтения листвы

в том, что на дереве развивается парша, то обработайте дерево

фитоспорином три раза за сезон, при этом разведя его в

соответствии с инструкцией.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему не цветет черешня?


Черешня – это дерево, которое может плодоносить на протяжении

целого века. Она в отличии от яблони,может плодоносить ежегодно,

такова ее биологическая особенность.А различные вредители даже

меньше атакуют ее, чем вишню. Но, все же некоторых садоводов

волнует факт отсутствия плодов у этого дерева.Давайте выясним

распространенные причины отсутствия цветения у черешни.

И так, первая причина – это не подошло время цветения.




Начинающие садоводы должны знать, что первый урожай

черешни они получат лет так через 5 – 7 после ее посадки.

А в полную силу дерево будет плодоносить через 10-12 лет после

посадки.Поэтому, если вы покупаете черешню, то обязательно

поинтересуйтесь ее сортом, а также когда дерево сможет плодоносить.

Следующей причиной, может быть плохая освещенность, помните,

что освещенность для черешни должна быть достаточной,нельзя

допускать затенения деревца.Для посадки саженца нужно выбрать

такое место, где прямые солнечные лучи падают с раннего утра и

светят хотя бы до половины дня, а еще лучше до вечера.

Так же это может быть из-за того, что вы вовремя не удобрили землю.




Правильная подкормка выглядит так, осенью вносится 70 грамм

калийных и 200 грамм фосфорных удобрений, а весной мочевины

70 грамм.Как только черешня зацветает, ее поливают водой с супер

фосфатом, для этого разводят 25 грамм удобрения в 10 литрах воды,

а также хлористым калием и мочевиной по 15 грамм каждого и

спустя две недели эту подкормку повторяют.

Но, помните, что из-за избытка азотных удобрений, черешня,

как и многие деревья,может жировать. Имейте ввиду, что

черешня хорошо растет на плодородных землях, с нейтральной

кислотностью и не любит переувлажнения почвы и не хватки

воздуха для корней.За лето, достаточно провести три полива

и то, если сезон слишком сухой. и при этом каждый раз немного

рыхля почву.А наличие зеленых удобрений очень хорошо влияет

на способность к цветению и на плодоношение в дальнейшем.

То есть, с этой целью вокруг дерева можно высадить бобовые

растения,горчицу или горох.Их посев производят летом, а осенью

скашивают и заделывают в землю.

Конечно же, место высадки деревца имеет также очень важное

значение.Раньше начинают плодоносить те деревья,которые

посадили правильно, то есть,на южной или юго-западной стороне

участка и в том месте, которое хорошо защищено от холодных

сквозняков.Также тормозить плодоношение может и не правильная

посадка, когда корневая шейка сильно заглублена, располагайте ее

строго по уровню почвы.


Далее, слишком густая крона,это еще один враг урожайности.

Черешня нуждается в солнечном свете,чтобы она хорошо зацвела,

ранней весной обрезайте однолетние побеги на одну пятую,так,

чтобы получилась ярусная и чашевидная крона.Не допускайте

сильно рослых нижних побегов,это снизит зимостойкость.

А плодоносящие черешни почти не обрезают,только удаляют

больные и сухие ветви.

Напомню, что черешня не особо,зимостойкая культура и часто

вымерзает из-за вымерзания почек. Может случиться даже так,

что само дерево не подмерзнет, а цветочные почки вымерзнут,

так как они на много слабее листовых. Поэтому,выбирайте сорта,

которые обладают повышенной стойкостью к морозам.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как получить белоснежные головки у цветной капусты

В этой статье речь пойдет о выращивании цветной капусты и об

уходе за ней в открытом грунте, о том как получить замечательные

белоснежные головки.Вообще среди садоводов и огородников

считается, что цветная капуста – это достаточно капризная культура

и доставляет много трудностей при выращивании, потому что не

всем огородникам удается получить желаемый результат.

Многие не один раз пробовали выращивать цветную капусту и при

не удачных попытках и самое главное не понимая причин таких

неудач, просто отказываются от этой культуры и больше не хотят

выращивать ее на своих участках.И как раз в этой статье я вам хочу

рассказать, что я предпринимаю чтобы получить белоснежные,

симпатичные головки цветной капусты. И еще раз скажу о причинах,

почему цветная капуста может не получаться.

Распространенная ошибка многих огородников – это выращивание

цветной капусты из рассады, купленной на рынке.Не многие

продавцы, в особенности те, кто сами выращивают рассаду на

продажу, заинтересованы в том, чтобы покупатель, посадивший эту

рассаду на своем участке, получил хороший урожай.

Говорю не по наслышке, потому что у меня есть знакомые, те

которые много лет занимаются выращиванием рассады на продажу.

Так вот они рассказывали, что в основном все предпочитают

выращивать такие сорта, которые в рассаде имеют красивый,

хороший товарный вид.То есть стараются, чтобы рассада быстро

достигала необходимых размеров, была коренастая и красивая на вид.




И именно по этим критериям, подбираются и сорта при

выращивании рассады. Вот поэтому у многих огородников, которые

именно покупают рассаду и не получается достичь хороших

результатов, в том числе и при выращивании цветной капусты.

Хотя это относится и ко всем остальным культурам.Именно поэтому

я всем огородникам рекомендую научиться выращивать рассаду

самостоятельно, потому что так можно уделить внимание выбору

хороших урожайных сортов и гибридов конкретно рекомендованных

для вашего региона выращивания.

Почему я так говорю? Потому, что я знаю, что не все сорта и гибриды

цветной капусты могут подходить конкретно для вашего региона.

Есть сорта, которые не устойчивы например,к продолжительной

жаркой погоде или наоборот не устойчивы к продолжительным

похолоданиям.И посадив такие сорта, когда у вас, где вы проживаете,

летом стоит сильная жара или наоборот часто бывают похолодания,

соответственно не удастся вырастить цветную капусту.

Она либо не будет завязывать головку, либо просто уйдет в цвет.

Поэтому рассаду цветной капусты, как и рассаду других овощных

культур я выращиваю сама и подбираю в основном гибриды,

потому что в основном гибриды наиболее устойчивы к

неблагоприятным погодным условиям.И обязательно перед тем,

как покупать семена или заказывать в интернет магазине, я читаю

все характеристики понравившихся гибридов,где обязательно

должно быть указано, что данный гибрид устойчив к высоким

температурам и  хорошо плодоносит даже в сухое и жаркое лето.

Вот это я вам рассказала о самой главной причине, почему часто

у цветной капусты не завязывается головка или она уходит в цвет.

А вторая причина, почему это может происходить, это недостаток

в почве необходимых микроэлементов и повышенная кислотность

почвы.Потому, что все виды капусты, а в особенности цветная

капуста  не растет на кислых почвах.И наоборот любит щелочные

почвы, где прекрасно растет и дает хороший урожай.

И во вторых – цветная капуста очень требовательна к плодородию

почвы и наличию в ней необходимых макро и микро элементов.

Для раскисления почвы на грядках, предназначенных для капусты

можно использовать мел, гашенную известь – пушенку или

древесную золу.Я в основном использую золу в  виде подкормок,

просто подсыпаю золу вокруг растений, либо делаю вытяжку золы

и опрыскиваю прямо по листу.И также добавляю в лунки во время

посадки рассады капусты. И вообще за весь сезон я золу применяю

часто, в том числе и для защиты капусты от вредителей.

Все это хорошо сказывается на росте цветной капусты, потому, что

зола не только раскисляет почву, но еще в ней имеется большое

количество макро и микро элементов, на которые капуста очень

хорошо отзывается.Важнейшими макро и микро элементами для

цветной капусты считаются азот, кальций, бор и молибден.




При недостатке этих элементов капуста плохо развивается и не

завязывает головок.Например, при недостатке молибдена,

у цветной капусты развиваются недоразвитые, узкие и морщинистые

листья.И еще хочу отметить , что завязывание головок на цветной

капусте на прямую зависит от наличия здоровых больших листьев

и их количество на самом растении.Поэтому всегда на начальном

этапе роста еще рассады, нужно позаботиться в начале вырастить

сильное растение с крупными, красивыми листьями.

И для этого нужно уделить внимание во первых азотным

подкормкам и во вторых подкормкам с микроэлементами, где был

бы бор и молибден.Для азотных подкормок я использую настой из

сброженной травы, который готовлю самостоятельно из любых

сорных трав. И еще использую 10% нашатырный спирт, который

развожу в воде из расчета 1-2 столовые ложки на 10 литров воды.

Такие азотные подкормки я делаю после высадки рассады в грунт,

через каждые 10-14 дней, до того момента пока начнет завязываться

головка.И в это же самое время провожу опрыскивание по листу

раствором на основе любого жидкого удобрения с

микроэлементами, где был бы бор и молибден.

А когда у цветной капусты в серединке начнет вязаться головка,

это можно увидеть, когда маленькие листочки в серединке начнут

как бы закручиваться в небольшой пучок, то тогда нужны больше

калийно-фосфорные подкормки и также микроэлементы.

Как я уже раньше сказала, что для калийно-фосфорных подкормок

я использую золу.А чтобы подкормить капусту микроэлементами

я также пользуюсь любыми жидкими удобрениями на основе

биогумуса или гумата калия.Опрыскивание по листу делаю не реже

чем через 12 дней.И для подкормки бором дополнительно

применяю аптечную борную кислоту 2 грамма на 10 литров воды.

И за сезон делаю 2 – 3 опрыскивания по листу с интервалом 10-14

дней.И также важным условием при выращивании цветной капусты,

чтобы получить хороший урожай, является поддерживание

умеренно влажной почвы на грядке с капустой.

Частота полива конечно будет зависеть и от погоды и температуры

воздуха.Сильное и длительное пересыхание почвы в районе корней

плохо сказывается на росте и урожайности капусты.

Но и сильно заливать, то есть переусердствовать с поливами тоже

нельзя. При сильном переувлажнении корни будут задыхаться,

листья при этом будут приобретать желтоватый оттенок и плохо

развиваться.Поэтому нужно научиться зрительно угадывать

потребность капусты в поливе.

А частота полива будет индивидуальна для каждого участка, потому

что на это влияет много факторов.Я например, свою капусту в

жаркое лето поливаю не меньше двух раз в неделю.

Для того чтобы головки капусты формировались красивыми и

белоснежными, я применяю простой прием, о котором опытные

огородники уже знают. Когда головка вырастает такого размера,

что покрывающие ее маленькие листочки уже недостаточно плотно

прилегают, я выбираю один или два листа, которые ближе

расположены к головке,надламываю их и прикрываю ими головку

от солнечного света.Такой прием позволяет спрятать капусту от

прямых солнечных лучей и получить отбеленные головки.

Есть конечно такие сорта, у которых этого делать не нужно,

у них довольно хорошая самопокрывная способность листьев.

Но если головки не будут прикрыты от солнца, они приобретают

коричневый цвет.Вот такими советами я хотела с вами поделиться

про выращивание цветной капусты. надеюсь, что эти советы будут

вам полезны! Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>