Как вырастить пекинскую капусту

 

Любите ли вы пекинскую капусту ? Ответ наверняка положительный.

Пекинская капуста по своим вкусовым качествам не уступает

белокочанной капусте. И может заменить ее во всех аспектах.

Пекинскую капусту совсем не сложно вырастить на своих

приусадебных участках. При посадке пекинской капусты во втором

обороте, можно получить хороший урожай.

Пекинскую капусту использую не только в салатах, ее также можно

квасить, солить, перерабатывать и хранить как белокочанную капусту.

Так же очень вкусна и полезна капуста брокколи.

Капуста пекинская

Посадка пекинской капусты

 

Существует три срока посадки пекинской капусты: ране – весенний,

летний и осенний. При посадке пекинской капусты в июле нужно

строго соблюдать сроки . Так как если капусту посадить раньше, она

зацветет  и мы  получим урожай цветов капусты, который в пищу

не употребляют.

 На участке подготовленном к посадке капусты, в предшествии не

должны расти другие виды капусты, из-за накопления в почве

общих заболеваний.




Можно также купить новые выведенные гибриды, устойчивые к

болезням.

Перед посадкой пекинской капусты почву выравниваю

  и делаю разметку.

  Для этого использую шпагат или маркер.

Под листовые сорта капусты расстояние между рядами

должно быть 15 – 20- см.

 Листовые сорта капусты быстрее созревают и их проще убирать.

 В процессе созревания использую отдельные листья для

ежедневного  употребления в пищу. Лунки перед посадкой

растений  хорошо проливаю водой, так как если поливать

после посадки, образуется корка, через которую растение не

сможет дышать.

Пекинская капуста

Выращивание пекинской капусты

 

Выращиваю рассаду пекинской капусты  кассетным способом,

с закрытой корневой системой.

Так как у выращенной на грядках рассаде, при пересадке можно

повредить корневую систему. Высаживаю  капусту  в шахматном

порядке, чтобы листья капусты,  по мере роста закрыли землю, тем

самым уменьшая испарения влаги и рост сорняков. При посадке

заглубляю растение  до первых листьев, особенно при не устойчивом

стебле.

 Можно посеять пекинскую капусту непосредственно семенами

в грунт. Для этого делаю неглубокие лунки 3 – 4 см. и  проливаю их

водой. Семена высеваю достаточно густо, с учетом дальнейшего

прореживания и употребления в пищу. К моменту уборки должно

остаться где-то пять растений на квадратный метр. Семена

прикрываю почвой в размере одного сантиметра и утрамбовываю

для плотного контакта почвы с семенами.

Изображение PENTAX

Вредители  пекинской капусты – крестоцветные блохи, насекомые

способные уничтожить все растения. Для борьбы с ними использую

препараты группы инсектициды.

Опрыскивать лучше утром и вечером.

Так-же для борьбы с крестоцветной блохой в весенний

период накрываю грядки нетканым материалом, что одновременно

защищает от возвратных заморозков и роста сорняков.




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как вырастить черную смородину

 

Смородина

Без преувеличения можно сказать, что черная смородина кладовая

витаминов и здоровья.

Что касается витамина С , здесь смородина лидер среди других

растений. Для обеспечения суточной нормы аскорбиновой кислоты

человеку достаточно съедать 15 -20 кг ягод в год

Смородина Русалка

Посадка черной смородины

 

Черная смородина очень хорошо приживается при посадке.

При покупке саженцев смородины  выбираю однолетние растения,

так как у них почки расположены по всему стеблю, а у более

взрослых саженцев в верхней части веток.

К тому же однолетние саженцы имеют мочковатую корневую

систему с мелкими корешками, что способствует лучшему росту и

развитию куста.

Посадочную яму  обильно заправляю органикой. Для  того чтобы

смородина  образовала пышный куст саженец при посадке нужно

заглубить в почву и обрезать, оставляя над землей 4 – 6 почек.

Так как у смородины поверхностная корневая система, вокруг

приствольного круга  растения не должно быть сорняков, травы,

газона.  Приствольный круг должен быть чистый от растений.

Почву вокруг смородины мульчирую перегноем, компостом,

скошенной или выполотой травой, также можно закрыть черным

агроволокном или спанбондом.

Смородина Вернисаж

Размножение черной смородины

 

Черная смородина одно из тех растений, которые вегетативно

размножаются легче всего. Самый удобный способ размножения это

черенкование. Черенковать можно и под осень и весной и летом.

Для этого берется черенок с тремя почками.  Нижние листочки




удаляются, оставляем  только два верхних обрезанных на половину.

И высаживаем в подготовленную почву. Можно высадить несколько

черенков в одну лунку в разных направлениях, для получения

пышного куста.

Обрезка Смородины

Обрезка черной смородины

Каждой весной необходимо проводить санитарную обрезку куста.

Если вы увидели   сухие, больные ветки , их нужно сразу удалять ,

чтобы на растение не садились вредители. На ослабленные ветки

они садятся очень хорошо, а потом начинают уничтожать здоровую

древесину. Обрезаются нижние ветки во избежания загнивания ягод,

так как под весом урожая, ветки наклоняются к земле.

Вырезаются побеги  растущие изначально не правильно, например

в середину куста. При трении с другими ветками образуются раны,

через которые попадает инфекция, ведущая к заболеваниям.

Урожай на смородине формируется на побегах прошлого года.

Молодые побеги легко отличить от старых по цвету коры. Молодые

побеги имеют светло- зеленую окраску, старые же темно

коричневую, на которых урожая уже не будет. С помощью обрезки

мы получаем крупную ягоду и в достаточном количестве.

Смородина Легенда

Легенда

Ягоды крупные одномерные 2,5 – 4,5 грамм. Сорт сверхраннеспелый,

скороплодный, высокоурожайный, самоплодный. Ягоды десертного

вкуса. Отличается высокой устойчивостью к мучнистой росе и

столбчатой ржавчине. Куст среднерослый компактный, побеги

средней толщины. Кисти средней плотности и длины. Размещены

по всей длине побега.

 

Смородина Краса Львова

Краса Львова

 

Ягоды крупные от 2,0 – 4,5 грамм. Сорт среднепоздный,

высокоурожайный, зимостойкий. Устойчив к заболеваниям

мучнистой росой, антракнозу, септориозу. Куст среднерослый,

слабораскидистый, средней густоты. Побеги толстые и прямые.

Ягоды круглые и блестящие. Кисти средние по плотности и длине.

Ягоды созревают одновременно, пригодны для всех видов

переработки.

Смородина Ядреная

 

Ядреная

 

 

Ягоды крупные от 3.5 – 8,0 грамм.

Сорт среднеспелый. Высокая скороплодность.

Устойчив к мучнистой росе и столбчатой ржавчине.

Куст среднерослый, средней густоты.

Ягоды крупные круглой или овальной формы.

На одном узле могут размещаться 2 – 3 почки.

 

Смородина Премьера

Премьера

 

 

Ягоды средней массы от 1,7 до 3,5  грамм. Приятно кисло – сладкий вкус.

Куст  самоплодный, средне-рослый компактный. Отличается

высокой стабильной урожайностью. Отличается повышенной

зимостойкостью и засухоустойчивостью,  устойчив грибковым




заболеваниям. Побеги толстые,  хорошо развитые, с густым

размещением почек. Ягоды созревают дружно созревшие не

осыпаются. средняя урожайность 3,8 килограмм с куста.

Используются для употребления свежими, замораживания и

переработки.

 

Смородина Памяти Михалевского

Памяти Михалевского

 

 

Ягоды массой 1,9 – 4,0  грамма, освежающего кисло-сладкого

вкуса. Сорт среднеспелый. Побеги толстые светло-коричневые с

укороченными междоузлиями. Кисти длинные, средней плотности,

размещенные по всей длине побега. Средняя урожайность 4,5

килограмма с куста. Ягоды созревают дружно практически

одновременно, хорошо удерживаются в кистях. Используются как

свежими, так и в различных видах переработки.

 

Смородина Лелека

Лелека

 

 

Ягоды крупные одномерные, массой 1,5 – 3,5 грамма, приятного

кисло-сладкого вкуса. Куст среднерослый, компактный. Побеги

средней толщины, образующиеся в умеренном количестве. Кисти

средние по длине и плотности, размещенные по всей длине побега.

Ягоды округло – овальные блестящие. Мякоть зеленовато –

коричневая. Отличается высокой урожайностью,

засухоустойчивостью. Устойчивы к мучнистой росе и столбчатой

ржавчине. Средняя урожайность 4,4 килограмма с куста. Ягоды

созревают одновременно. Пригодны для употребления свежими,

замороженными, для различных видов переработки.

Смородина Памятная

 

Памятная

 

 

Ягоды крупные средней массо 1,7 – 4,5 грамма, приятного кисло-

сладкого вкуса с несильно выраженным ароматом.

Отличается обильной урожайностью, самоплодностью, комплексной

устойчивостью к грибковым заболеваниям. Нетребовательны к

условиям выращивания. Куст компактный, среднерослый,

слабораскидистый. Побеги светло – желтые толстые , с укороченными

междоузлиями. Кисти густо размещены по всей длине, среднего

размера, короткие. Ягоды крупные черные, мякоть салатного цвета.

Созревают дружно, ягоды не осыпаются. Средняя урожайность

3,7 килограмма с куста. Используются свежими, замороженными

и переработанными. можно использовать с уплотненным

размещением растений в ряду.

 

Смородина Мрия 5

Мрия 5

 

 

Ягоды крупные средней массой 1,9 – 4,5 грамма, приятного кисло-

сладкого вкуса. Куст средне-рослый,  слабо-раскидистый. Кисти

плотно размещены на побегах. Отличается средней урожайностью.

Устойчив к мучнистой росе и столбчатой ржавчине. Плоды

созревают одновременно, пригодны для употребления, заморозки

и переработки.

 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как вырастить самую вкусную малину

%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0

Медвежья ягода малина и лакомство и лекарство. Порадует сладкой

ягодой и от простуды вылечит. А уж сколько в малине витаминов,

 микро и макро элементов. Регулярное употребление этих ягод в

сезон укрепляет иммунитет, придает новых сил, улучшает цвет лица.

Малина самая вкусная ягода наших садов, а пенка с малинового

варенья это что-то сказочное.

Малина

А как же вырастить вкусную и сладкую малину?

 

Малина требовательна к условиям выращивания в плане

плодородия, на плодородных   почвах урожай значительно больше,

соответственно и уход для малины нужен повышенный.

Под посадку малины выбираю средне-суглинистые почвы,

не тяжелые,  хорошо удобряю органическими удобрениями.

В качестве органики  использую навоз, где-то 10 кг. на 1 метр

квадратный, если есть возможность, удобряю  каждый год.

Также подсыпаю золу.  Зола – это комплексное удобрение, богатое

микроэлементами, полезное для растений. Вносить можно как

весной, так и осенью. Приствольные круги обязательно мульчирую

соломой, травой, торфом. Задача мульчи –  сохранение влаги,

задерживание роста сорняков и установления благоприятного

микроклимата в зоне корней.

Малина

Посадка малины

Посадочный материал можно приобретать  и высаживать растения

можно осенью, начиная со второй половины сентября и весной в

апреле. Стандартный саженец малины представляет собой в

надземной части стебель где- то 30 см и хорошо разветвленное

корневище. Этот стебель даст толчок развитию растения на ранних

этапах, листья будут поставлять питание. А основное развитие куста

пойдет за счет спящих почек, имеющихся на корневище.




Стандартный вариант посадки малины на ровной поверхности, но

если участок при дождях затапливается водой, то садить нужно на

приподнятых холмиках, иначе малина вымокает.

При посадке малины, расстояние между растениями оставляю

 где-то 50 см, а между рядами от 1.0 метра.

По краям грядок устанавливаю опору, на которую закрепляю

шпалеру, обычно из проволоки. Первый ряд проходит на высоте

40 см, второй на расстоянии 1 метра. Побеги малины подвязываю

к проволоки.

 Малина

Уход за малиной

 

Особенность малины в том, что у нее подземная часть имеет

многолетний цикл развития, а надземная часть двухлетний цикл

развития. Известно не мало примеров, когда малина растет на одном

месте до 16 лет и более. При этом надземная часть каждый год

возобновляется. И в один год на кусте малины бывают как

однолетние побеги, так и двухлетние, которые несут на себе

непосредственно урожай. После созревания ягоды этот двухлетний

стебель отмирает. Осенью после сбора урожая такие стебли вырезаю.

Одновременно на кусте созревают однолетние побеги, которые на

следующий год будут также плодоносить. И опять на кусте малины

будут как однолетние , так и двухлетние побеги. В среднем за сезон

образуется от восьми до двенадцати побегов. Обычно оставляю семь

или восемь,  а слабые и больные вырезаю. Вырезать нужно как

можно ниже, но если не получается, то эти пеньки сами со временем

отомрут. В конце мая, начале июля в начале бутонизации малины

провожу стандартную обработку малины от вредителей

 земляничного жука и малино-земляничного долглносика

 препаратами группы инсектицидов. На зиму побеги малины

 укрываю, для этого их  наклоняю к земле на сколько это возможно.

Весной до распускания почек побеги поднимаю и подвязываю к

шпалере и  обрезаю на высоте около 1,2 метра.

Малина

Размножение малины

В качестве посадочного материала у малины можно использовать

поросль, выходящую за пределы рядка.  Это могут быть как зеленые

побеги, так и одеревеневшие. Так же можно размножать  малину

черенками и отводками. Я обычно выкапываю корневые отпрыски

длиной около 20 см  и сажаю их на новое место.

Так же удобно размножать малину корневыми черенками, для этого

корни не менее 1.5 см заготавливаю  с осени и храню до весны во

влажном песке. Длина черенков должна быть не менее 15 см, весной

кусочки корней высаживаю в подготовленные канавки лежа, друг за

другом без пропусков на глубину не менее 10 см.

Малина

Уход за ремонтантной малиной

 

Существуют  сорта ремонтантной малины, основное отличие

которых от летней, в том что созревание плодов происходит на

однолетних побегах. Соответственно этому побегу нужно время для

вызревания и плоды уже созревают позже, чем у летней малины.

На следующий год  с этих побегов уже не рекомендуется получать

урожай, во избежание большой нагрузки на растение.

Осенью или ранней весной у ремонтантной малины полностью

вырезаю все побеги до уровня почвы. После отрастания оставляю

5 – 7 сильных побегов. Ремонтантная  малина менее рослая, ее высота

составляет от 1.2  до 1.8 метра. Многие сорта из-за не высокого,

 компактного  куста не требуют шпалеры.

Ягоды ремонтантной малины ни когда не бывают червивыми. Это

происходит потому, что биологический цикл развития малины не

совпадает с биологическим циклом развития вредителей.

Но следует отметить, что летняя малина более сладкая и ароматная.

С удовольствием выращивайте и наслаждайтесь вкусом самой

лечебной, полезной, вкусной и ароматной ягодой малиной.

 

%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b

Как приготовить очень вкусное и сладкое желе из малины.

Свежесорванную малину сортирую, удаляю загнившие ягоды и

посторонние примеси и выкладываю в дуршлаг.

Затем погружаю в ведро с водой, даю ей стечь.

Ягоды с личинками малинового жучка до мойки погружаю на две

минуты в однопроцентный раствор столовой соли ( 10 г на

стакан воды).

Всплывшие личинки удаляю, малину выкладываю в дуршлаг,

погружаю в ведро с чистой водой, затем даю ей стечь.

Отсортированные ягоды выкладываю в эмалированную кастрюлю,

добавляю два стакана воды ( из расчета на 1 кг ягод),

ставлю на огонь и варю при слабом кипении 15 минут.

Полученный сок сливаю и фильтрую через капроновый чулок

или фланелевую ткань, а мезгу выкладываю в холщовый

мешочек, слегка отжимаю сок и фильтрую его.

Отжатый сок увариваю на одну треть первоначального объема,

снимая шумовкой с поверхности пену и примеси.

В несколько приемов добавляю сахар из расчета 700 граммов

на 1 л сока ( до его уваривания), при постоянном помешивании

нагреваю до кипения, добавляю 15 граммов предварительно

растворенного желатина и 3 грамма лимонной кислоты.

Снова довожу до кипения, и когда сахар полностью

растворится, беру ложкой пробу на желирование.

Если желе, разлитое на тарелку, быстро густеет, варку

заканчиваю, в противном случае добавляю раствор желатина

и немного лимонной кислоты и увариваю до желаемой

консистенции.

Горячее желе расфасовываю в подогретые сухие банки

накрываю крышками и

укладываю в кастрюлю с подогретой до 70 градусов водой

пастеризую при температуре воды в кастрюле 90 градусов:

банки емкостью 0,5 л – 10 минут

емкостью – 1,0 л – 15 минут

В процессе пастеризации кастрюля должна быть накрыта крышкой

уровень воды в ней – на 3 см ниже верха горлышек банок.

После пастеризации банки окончательно укупориваю и, проверив

качество укупорки, охлаждаю, не переворачивая.

Желе из малины можно приготовить из смесей с другими соками

В этом случае характерный вкус и приятный запах малины будут

преобладающими при добавлении в желе не менее 25 процентов

сока малины.

 

%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b

 




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить плодовые деревья от тли

 

Тля плодовых деревьев, вредитель встречающийся на миндале,

алыче, сливе, терне, черешне, яблоне, айве, абрикосе. Но наиболее

часто тля оккупирует персик.  Размещается в основном с нижней

стороны скелетных ветвей и на штамбе. Тля питается соком коры,

в результате чего останавливается рост и плодоношение деревьев.

Что  приводит к значительному снижению урожая.

Личинки тли отрождаютя  в апреле из перезимовавших яиц,

в начале цветения деревьев. После превращения личинок в самок –

основательниц, они отрождают еще несколько поколений тлей.

И к концу лета устанавливается очень высокая плотность вредителя.

Continue reading “Как защитить плодовые деревья от тли”

Как вырастить хрустящие огурчики

Огурцы

История огурца насчитывает более шести тысячи лет. Этот выходец

из субтропиков занимает первое место из овощей по площадям в

закрытом грунте. Почву под посадку  огурца делаю очень воздушной

и влагоемкой, она должна дышать и пружинить. Обильно заправляю

органикой. В качестве органики  использую компост, растительные

остатки, перегной, навоз. Высаживать огурцы после кабачков, тыквы

не рекомендуется. При посадке любого растения, все начинается с

семян или рассады. Как в известном детском мультфильме “Как яхту

назовешь – так она и поплывет”. Если  покупаю готовую рассаду,

 выбираю крепкую,  плотную, с насыщенным цветом листьев. При

проращивании семян огурцов слежу, чтобы семечко только

проклюнулось,  иначе большая вероятность его повреждения, при

посадке в почву.

Огурцы

Continue reading “Как вырастить хрустящие огурчики”

Как вырастить садовую землянику

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Самая  распространенная, самая популярная ягодная культура в

наших садах, самая скороплодная и урожайная это садовая

земляника. Ее ягоды не только очень вкусные, они имеют большую

ценность как диетический и лечебный продукт питания. В ягодах

земляники содержатся органические кислоты, витамины А, С, В,

нормализующие деятельность, сердечно – сосудистой системы,

желудочно – кишечного тракта, печени, почек, оказывающие

положительное действие на гормональную систему человека.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Как вырастить землянику

Как же вырастить землянику на своем участке, какие

агротехнические приемы использовать, чтобы получать ягоды с

весны и до морозов? Все начинается с правильной посадки.

 Земляника растет на всех типах почв.

Посадка земляники

При посадке земляники весной и осенью часть листьев на растениях

нужно удалять, оставляя 1-2 самых молодых, самых маленьких.

Если оставить все листья, саженцы могут засохнуть. Это одна из

самых распространенных ошибок при посадке, которая приводит к

массовой гибели саженцев.  Несмотря на то, что корни земляники

начинают поставлять ей влагу и питательные вещества в течение

2 -3 часов после посадки, испарение с поверхности всех листьев столь

велико, что корневая система не справляется с подачей

необходимого количества влаги.

При посадке земляники, когда температура воздуха невысокая,

испарение влаги минимально. В это время удаляют только

поврежденные, сухие и больные листья. Судя по всему, между

подземной и надземной частями клубники, несмотря на морозы,

происходит обмен питательными веществами, необходимый для

выживания саженца.  Если при позднеосенней посадке удалить все

листья, растение погибнет.

Корневая система саженцев любого растения может быть открытой

и закрытой.  У клубники с закрытой корневой системой

( в стаканчиках, горшочках, с комом земли ) приживаемость

составляет около 100% . У саженцев с открытой корневой системой

приживаемость зависит от многих факторов. Саженец с мощной

корневой системой, сильный, здоровый приживается лучше, чем

слабый, с редкими корешками, пораженный болезнями.  Весенняя

посадка несколько проигрывает раннеосенней . Саженцы осенней

посадки мощнее, они интенсивнее трогаются в рост, поэтому

урожай на них выше и созревает раньше.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Правильная агротехника посадки земляники

Огромное значение имеет соблюдение правильной агротехники

при посадке.  Корневая шейка растения должна находиться на

уровне почвы. Если посадить глубже – при дождях и поливе будет

заливаться точка роста ( сердечко ), если мельче – оголятся корни. И

в том и другом случае растения  могут погибнуть. По этой же

причине обработку почвы ( вспашку, перекопку )  следует

производить за 2 – 3 недели до посадки, чтобы земля успела

уплотниться, так как при посадке в рыхлый грунт сложно

рассчитать глубину посадки. Почву,  взрыхленную непосредственно

перед посадкой, следует уплотнить. Этот прием предохранит корни

от разрыва во время усадки почвы.

Следующее важное условие для хорошей приживаемости саженцев

– влажность почвы. Первые 10 -15 дней после посадки она должна

приближаться к 100%-ной. Достичь этого можно регулярными

поливами. Эту процедуру значительно упрощает установка системы

капельного орошения. После начала интенсивного нарастания

листьев норму полива снижают, следя за тем, чтобы почва не

пересыхала.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Существует один эффективный прием, облегчающий

приживаемость саженцев с открытой корневой системой. Их

высаживают сначала не на постоянное место, а в школку по схеме

5-15 см в ряду и 20-30 см в междурядьях. Затем над ней

устанавливают дугообразный каркас и накрывают пленкой или

агроволокном.  Желательно выбрать место для школки в полутени,

либо регулярно проветривать саженцы, чтобы они не перегревались

на солнце. Компактное расположение растений значительно

облегчает уход за ними. В школке саженцы находятся 15 – 20 дней.

За это время они наращивают новые корни и молодые листья. В

дальнейшем их рассаживают на постоянное место, выкапывая с

комом земли. После того как саженцы приживутся, им нужно

помочь нормально развиваться и плодоносить. Помощь эта

заключается в постоянном своевременном уходе: прополках,

поливах, рыхлении почвы, подкормках и борьбе с болезнями и

вредителями.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Полив земляники


Если в период развития растений и роста ягод поливы – благо, то в

период созревания ягод они не желательны, так как из -за избытка

влаги ягоды теряют вкусовые качества, становятся водянистыми.

Поэтому в начале созревания ягод поливы сокращают. Но не до

конца плодоношения. В июне наступает пик плодоношения

большинства сортов земляники, температура воздуха в это время

достаточно высокая, часто дуют суховеи. За 2 -3  недели

плодоношения кусты без поливов могут засохнуть, а урожай,

естественно снизиться. Чтобы сохранить насаждения, поливы

проводят сразу же после сбора спелых ягод.

За 2-3 дня до следующего сбора ягоды успевают набрать

необходимую сахаристость.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Мульчирование земляники

Чтобы поддерживать оптимальную влажность почвы, ее мульчируют

различными материалами: листьями, перегноем, опилками, соломой.

Хорошие результаты дает мульчирование нетканым материалом с

проложенными под ними системами капельного полива. Такая

мульча препятствует росту сорняков и прекрасно сохраняет

влажность почвы. К тому же ягода на ней остается чистой и редко

подгнивает.

Многие считают, что после окончания плодоношения клубника не

требует никакого  ухода. Это грубая ошибка. Как раз после окончания

плодоношения у клубники наступает самый ответственный период

развития – закладка урожая следующего года. Если прекратить

поливы, подкормки, рыхления урожай следующего года будет

гораздо ниже. Поливы, по мере необходимости, следует продолжать

до наступления морозов. Это способствует повышению урожайности

будущего года, лучшему развитию молодых розеток, используемых

для размножения, и, самое главное, обеспечивает благополучную

перезимовку растений.

Очень важный прием в агротехнике клубники – рыхление почвы.

Ведь корни растения нуждаются  не только во влаге, им нужен еще

и кислород.  Если не проводить рыхление после каждого дождя и

полива, аэрация почвы ухудшается. В период затяжных дождей,

несмотря на обилие влаги, развитие растений замедляется – это

реакция на недостаток кислорода в почве.  При мульчировании

плантации необходимость в рыхлении отпадает.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Подкормки земляники

Своевременное питание почвы – одно из важнейших условий

обеспечения  высоких урожаев. В зависимости от типа почвы под

перекопку вносят 6 – 10 кг перепревшего навоза или компоста,

 50 -70 г суперфосфата и 20 -30 г калийных удобрений  на 1 м.

Желательно это делать за 2 – 3 месяца до посадки.

Клубника не любит свежего навоза, хлора и чрезмерных доз

минеральных удобрений. Многие садоводы ограничиваются только

предпосадочным внесением удобрений, за  2 – 3 года эксплуатации

насаждений больше ничем не подкармливают почву.  Урожаи при

этом получают высокие, но не рекордные.

Для получения максимально возможных урожаев, кроме внесения

удобрений под основную обработку почвы перед посадкой,

 клубника требует регулярных подкормок в течение всего срока

эксплуатации.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Потребность земляники в питательных веществах  меняется в

зависимости от периода развития. Так, весной растение более всего

нуждаются в азоте, в период бутонизации и цветения – в фосфоре,

при росте ягод – в комплексных удобрениях, осенью – в калии.

Обычно проводят по 2 -3 подкормки согласно нормам, указанным

на упаковках минеральных удобрений.  Положительные результаты

дает сочетание корневых подкормок с внекорневыми. Корневые

подкормки вносят в сухом ( заделывают в почву) , либо в жидком

виде ( растворяют удобрения в воде и поливают кусты под корень).

Жидкие подкормки вносят только на увлажненную почву, чтобы не

обжечь корни растений.  Внекорневые подкормки проводят,

опрыскивая зеленую массу растений растворенными в воде

удобрениями. Лучше всего это делать вечером, чтобы раствор

удобрений дольше удерживался на листьях, тогда подкормка будет

эффективнее. Влажные листья раствором удобрений не опрыскивают.

При выращивании сортов постоянного плодоношения схема

проведения подкормок несколько иная. Ростовые процессы

цветения и плодоношения у них продолжаются с ранней весны до

поздней осени. Поэтому подкормки проводят преимущественно

комплексными удобрениями ( нитроаммофоска, Кемира), с

интервалом 7 – 10 дней на протяжении всего периода вегетации.

Во второй половине сентября азот исключают, вносят только

фосфорно – калийные удобрения, что способствует лучшей

подготовке растений к зиме.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Схема посадок земляники

Большое значение в агротехнике выращивания земляники имеют

схемы посадок. Зависят они от целей и задач выращивания, а также

от величины участка и способа его обработки. Куст клубники

продуктивен 2 – 3 года. Дальнейшая эксплуатация нецелесообразна,

так как из – за большого числа рожков и огромного количества

цветоносов ягоды сильно мельчают, а урожайность снижается.

При двухлетнем цикле выращивания кусты в ряду располагают

через 15 – 30 см, с междурядьями в 30 – 40 сантиметров, в зависимости

от силы сорта. Чем мощнее кусты, тем больше расстояние между

ними.

При трехлетнем цикле выращивания расстояние в ряду увеличивают

на 10 -15  см, междурядья на 15 -20 см.

Практикуют и однолетнее выращивание, то есть каждый год после

первого плодоношения высаженную с осени клубнику убирают с

участка, а на ее место высаживают молодые розетки. При таком

методе выращивания плотность посадки может достигать 50

растений на 1 м.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

При выборе способа посадки исходят из того что садоводу должно

быть удобно ухаживать за кустами,  а кустам хватать места для

питания, роста и плодоношения.

Куст земляники сорта обычного плодоношения целесообразно

эксплуатировать не более 3 -4 лет, лучше 2 -3 года. Сорта

ремонтантные и постоянного плодоношения – 2 года.  В дальнейшем

требуется омоложение, иначе ягоды мельчают, а урожайность резко

снижается.

Проблема старения заключается в том, что количество рожков

( точек роста) с каждым годом увеличивается, а корень один. К тому

же с возрастом куст приподнимается над землей, что ослабляет

корневую систему и ускоряет старение. Замедлить этот процесс

поможет регулярное окучивание куста с первого года посадки до

момента его замены молодым. Окучивание способствует

нарастанию корней на вновь образующихся рожках, корневая

система куста значительно разрастается. Масса ягод и урожайность

куста увеличивается, а значит, эксплуатировать его можно дольше.

%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

Плодосмена земляники

Еще один важный фактор высоких урожаев любой культуры –

плодосмена.  При длительном выращивании на одном и том же

участке какой – либо культуры в почве накапливаются болезни и

вредители, инфекционный фон существенно возрастает.

В результате растение тратит основную массу сил и времени не на

плодоношение, а на борьбу за выживание. Поэтому рекомендуется

время от времени переносить культуру на новое место, где

инфекционный фон для данной культуры низкий.  При высоком

уровне агротехники и правильном, регулярном выполнении всех

мероприятий по защите клубники  инфекционный фон

накапливается медленно, соответственно, на  одном месте ее можно

выращивать значительно дольше.

Клубнику на одном месте можно культивировать бесконечно долго

по так называемой системе “Фриго”. Выращенный из клеток

безвирусный материал хранят до весны в холодильниках ( при  -2С).

Весной его размораживают и высаживают в открытый или

защищенный грунт. Через 60 -80 дней, когда растения отплодоносят,

их выкапывают и уничтожают. До следующей весны земля находится

под паром. Вредители и болезни не накапливаются, потому что им

просто нечем питаться, не на чем зимовать. При таком способе

культивирования почва на участке долго сохраняет питательные

вещества и остается чистой.

Высоких Вам урожаев!




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>