Какой уход нужен баклажанам

В этой статье хочу поделиться с вами как я ухаживаю за

баклажанами, как провожу полив и какие применяю подкормки.

Раскрою вам все тонкости ухода, которые помогают мне получать

ранний и хороший урожай баклажан просто в открытом грунте без

каких либо дополнительных укрытий.

Это достигается благодаря правильному уходу, своевременным

поливам и подкормкам.И еще существует один не мало важный

пункт в уходе за баклажанами, который я стараюсь применять

каждый год, это обязательная формировка куста.Хотя многие

огородники,  не занимаются формировкой кустов баклажанов.

Но, исходя из своего опыта, я убедилась, что формировать кусты

баклажанов нужно, потому что так плоды получаются крупнее, а

кусты растут крепкими и за сезон дают большое количество урожая.

И сейчас я расскажу вам по всем пунктам моего ухода за

баклажанами.И начну я с формировки кустов, а под формировкой

я подразумеваю пасынкование, то есть удаление лишних пасынков

на кустах. И не зависимо от того, высокорослый это сорт или

низкорослый, я всегда обрываю пасынки. которые вырастают ниже

развилки. То есть, когда мы сажаем рассаду баклажан и она еще

маленькая, то баклажан растет в один стебель, но когда кустик

подрастает, у него образуется разветвление на два стебля.

И вот до этого момента, пока появляется эта развилка, я постепенно

по мере роста кустика, удаляю в каждой пазухе листа, абсолютно

все пасынки.Такой прием позволяет на раннем этапе роста

разгрузить куст и дать ему возможность быстрее пойти в рост и

к моменту цветения окрепнуть.А когда на кустах начинают

появляться бутоны, то обычно первый бутон закладывается в

центре развилки. Этот первый цветок еще называют коронным

цветком, как на баклажанах, так и на перце. И вот этот коронный

цветок я тоже стараюсь удалять, особенно если вижу,что кусты

еще достаточно маленькие.Если же конечно к моменту появления

первого цветка в развилке, я вижу что куст достаточно уже большой.

И я понимаю,что он нормально выкормит первый завязавшийся

плод, без ущерба для роста куста и завязывания следующих плодов.

То, в таком случае , я могу и не обрывать этот коронный цветок,

а дать возможность ему завязать плод.




После того, как я сформировала кусты до первой развилки,

я прекращаю удалять пасынки, которые вырастают уже выше

развилки, в более верхних ярусах куста.И баклажаны у меня

свободно продолжают свой рост уже без дальнейшей формировки.

Но при этом, если вдруг ниже развилки, на стволе, или бывает даже

из земли, начинают появляться пасынки, то их нужно во время

удалять,чтобы поддерживать формировку кустов.

А после того, как у баклажанов завяжутся первые плоды, я начинаю

постепенно удалять и нижние листья на стволе, ниже развилки.

Особенно те, которые касаются земли и листья я удаляю не все сразу

за один раз, а примерно по одному, два листа, приблизительно,

через 5 – 7 дней по мере роста кустика.

Такой прием улучшает проветривание на грядке с баклажанами

и так как нижние листья не касаются земли, то уменьшается и

вероятность заражения кустов различными грибковыми

болезнями и вредителями.




Вот это и все, что касается формировки баклажан в открытом грунте.

Теперь поговорим о поливе и подкормках.Так как баклажаны это

влаголюбивая культура и любят чтобы в районе корней всегда

была умеренная влажность, то поливы конечно же нужны

своевременные и обильные,особенно в то время, когда стоят очень

жаркие дни.Баклажаны в жаркое лето чувствуют себя не очень

хорошо и поэтому я стараюсь поливать их как можно чаще,

каждые 2 – 3 дня.Для полива своих баклажан я между рядами

сделала довольно глубокие бороздки и замульчировала их.

Это позволяет удерживать дольше влагу и мне теперь не приходится

после каждого полива рыхлить землю, чтобы предотвратить

образование корки.Также такое мульчирование уменьшает

перегрев почвы под баклажанами. Так как от перегрева в районе

корней баклажаны могут сбрасывать не только цветки, но и листья.

А полив именно в эти борозды хорош тем, что вода не растекается,

уходит на много меньше времени и сил на полив баклажан,

в отличии от полива под каждый куст в отдельности.

И также в эти борозды удобно проводить и корневые подкормки.

Такой способ полива и подкормок еще и стимулирует развитие

корней у кустов баклажан. Так как они чувствуя, куда подается

влага и подкормки начинают направлять корни в сторону этих

борозд и таким образом развивается и дополнительная корневая

система.

Что же касается подкормок баклажан,то они очень требовательны

к наличию достаточного питания в почве.И поэтому я стараюсь

подкармливать их под корень, приблизительно раз в 7 – 10 дней

и не реже одного раза в две недели.То есть для того, чтобы

подкормки приносили результат они должны быть регулярными,

а не от случая к случаю.Три мои самые ходовые подкормки,

которые я чередую как для баклажан, так и для всех других моих

культур.Это настой и из сброженной травы, зола в сухом виде или в

виде настоя и дрожжевая подкормка.

Все подкормки я чередую, особых расписаний когда, каким

удобрением надо пользоваться, у меня нет.Если в начале роста

растениям необходимо больше азота, то я подкармливаю настоем

из сброженной травы для быстрого старта и увеличения зеленой

массы.А в момент цветения и плодоношения концентрацию

азотных подкормок свожу к минимуму, а больше использую золу

и удобрение микроэлементами как под корень, так и по листу.

И еще одна из важных на мой взгляд подкормок, которые я каждый

год провожу по листу на баклажанах и на всех остальных культурах

это подкормка бором, с использованием обычной аптечной борной

кислоты.

Очень надеюсь что эти советы помогут вам получить ранний и

хороший урожай баклажанов.

Желаю вам богатых урожаев и хорошего настроения.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем я подкармливаю арбузы


Через десять дней после высадки рассады в грунт, я во время

полива давала первую подкормку настоем сброженной травы.

Это одна из моих стандартных подкормок, практически для всех

растений на моем огороде, в период наращивания зеленой массы

до цветения.

Я закладываю в бочку 1/3 зеленой травы или сорняков от прополки,

также часто добавляю листья одуванчика, лопуха, лекарственную

ромашку, крапиву и многие другие травы.Затем бочку заливаю

полностью водой и с закрытой крышкой, раствор настаивается

7 – 10 дней.Затем 1 литр полученного настоя я развожу в 10 литрах

воды и подкармливаю растения под корень.




Для арбузов 10 литровую лейку я распределяю на три растения.

Так как мои арбузы хорошо начали наращивать зеленую массу,

я обошлась только одной подкормкой из сброженной травы,

чтобы не перекормить растения азотом.Потому что, при перекорме

азотом сильно начинает расти зелень, а плоды могут не завязываться.

Затем примерно через десять дней после этой подкормки,

я дала своим арбузам дрожжевую подкормку.

Дрожжевой рабочий раствор я наливала в каждую лунку,

примерно по 3 литра под каждый куст.

Перед любой корневой подкормкой, я сначала хорошо проливаю

каждую лунку вокруг растения и только по влажной земле наливаю

уже нужную подкормку.

Что касается поливов, то у меня есть специально старая ванна,

которая стоит на улице и в ней отстаивается и нагревается вода для

полива арбузов,дынь и огурцов.Арбузы я поливаю примерно один

раз в 5 – 10 дней, если стоит сухая погода, а если идут дожди,

то не поливаю. При поливах под каждый куст выливается не менее

10 литров теплой воды.А теперь когда на арбузах начали

завязываться первые плоды и еще продолжается цветение,

я хочу сделать вне корневую подкормку бором.

В качестве подкормки я буду использовать аптечную борную

кислоту в порошке. Подкормка борной кислотой помогает

сохранить и увеличить количество завязей, особенно когда стоит

не благоприятная для завязывания плодов погода.

Также такая подкормка делает растения более устойчивыми

к засухе или резким похолоданиям.

Подкормка бором предотвращает развитие различных заболеваний

и делает плоды более сладкими, вкусными и ускоряет их созревание.

Для того чтобы приготовить раствор для опрыскивания, я беру пол

чайной ложки порошка борной кислоты, это примерно 2 грамма

и растворяю его в небольшом количестве горячей воды,  потому что

борная кислота хорошо растворяется именно в горячей воде.

Затем вливаю этот раствор в опрыскиватель и довожу водой

до 10 литров. Этим раствором обрабатываю все плети по

листьям, цветам и завязям.

Вторую подкормку борной кислотой я сделаю через 10 дней.

За весь период цветения будет достаточно две таких обработки,

потому что избыток бора вреден для самого растения,

в дальнейшем может принести вред и человеку.




Если перекармливать растения бором, то он накапливается в

растении, плодах, а затем и в организме человека.

Поэтому, чтобы урожай приносил только пользу ни в коем случае

нельзя превышать норму обработок.

После того как на каждой из  плетей завяжется по одному плоду,

все остальные завязи, которые будут завязываться после первой,

я буду прищипывать.

Также я буду обрезать и пасынки, которые образуются на главном

стебле.Допустим , если на растении образовалось 2- 4 главные

плети, то на каждой я оставлю по одной завязи.

На мелкоплодных сортах, можно будет оставить до четырех

плодов, а на крупноплодных 2 – 3 завязи.

Когда растения будут сформированы и на каждом растении останется,

только нужное количество плодов, я буду подкармливать их

уже калийно-фосфорным удобрением из золы.

Часто, я просто подсыпаю не много золы в лунку перед самим

поливом. Также можно сделать и вытяжку, 1 килограмм золы

заливается 10 литрами воды и настаивается сутки, это получается

маточный раствор.Один литр такого раствора доводится до 10

литров водой и поливается под корень примерно по 3 – 5 литров

под каждый куст арбуза.

Желаю вам отличных урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеет и опадает завязь на огурцах?


На самом деле существует множество причин, почему это может

происходить. Но, сегодня мы обсудим самые на мой взгляд частые.

И я вам расскажу как я увеличиваю урожай огурцов и как я

уменьшаю пожелтение и опадание завязей.Одна из частых причин

опадания завязей это не опыление женских цветков огурца .

На  сортах опыляемых пчелами такое происходит в пасмурную

или дождливую погоду или наоборот, когда стоит сильная жара.

Тогда пчелы, шмели и другие насекомые либо вообще не летают,

либо их очень мало и многие цветки остаются не опыленными и

через некоторое время опадают.

И поэтому чтобы не зависеть от  насекомых опылителей, которые

часто не охотно посещают огурцы, я предпочитаю выращивать не

пчело опыляемые сорта, а  само опыляемые гибриды.




Современные  гибриды в основном не нуждаются в опылении

насекомыми, хотя насекомые тоже могут участвовать в их опылении.

Но, если по какой то причине нет лета пчел, то такие огурчики

прекрасно опыляются сами.Именно, поэтому такие гибриды лучше

выращивать в теплицах или под пленочным укрытием, где

проникновение пчел ограничено.

Но даже, если выращивать само опыляемые сорта в открытом

грунте, где опылению помогают насекомые, то иногда и на таких

огурцах может опадать завязь.Причиной может стать недостаток

питательных веществ в почве, а если еще и учесть, что в растениях

гибридов генетически уже заложена высокая урожайность и в пазухе

каждого листа уже развиваются в основном только женские цветки,

то понятно, что при недостаточном питании растение само

регулирует свою урожайность и те завязи, которые растение не

способно прокормить, оно просто сбрасывает.




Для того, чтобы предупредить сбрасывание завязей на своих

огурцах, я один раз в неделю подкармливаю их либо под корень,

либо по листу.Для подкормки под корень я использую тоже зеленое

удобрение из сброженной травы, чередую с удобрением из дрожжей.

Делая такую профилактику вместе с подкормками я увеличиваю и

урожайность своих огурчиков и одновременно  предупреждаю

и распространение болезней и осыпание завязей.

Следующая причина, почему огурцы могут сбрасывать завязь,

это либо недостаток влаги в почве или наоборот ее избыток.

Огурцы любят постоянную умеренную влажность в районе корней,

стоит один только раз сильно ее пересушить, а потом обильно полить

и вы заметите, что завязь на огурцах начнет желтеть.

Чтобы избежать перепада влажности грунта, я возле каждого ряда

огурцов сделала по глубокой бороздке, которые присыпала

сухой травой.В эти бороздки я поливаю огурцы и провожу корневые

подкормки.

И еще одно очень важное условие при поливе огурцов

это то что вода должна быть не холодной и желательно отстоянной

без хлора.

Последняя важная причина пожелтения и опадания завязей у огурца

это недостаточная освещенность.Чаще всего это происходит когда

растение огурца очень близко посажены друг возле друга или когда

растут просто на земле и их плети переплетаются друг с другом.

Самый оптимальный способ выращивания огурцов, где каждому

кусту хватает света и питания и хорошего проветривания это

вертикальный способ выращивания огурцов не шпалере.

Расстояние между кустами огурцов у меня не менее 40 сантиметров,

это позволяет всем растениям хорошо освещаться солнцем.

Такой способ выращивания во многом помогает избежать и

осыпание завязей и имеет много других плюсов.

Поэтому для того чтобы получать достойные урожаи огурцов

придерживайтесь этих не сложных рекомендаций и у вас не будет

пожелтевших завязей, а каждый цветочек будет превращаться в

красивый и хрустящий огурчик.

Надеюсь, что эти советы будут для вас полезны и помогут

вам получить отличный урожай огурцов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как улучшить вкус и лежкость свеклы

Для раннего урожая я выращиваю свеклу в теплице,

а для основного урожая выращиваю в открытом грунте.

Свекла любит расти по краю грядки, поэтому я всегда стараюсь

высаживать ее на совмещенных посадках.

Например, по краю грядки растет свекла, по середине рядок лука,

следующий ряд фиолетовая капуста кольраби.

Все это уплотнено укропом, то есть по краю укроп я оставила

для того, чтобы потом зонтики собирать для засолки и на семена.

Свеклу я изначально высаживаю не очень густо, а потом еще и

прореживаю.Там где свекла растет по одному экземпляру,

она вырастает очень крупная, там где две рядом, получается по

мельче, но в целом тоже хорошего, товарного размера.




Что касается ухода, свекла конечно же любит органику,

изначально я закладываю в бороздки компост, при посадке,

обязательно сыплю золу. Если вы видите на свекле красные

листья, это признак того, что почва достаточно кислая и свекла

реагирует таким образом.При посадке свеклы нужно учитывать,

что она не любит кислых почв. Для снижения кислотности нужно

использовать золу, во время роста свеклы, известь и доломитовую

муку использовать нельзя.

Подкармливаю я  свеклу один раз в 10 – 14 дней зеленым

удобрением по влажной земле, поливы не очень частые.

На начальном этапе я свеклу поливаю часто, а когда уже

раскидистая ботва притеняет землю и корни уже достаточно

мощные, я поливаю свеклу один раз в неделю,если уж очень

жарко, то можно и по чаще.

Нижние листья свеклы можно обрывать и использовать в салатах.

Подкармливаю только зеленым удобрением и периодически

подсыпаю золу, хотя почва изначально была хорошо заправлена.




Каких то особых уходов, я считаю ,что свекла не требует,

если сразу посадить ее на хорошо заправленную почву,

то можно вообще обойтись без дополнительных подкормок.

Для того чтобы увеличить сладость свеклы, ее 2 – 3 раза за сезон

надо поливать водой, с добавлением пищевой соли.

Для этого на ведро воды я беру 2 столовые ложки соли,

размешиваю ее, развести соль можно в отдельной не большой

емкости и вылить в ведро.Затем вылить в лейку и полить свеклу

по листьям и под корень.Свекла очень любит такие поливы,

сладость свеклы очень увеличивается, она становится сладкая

и очень вкусная.Также можно за 3 – 4 недели до сбора плодов

полить свеклу монофосфатом калия, для этого нужно взять

30 грамм на 10 литров воды и полить свеклу под корень.

Это относится и к свекле и к морковке, она становится очень

сладкая и хорошо сохраняется, приобретает прекрасные вкусовые

качества и очень долго лежит в зиму.Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как ухаживать за луком из севка в начале лета


Какие необходимы подкормки для полноценного роста лука и как

защитить лук от болезней и вредителей.Казалось бы что лук самая

неприхотливая культура, которая каждый год должна получаться

у любого огородника, но на деле получается не совсем так и при

выращивании лука, как и при выращивании любой другой культуры

необходимо знать хотя бы самые основные правила и тонкости,

благодаря которым мы получим качественный и хороший урожай,

неповрежденный болезнями и вредителями и который будет

максимально долго храниться.

Перед посадкой лука я уделяю большое внимание обработке севка.

У меня есть универсальный рецепт обработки севка, которым я

пользуюсь не первый год, это замачивание лука в теплой воде,

около 50 С , в которую я добавляю соль, марганцовку и древесную

золу.В этом растворе я держу лук несколько часов и после этого

высаживаю в грунт.  При посадке лука  я обязательно присыпаю

бороздки древесной золой, это и раскисление почвы и

дополнительное удобрение и профилактика от вредителей и

загнивания донца и корней.Часто многие огородники сталкиваются

с такой проблемой, когда посаженный лук севок после всходов

выпускает семенную стрелку.Причиной этого является почти всегда

не правильная температура хранения севка. Оптимальная

температура хранения для лука севка в домашних условиях

составляет от + 17 до + 25 градусов.И чаще из-за неправильного

хранения стрелкуется именно лук севок.

В этом году для посадки я лук севок покупала на рынке и кое где

на некоторых растениях я уже заметила стрелки.

В таком случае я стараюсь чаще осматривать свои посадки лука

и как только замечаю стрелкующийся лук, сразу обламываю

стрелку по ближе к шейке.Ни в коем случае нельзя затягивать

с обламыванием стрелок, потому что семенные стрелки забирают

у луковиц питание на свой рост и в конечном итоге такие луковицы

вырастают мелкими.Но и конечно же такой лук после уборки,




нужно в первую очередь использовать в пищу, так как он долго

храниться не будет.В первую половину роста лук требует обильные

поливы, достаточное количество влаги стимулирует хороший рост

зеленого пера. В жаркую погоду я поливаю лук два раза в неделю,

в более прохладную достаточно будет одного раза в неделю.

Но в любом случае нужно хорошо проливать землю, чтобы влага

проходила к корням лука.Когда лук наращивает зеленое перо он

также нуждается в азотных подкормках, из-за недостатка азота в

почве, у лука желтеет и плохо растет перо.

Первую подкормку для своего лука я делаю когда перо вырастает

на 15-20 сантиметров. Я использую настой из сброженной травы,

1 литр настоя на 10 литров воды и проливаю лук под корень,

вдоль рядков, обязательно по влажной земле.И желательно после

такой подкормки опять лук полить, чтобы все питательные вещества

прошли ближе к корням.Еще я часто использую одно аптечное

средство для азотистой подкормки лука, это 10% нашатырный спирт.




Если нужно только подкормить лук, то тогда одну столовую ложку

нашатырного спирта я растворяю в 10 литрах воды и подкармливаю

лук под корень, также по влажной земле.Любую из этих подкормок,

хоть травяной настой, либо настой нашатырного спирта я делаю

2 – 3 раза с интервалом 10 – 14 дней. Но нашатырный спирт не

только можно применять как азотистую подкормку, он также

снижает кислотность почвы и отпугивает вредителей.

В частности на луке применяется от луковой мухи и от луковой

моли.Для того чтобы отпугнуть вредителей и одновременно

подкормить его азотом я беру уже 2 – 3 столовые ложки

нашатырного спирта на 10 литров воды и проливаю грунт возле

лука не попадая на перо.Для защиты лука от вредителей и болезней

в частности от мучнистой росы, также можно применять древесную

золу, ей также можно обсыпать как землю возле лука, так и

распылять по мокрому перу после полива или дождя.

Такие операции я делаю  от 2 до 4 раз за сезон.

Древесная зола  также дает дополнительное питание

микроэлементами и  способствует быстрому росту самих луковиц.

Для профилактики от грибковых болезней я слежу чтобы грядка не

засорялась сорняками, то есть во время провожу прополки и

рыхления, чтобы улучшить проветривание грядки.

Чтобы лук не поражался такой болезнью как шейковая гниль при

прополке и рыхлении нужно следить чтобы шейка лука не была

окучена землей и находилась на поверхности почвы.

Вот такие самые основные рекомендации по уходу за луком на

начальном этапе роста.Надеюсь что эти советы будут вам полезны

и помогут вам вырастить хороший урожай лука.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем подкормить огурцы в период плодоношения

В отличии от выращивания огурцов в растил, когда огурцы свободно

плетутся по земле, выращивание на шпалере имеет много

преимуществ. Это экономия места на участке, на много легче

собирать урожай не травмируя растения, за счет этого

увеличивается и период плодоношения огурца по сравнению со

способом в растил, когда при сборе урожая мы можем наступать

на плети огурца.Благодаря такому способу огурцы меньше

болеют грибковыми заболеваниями, так как нет соприкосновения

листа с землей и во время дождя или полива споры грибков не так

сильно распространяются по растениям.

Еще один большой плюс этого способа, это то что огурцы намного

легче поливать , обрабатывать и подкармливать как по листу или

под корень. И именно из-за множества плюсов вертикального

выращивания огурцов я на протяжении последних нескольких лет

использовала обычную пластиковую сетку, которую натягивала

вдоль посаженных огурцов. Но если честно, сетка не долговечна,

она сильно рвется и поэтому ее приходится часто менять.

Поэтому, если у вас есть возможность , то обязательно сделайте для

своих огурцов стационарную опору.




Сейчас когда идет активное плодоношение огурцов им необходим

азот и калий.Подкормки для огурцов в течении всего сезона я делаю

в виде зеленого удобрения.Это сброженная зеленая трава, особенное

предпочтение я отдаю крапиве, но в вообщем то можно

использовать любые сорняки. В этом году я приготавливала зеленое

удобрение с добавлением М- препарата и на 200 литровую бочку я

добавила 1 литр такого препарата и хочу сказать , что неприятного

запаха почти нет и теперь буду стараться готовить зеленое

удобрение именно таким образом, то есть с применением

М-препаратов.От этого и эффективность препарата лучше и как я

уже сказала нет такого сильного неприятного запаха.

Для подкормки зеленым удобрением я беру 1 литр концентрата

на 10 литровую лейку и вот этим разведенным 1:10 удобрением

я поливаю огурчики 1 раз в 10 дней по влажной земле.

А в качестве калийного удобрения я использую просеянную золу,

1 стакан на 10 литров воды и поливаю по влажной земле этим

раствором. Также можно посыпать почву вокруг растений золой,

а потом полить, это тоже даст хороший эффект.

Еще хорошо использовать гумат калия, он идет с микроэлементами,

в хелатной доступной форме,я развожу его и поливаю также по

влажной земле под корень, 1 раз в 7 – 10 дней.

Одновременно не желательно подкармливать азотными и

калийными удобрениями, лучше всего их чередовать и вот как раз

после подкормки азотными удобрениями, вы можете через

несколько дней подкормить калийными удобрениями, и поверьте,

вы будете с огромным количеством огурцов в течении всего сезона.

Огурцы я формирую в один стебель, так как они у меня посажены

достаточно густо, это было сделано специально для того,

чтобы было легче укрывать их от холода.Сам огурец я обвожу

вокруг шпагата по часовой стрелке, я выращиваю само опыляемые

гибриды огурца, у которых основной урожай закладывается на

главном стебле, поэтому и формировать огурцы лучше в один

стебель. Снизу до пятого листа я убрала из пазух листьев все

образовавшиеся пасынки и завязи чтобы дать растениям по лучше

окрепнуть. А начиная с пятого снизу листа, я уже буду оставлять

урожай, также я срезала и по нескольку нижних листьев, которые

касались земли. И теперь по мере роста огурца, пока он не достигнет

длины 1- 1,20 метра, я буду удалять из пазух листьев выросшие

пасынки, а дальше возможно буду оставлять некоторые пасынки

и на них по одному или два огурчика.




Для того чтобы было удобно поливать огурцы, я сделала две

борозды вдоль огуречных рядов в эти борозды я поливаю огурцы

и провожу корневые подкормки. И для того чтобы после полива в

бороздах дольше сохранялась влага и не образовывалась корка,

я их замульчировала сухой травой.Огурцы я поливаю теплой водой

и для этого у меня стоит старая ванна, в которой вода нагревается

на солнце. Еще в этом году я решила попробовать выращивать

огурцы под затеняющей сеткой, которая будет защищать огурцы

от палящего солнца и града.

Надеюсь эта статья была для вас полезна и мои советы вам

пригодятся.Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как в июне защитить клубнику от вредителей и болезней

На дворе начало июня, самое любимое время года, когда все

цветет пышным цветом и уже плодоносит, в том числе и клубника.

Погода в этом году очень радует, нет проливных дождей, ночи

теплые, клубника обильно цветет , много завязей и хороший урожай.

Чтобы урожай еще увеличить за клубникой необходимо ухаживать,

сейчас во время цветения, появления и созревания завязей очень

хорошо подкормить клубнику калием. В золе в большом количестве

присутствует калий и не только. Поэтому в это время клубнику

целесообразно подкормить золой.

Для этого нужно взять 1 стакан золы на 10 литров воды.

Настаивать 2 – 3 часа и поливать под корень примерно по 0,5 литра.

Можно также сделать вытяжку из золы и опрыскать по листу.

Если золу нет времени настаивать или поливать под корень,

можно просто посыпать грядки под каждый кустик, примерно

1 – 2 столовые ложки до полива или перед дождем.




Если у вас нет золы можно использовать гумат калия им удобно

делать и корневые и вне корневые подкормки. Получается очень

экономный расход, если поливать под корень, то достаточно 20

миллилитров на 10 литров воды. Обработка клубники гуматом

калия по листу экономит и время и удобрение, так как для

подкормки по листу достаточно лишь 10 миллилитров удобрения.

Если вы воспользуетесь био гуматом калия, то в нем есть

дополнительно микроэлементы в хелатной, легко усвояемой форме.

Калий необходим растению во время появления завязей и вообще

очень влияет на вкусовые качества продукции. А клубника это та

продукция, которая особенно нуждается в калии, так как вынос

калия из земли у клубники особенно большой.

Также можно еще использовать сульфат калия или калиевую

селитру. Вне корневую подкормку по листу лучше делать или

в вечернее время или в пасмурный день. Для вне корневой

подкормки, то есть подкормки по листу, я беру на 10 литров воды

10 миллилитров био гумата , дозировку превышать не желательно

как при корневых, так и вне корневых обработках.

Такая обработка по листу экономит силы и время и листовая

подкормка всегда быстрее усваивается растением.

Если нужно опрыскать большую площадь, вне корневая подкормка

это идеальный вариант. если у вас останется раствор, им можно

обработать малину, смородину, крыжовник и другие кустарники.

Большую часть урожая клубники портит долгоносик, особенно во

время цветения и бутонизации, также клубнике вредит нематода.

Для борьбы с вредителями клубники эффективно помогает средство,

абсолютно безопасное, которое одновременно служит и удобрением

и защитой от вредителей.Применение этого средства очень широкое,

оно не вредит здоровью. Вообще желательно для защиты растений

использовать натуральные средства, таким и является горчичный

жмых. Он лечит многие бактериальные болезни, отпугивает

вредителей, таких как проволочник, слизни, долгоносик, нематоды,

грызуны. Помогает бороться с луковой и морковной мухой, а также

что не мало важно, защищает растения от все возможных гнилей

клубники, которые особенно свирепствуют в сырое, дождливое лето.




Подавляет развитие фитофторы и что самое интересное по

комплексному содержанию элементов питания и органического

вещества, жмых горчичный более чем в 10 раз эффективнее

перепревшего навоза и в 5 раз эффективнее био гумуса.

Его можно применять при выращивании, при посеве, при посадке

практически всех культур, а также для отпугивания всех вредителей

и при этом горчичный жмых абсолютно безвреден и безопасен,

так что обратите на него свое внимание. Для его применения,

просто посыпайте его по земле под растение, сильный запах будет

отпугивать вредителей, в том числе долгоносика.

Одного пакетика будет достаточно для обработки двух грядок

вредителя 6 метров длиной. Горчичный жмых сейчас продается во

всех садово-огороднических магазинах, стоит он не дорого и если

брать по сравнению с обычной горчицей, то он получается на много

дешевле, так что я рекомендую вам использовать для защиты

клубники от вредителей и болезней это экологически безопасное

и очень эффективное средство.Надеюсь эти советы помогут вам

получить большой урожай клубники, нашей замечательной всеми

любимой культуры.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем в июне защитить капусту от вредителей


В этой статье я хочу рассказать вам об уходе за капустой и защите

ее от вредителей, простыми доступными и эффективными

средствами, которые помогают исключить обработку от вредителей

химическими, тяжелыми препаратами.Рассаду капусты я

выращивала без пикировки в обычном цветочном горшочке.

Первое время после всходов рассада находилась на подоконнике

без дополнительной подсветки и не много вытянулась.

Когда пришло время высаживать рассаду в грунт я отщипнула

семядольные листочки и заглубила вытянувшийся стебель в грунт

до первых настоящих листочков, так как капуста прекрасно

наращивает дополнительные корни на стебле, то такой способ

посадки с заглублением даже идет капусте на пользу.

И вот на начало июня  она окрепла и отлично пошла в рост.

Защищать свою капусту я начинаю уже в момент высадки рассады

капусты в грунт.Сразу в посадочную лунку при высадке рассады ,

я обязательно добавляю не меньше одной столовой ложки

древесной золы, а вокруг посадочной лунки обязательно посыпаю

пищевой содой, смешанной с красным жгучим перцем,

на 200 грамм соды,1 полную чайную ложку красного перца.

Зола и сода действуют и как раскислители почвы и как

профилактика килы капусты. Кила это грибковое заболевание,

которое поражает корни капусты. Особенно часто она встречается

в почве с повышенной кислотностью. Красный жгучий перец тоже

отпугивает многих вредных насекомых и препятствует кладке яиц

внутри капусты.После того как рассада капусты приживется в грунте,

она тоже нуждается в уходе и защите от вредителей.




И первое средство, которое я использую в уходе за капустой –

это 10% нашатырный спирт, который можно купить в любой аптеке.

Нашатырный спирт я считаю универсальным средством, которое

можно применять и как азотистую подкормку, на которую капуста

очень хорошо отзывается и еще нашатырный спирт помогает в

борьбе с вредителями, такими как слизни, крестоцветная блошка,

капустная муха, капустная моль и различные бабочки.

Для обработки капусты я растворяю 1 – 2 столовые ложки

нашатырного спирта в 10 литрах воды, то есть если только нужно

азотную подкормку капусты я беру 1 столовую ложку нашатырного

спирта, а если я заметила на капусте вредителей, либо на капусте

появляются дырки, тогда беру 2 столовые ложки нашатырного

спирта на 10 литров воды. Этим готовым раствором, я поливаю

капусту после обычного полива по влажной земле прямо по

листьям. И также проливаю землю вокруг капусты, первый раз

такую процедуру я делаю через десять дней после высадки рассады

в грунт.И дальше не раньше чем через 10 -14 дней после

предыдущей обработки или подкормки.В перерывах между

обработками нашатырным спиртом, я пользуюсь и другими




средствами, которыми посыпаю землю вокруг капусты и саму

капусту по листьям.Таких средств несколько – это горчичный

порошок, он хорошо помогает от слизней и улиток, тли, гусениц

и отпугивает нематоду. Многие наверно удивятся, но обычный

зубной порошок, тоже помогает отпугнуть от капусты вредных

насекомых.Многие вредители не переносят запах мяты, у кого есть

на участке много лишней мяты, можно даже раскладывать веточки

вокруг капусты. Также можно пользоваться мятным зубным

порошком, это средство полностью безопасное и натуральное в

его состав входит мел и мятное масло и запах от которого довольно

долго держится.Следующее средство с помощью которого капусту

можно защитить от вредителей это черный и красный молотый

перец,их можно применять как в отдельности, так и смешивать

вместе, например в пропорции 1:1.Перец также помогает от

капустной мухи, от улиток со слизнями и капустной совки.

И также практически весь период роста капусты в грунте я

продолжаю защищать ее используя древесную золу.

Зола хорошо справляется с крестоцветной блошкой и тлей.

Все эти средства можно применять по отдельности, но я

предпочитаю смешивать все эти ингредиенты вместе.

В ведерко насыпаю 2 литра просеянной древесной золы,

сюда же я добавляю 50 грамм мятного зубного порошка и

по 1 столовой ложке горчичного порошка, красного перца и

столько же черного перца и все хорошо перемешиваю.

И вот этой смесью после каждого полива или дождя посыпаю

землю вокруг капусты и слегка присыпаю листья.

На каждое растение уходит около 2 столовых ложек этой смеси.

То есть 1 столовая ложка чтобы посыпать землю вокруг капусты

и столько же, для обработки по листу.Желательно это делать в

безветренную погоду, так чтобы смесь не разлеталась от ветра.

И так как капуста это влаголюбивая культура я поливаю ее не реже

одного раза в неделю, если нет дождей и после каждого полива или

дождя желательно провести такую обработку капусты.

Только когда в серединке капусты начнут уже закручиваться листья

и капуста начнет завязывать кочаны, тогда я стараюсь в центр

капусты уже ничего не сыпать, а обрабатывать только по краям

листьев и по земле. Я надеюсь, что такие способы защиты капусты

от вредителей и ухода за ней помогут и вам получить хороший

урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Формировка кабачков с секретом для увеличения урожая

 

Кабачок прекрасный и полезный овощ, из которого можно делать

как десерты, так и все возможные заготовки, можно мариновать

и солить и готовить все возможные блюда во время сезона и

после сезона, потому что если дать кабачкам вызреть, они

прекрасно хранятся. В прошлом году у меня кабачки хранились

почти до самого нового года. К тому же кабачки с интересным

окрасом не менее красивы чем хосты и гейхеры и своим

присутствием украшают сад. Хочу вам рассказать об интересном

способе формирования кабачков.Наверное многие из вас удивятся,

а нужно ли формировать кабачки? Этот способ формировки

позволяет получить очень хороший урожай .Кабачки как и все

тыквенные культуры я выращиваю или в теплых грядках, или в

теплых лунках, так как они обожают органику и дают действительно

большие урожаи при большом количестве органики, если они

растут в компостных грядках или просто теплых лунках.

Для этого выкапываю яму на два штыка лопаты и кладу туда

все возможные сорняки, любую зеленую траву, если есть крапива

это вообще идеальный вариант, либо любую сухую траву и

присыпаю землей и в такую лунку высаживаю кабачки.

Рассаду кабачков я выращиваю без земли в самокрутках, этот

способ дает 100% всхожесть. Кабачки как и другие культуры я

выращиваю в несколько сроков, почву под кабачками обязательно

мульчирую скошенной травой, растительными остатками,

компостом, это идет и как питание и как защита от сорняков.

Кустовой вид кабачков якобы не нуждается ни в какой формировке,

обычно формируют плетистые виды кабачков.Если вы выращиваете

плетистые виды кабачков, то формировка заключается в том,

что прищипывается центральный стебель, в то время когда

начинается бутонизация, а боковые побеги, когда они достигают

длины 30 – 40 сантиметров.




Во первых не забывайте убирать все нижние листья лежащие

на земле, для того чтобы было меньше болезней и инфекций.

Во вторых самый главный секрет формировки заключается в том,

что когда появляются первые мужские цветы, а их иногда бывает

от несколько штук, до нескольких десятков штук. Иногда смотришь

на куст, а он просто усыпан мужскими цветками, пустоцветами,

я их безжалостно убираю, практически все до единого.

Мужские цветки, пустоцветы, особенно если их очень много,

они истощают куст кабачка, потому что на это уходит также и

питание и силы растения, а толку естественно ни какого не будет.

И вот по этому я их обязательно удаляю и рекомендую это делать

всем.Уже на протяжении многих лет я поступаю именно так и не

только с кабачками, а и с патиссонами и огурцами и другими

тыквенными культурами, потому что у них принцип выращивания

и формировки примерно одинаковый.  После того как вы на кусте

удалите мужские цветы у вас сразу массово пойдут женские завязи.

Для начинающих огородников я хочу рассказать чем отличается

мужской цветок от женского. У мужского цветка нет завязи, а если

вы видите цветок и под ним уже маленький кабачок, это и есть

женская завязь из которой разовьется плод кабачка.

Еще один принцип формировки, который я соблюдаю при

выращивании кабачков, так как я выращиваю кабачки близко друг

от друга на небольшом расстоянии, то их мощные листья затеняют

цветы и завязи у кабачков у этого же куста или соседнего.

Поэтому если вы видите, что лист затеняет цветки вы можете

смело его обрезать, но старайтесь оставить черешок, не обрезайте

под корень.Для того чтобы завязи хорошо развивались они должны

получать питание от листьев, но так как мы часть листьев удаляем,

то роль листа будет выполнять оставшийся черешок, он также

будет питать завязи. Конечно все нужно делать в умеренных

количествах и убирать только те листья, которые действительно

затеняют и мешают растению, много листьев убирать не нужно,

так как это стресс для растения и листья питают завязи.




И по мере того как куст разрастается, появляются новые листья,

которые также затеняют серединку, я их обрезаю по такому же

принципу.Еще хочу обратить внимание, что все обрезки листьев и

завязей лучше проводить в первую половину дня и в солнечную

погоду, для того чтобы все срезы, которые мы делаем успели на

солнышке подсохнуть, чтобы туда не попала инфекция.

Если же вам приходится это делать в вечернее время, то все срезы

желательно припудрить золой или активированным углем, для того

чтобы избежать попадания инфекции.Если в дальнейшем вы видите,

что на кустике кабачка вновь образуются пустоцветы, то тоже смело

можете их обрывать, оставляя один или два штуки.

Также если  вы хотите получить максимальное количество плодов

с одного куста, первые несколько кабачков обрезайте обязательно

молодыми, то есть не давайте им вырастать больше 10 сантиметров

и только в этом случае вы получите действительно обильный урожай.

Надеюсь что мои советы помогут вам получить замечательный

урожай кабачков. Также я обязательно подкармливаю кабачки

зеленым удобрением, это самое безопасное удобрение, пропорцию

беру 1:10 , это 1 литр зеленого удобрения на 10 литров воды по

влажной земле, примерно 1 раз в 10 дней.И также между

подкормками зеленым удобрением я подсыпаю золу по влажной

земле или же развожу 1 стакан золы на 10 литров воды и  поливаю

кабачки под корень по влажной земле.То есть все зависит от того

много ли дождей, если дождей много, то тогда я провожу

подкормку золой, исключительно подсыпая примерно по столовой

ложке под каждый корень кабачка.Надеюсь эти советы вам

пригодятся и помогут  получить огромный урожай всеми нами

любимых кабачков.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как ухаживать за высаженными в грунт томатами


В этой статье речь пойдет о том как ухаживать за высаженными в

грунт томатами, после того как они уже укоренились и пошли

в рост. Я вам расскажу что я первым делом делаю для того чтобы

растения набрали бы быстро зеленую массу, были защищены от

вредителей и грибковых заболеваний и соответственно дали бы

хороший урожай.После высадки рассады в открытый грунт я как

минимум десять дней не поливаю рассаду, ни чем не обрабатываю

и не поливаю, то есть я даю возможность самим растениям хорошо

укорениться и адаптироваться к условиям открытого грунта.

А приблизительно через 10 дней когда видно, что томаты уже

принялись и на них появились новые листья, я делаю вначале

прополку от сорняков и если за это время не было дождей,

то делаю первый обильный полив вместе с подкормкой.

Если же дожди были и земля влажная тогда я полив пропускаю,

а по влажной земле даю томатам азотную подкормку.

Обычно это настой из сброженной травы, 1 литр такого настоя

разбавляю в 10 литрах отстоянной воды и под каждый куст

подливаю около 1 литра.А если по какой то причине у меня нет

травяного настоя, то я использую 10% нашатырный спирт,

1 столовую ложку на 10 литров воды.И то же под каждый куст

подливаю по 1 литру этого раствора.В этот раз я использовала

травяной настой, прошло уже некоторое время после этой




подкормки и видно что томаты подросли, некоторые сорта уже

цветут и даже на нескольких кустах есть уже первые завязавшиеся

плоды.И так как томаты продолжают расти, у них в пазухах листьев

начинают отрастать пасынки, которые загущают кусты и расходуют

на свой рост питательные вещества. И поэтому чтобы разгрузить

и сформировать кусты я их пасынкую. Высокорослые сорта я

обычно формирую в два стебля, для этого я нахожу первый

пасынок, который развивается под первой цветочной кистью.

Именно этот пасынок я оставляю, а все пасынки, которые находятся

ниже его я удаляю.И таким образом за счет этого оставленного

пасынка и главного стебля куст продолжает расти в два стебля.

В процессе роста каждого из этих стеблей также будут

образовываться пасынки, которые я постепенно буду удалять.

На низкорослых сортах, я также под цветочной кистью выбираю

один сильный пасынок, а остальные нижние удаляю, а дальше в

процессе роста низкорослых сортов оставляю еще несколько

сильных пасынков.И таким образом формирую кусты в несколько

стеблей. Еще один важный момент, которому нужно уделить

внимание, это профилактика грибковых заболеваний на томатах.




Потому, что только здоровое растение, не угнетенное болезнями

могут дать ранний и качественный урожай.Для профилактики я

удаляю все нижние листья, которые касаются земли, это я делаю

для того, чтобы через эти листья не перекидывались на растения

все возможные грибковые болезни. И второе, что я делаю для

профилактики болезней, это регулярно провожу обработку томатов

по листу, защищающих томаты от возбудителей грибковых и

бактериальных болезней, а также как анти стресс в неблагоприятных

условиях,Для такой обработки лучше применять биопрепараты,

созданные на основе природных бактерий.Обработку томатов нужно

проводить в безветренную погоду, либо рано утром, либо вечером,

чтобы прямые солнечные лучи не попадали на мокрые листья и не

спровоцировали ожоги. Для лучшего эффекта я обрабатываю листья

с двух сторон и также ствол. И последний момент на данном этапе

роста томатов, это своевременная подвязка кустов, либо к кольям,

либо к шпалере. Свои томаты я только начинаю подвязывать,

в основном пока высокорослые сорта, которые я сеяла на рассаду

самыми первыми, соответственно они самыми первыми подросли

и я их уже подвязала.Шпалера для высокорослых сортов у меня

будет как и в прошлом году из деревянных реек. Это пожалуй

самые главные пункты, на которые следует обратить внимание

после того как высаженная рассада томатов пошла в рост.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>