Как укоренить розу при помощи картофеля


Быстро и не затратно розу можно укоренить путем черенкования,

в этом случае вы получите корнесобственную розу.

Для этого нам понадобится срезанный цветок понравившейся нам

розы. Роза из которой будем готовить черенок должна быть не

давно срезана, свежей, цветок розы должен быть еще бутоном

или на половину распустившимся. У такой розы 95%, что черенок

приживется и из него вырастет новая и красивая розочка.

Если вы возьмете ту розочку, которая отцвела или почти отцветает,

она даст очень малый процент того, что у вас появится новая розочка,

а время то пройдет, мы будем ухаживать за черенком, поливать его,

а вероятность результата будет очень маленькой.




Побег у розы должен быть полуодревесневший, тогда он даст

хороший результат, а если будет молоденький побег, еще зеленый,

то из него испарится много влаги, прежде чем появятся новые корни.

Длина черенка должна быть 15-17 сантиметров. Для подготовки

черенка делаем верхний срез над почкой, отступив 1,5 сантиметра,

под прямым углом,нижний срез делаем сразу же под почкой под

углом 45 градусов. С подготовленного черенка срезаем все листочки

и по желанию шипы тоже, для того чтобы меньше испарялась влага.

Для дальнейшего укоренения нам понадобиться клубень картофеля,

он будет снабжать наш черенок всеми питательными веществами.

Если просто посадить подготовленный черенок в горшок или

открытый грунт под парник, он быстро потеряет свои питательные

вещества и засохнет в большинстве случаев.

А если мы при черенковании будем использовать картофель,

он поможет дать нашему черенку корни, а в последствии мы его

уберем и он нам больше не понадобиться. Для укоренения черенков

роз, берем клубни картофеля средней величины, без заболеваний,

убираем глазки, для того чтобы картофель не прорастал, потому что

при парниковом эффекте глазки начнут прорастать, и картофель

будет терять питательные вещества. А нам нужно, чтобы картофель

отдавал питательные вещества нашему черенку.Затем сделаем

углубление до середины картофеля и установим в него наш

подготовленный черенок,тем концом который был срезан под углом

45 градусов. Для большей вероятности укоренения обмакиваем

конец черенка в корневине или в соке листа аллоэ.

При соблюдении всех правил черенок даст корни через 2-3 недели.

Дальше берем цветочный горшок, насыпаем в него слой керамзита,

далее слой песка и питательный грунт,состоящий из торфа и

лиственной земли. В эту смесь устанавливаем 3 – 4 подготовленных

черенка розы, присыпаем их почвой так, чтобы покрыть картофель.

Сверху черенки накрываем отрезанной пластиковой бутылкой из

под воды и получаем парник. Удобно брать верхнюю часть бутылки,

так как через время черенки будет необходимо аклиматизировать к

внешним условиям, для этого просто нужно будет открутить крышку

и оставить так на несколько минут и так каждый день.




Потому что, от перепада температур даже уже укоренившаяся розочка

может погибнуть.Не забывайте регулярно поливать черенки, хотя

бы один раз в неделю.Когда вы увидите, что на черенке появились

почки и листочки, значит роза принялась.Весной когда пройдут все

заморозки, розы можно будет пересадить в открытый грунт и

наслаждаться красотой и цветением новых розочек.

Таким же способом розы можно укоренить в открытом грунте во

дворе. Во дворе нужно будет подготовить траншею с питательным

грунтом, на дно траншеи необходимо насыпать песка. Черенки

нужно высаживать на расстоянии 20 сантиметров,глубина посадки

черенков тоже 20 сантиметров.Сверху черенки также нужно

будет накрыть пластиковыми бутылками.А картофель поможет

нашим черенкам укорениться, нарастить корневую систему и в

следующем году новые розочки порадуют нас обильным цветением.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как обрезать розы на зиму


Розам нужна осенняя обрезка для того чтобы куст хорошо

перезимовал, что бы убрать старые и не дозревшие побеги,

чтобы куст весной хорошо развивался и хорошо цветоносил.

Розы нужно обрезать когда ночные температуры падают до 3 – 5

градусов, это сигнал того что розы пора обрезать.

Обрезку роз можно разделить на три типа:

сильная, средняя и слабая обрезка.

Для того чтобы куст весной хорошо пошел в рост и обильно цвел

лучше применять среднюю обрезку.Средний куст розы если

правильно ухаживать за ним может дать восемьдесят и больше

бутонов.Средняя подрезка это когда на кусте остается около 7-8

спящих почек.Щадящая обрезка это когда обрезается около

10 сантиметров каждого побега.




При сильной обрезке куст обрезается прямо под корень,

так чтобы осталось 1-2 спящие почки.

Оставить нужно на кусте 4-5 крепких побега, они должны быть

молодые, одревесневшие, крепкие. Не одревесневшие побеги

нужно убирать под корень иначе на нем будут образовываться

разные грибковые инфекции и куст может полностью заболеть.

Старые побеги нужно также удалить, как определить где старый

побег.Если на нем много ответвлений , потресканная кора,

2 – 3 летних побег уже нужно удалять. Если не удалять старые

побеги, постареет весь куст и погибнет корневая система,

поэтому куст нужно постоянно обновлять.Для того чтобы правильно

обрезать куст нужен хороший секатор, он должен быть острым,

если обрезать тупым секатором на побегах образуются рваные раны,

на которых появится инфекция, грибковые заболевания.

И так выбираем молодой одревесневший побег отсчитываем 8-10

почек и над выбранной почкой на высоте 1 сантиметр делаем косой

надрез при этом почка должна смотреть наружу куста.

На хорошем побеге должна быть белая живая древесина,

срез должен быть обязательно косым, иначе на нем будет

застаиваться вода или снег и будут образовываться разные

заболевания. Выбираем на кусте 4- 5 хороших побега и обрезаем

их также.Зеленые не одревесневшие побеги убираем под корень,

так как они не перезимуют, также удаляем побеги, которые идут

внутрь куста и загущают его, так как загущенные кусты чаще

подвергаются грибковым заболеваниям.

Все обрезанные побеги нужно удалить с грядки для того чтобы не

разводить инфекцию.

При более сильном похолодании розы нужно будет укрыть.

Укрыть розы можно различными способами. Можно просто

насыпать холмиком землю и это обеспечит розе тепло и уют.

Также можно укрыть агроволокном или другими подсобными

материалами.




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеют листья на баклажанах

Сегодня я хочу вам рассказать как справиться с такой

распространенной проблемой как пожелтение листьев на

баклажанах.Причин пожелтения листьев на баклажанах очень

много и часто бывает трудно разобраться в чем может быть

проблема. Поэтому сегодня я расскажу вам о частых причинах

этого явления и как остановить пожелтение листьев на баклажанах.

Одна из причин пожелтения листьев это нехватка питательных

элементов в почве. Каких именно веществ не хватает можно

определить в какой части растения наблюдаются листья не

здоровой окраски. Если желтизна распространяется снизу вверх,

то есть сначала начинает проявляться на самых нижних листочках

и постепенно захватывает более верхние ярусы листьев, то это

верный признак нехватки таких элементов как азот, фосфор, калий

и магний.Если для растения не хватает в достаточном количестве

всех этих элементов, то все что ему удается взять из почвы

распространяется в более верхние ярусы на молодые листья цветы

и завязи. А нижние листья из-за этого голодают и поэтому становятся

желтыми и впоследствии могут опадать. При недостатке азота

происходит равномерное пожелтение всего листа, кроме этого все

растение приостанавливается в росте,стебли становятся тонкими

на растении образуется мало цветков, а сами цветки мелкие.

При сильном дефиците азота желтеет все растение.Восполнить

недостаток азота поможет сброженный травяной настой, 1 литр

настоя на 10 литров воды, можно подкормить коровяком 1 литр

настоя на 10 литров воды.Можно подкормить настоем куриного

помета 1 литр настоя на 15- 20 литров воды, так как он более

концентрированный. Также восполнить недостаток азота можно

с помощью 10 % аптечного аммиака, для этого необходимо отмерить

10 кубиков аммиака и растворить их в 10 литрах воды и пролить

растения под корень вместе с поливом. Из простых азотных

удобрений можно внести в почву мочевину 30 грамм на квадратный

метр или аммиачную селитру 40 грамм на квадратный метр.




При подкормке азотом также важно не перестараться, большое

количество азота способствует росту зеленой массы, а цветение и

плодоношение происходят плохо. При переизбытке азота на листьях

происходят краевые ожоги, кроме этого обжигаются и молодые

корни.Кроме азота баклажаны очень чувствительны к недостатку

фосфора и калия.При недостатке калия как и при избытке азота

на нижних листьях появляется краевой ожог в виде светлой каймы

по всему периметру листа.Улучшить состояние растения при фосфорно

-калийном голодании хорошо помогает древесная зола.

Ее можно просто вносить в почву перед поливом, а можно сделать

настой, для этого 1 кг золы настоять в 10 литрах воды одни сутки.

И потом 1 литр такого раствора настоять в 10 литрах воды и пролить

растения под корень.Если нужно получить быстрый эффект, нужно

рассыпать вокруг растений двойной супер фосфат 25 гр на 1 кв метр.

Магний это также элемент который отвечает за зеленый цвет листьев,

от недостатка магния в первую очередь начинает страдать корневая

система, а затем желтеют старые нижние листья между прожилками.

То есть в области жилок лист остается зеленый, а вся площадь между

ними желтеет,в более запущенном варианте между зелеными

жилками появляются желтые мозаичные пятна. Чтобы быстро

восполнить недостаток магния, можно сделать вне корневую

подкормку баклажан раствором сульфата магния 10 грамм на

10 литров воды.Часто листья на баклажанах желтеют и от недостатка

железа при этом у растения развивается хлороз. Как при недостатке

магния прожилки остаются зелеными, а область между прожилками

может сильно осветляться. Отличительные признаки хлороза,

то что он начинает проявляться с верхних листьев, устранить

проблему можно подкормив растения хелатом железа.

Еще одной из возможных проблем пожелтения листьев на

баклажанах может стать неправильный полив.Когда полив

проводиться в жаркую солнечную погоду, вода попадая на листья

скапливается и из-за этого могут происходить солнечные ожоги

на листьях, а если листья еще и касаются земли, то на них

развиваются грибковые болезни и гнили. Одна из самых

распространенных причин пожелтения листьев это заражение

паутинным клещем. Паутинный клещ быстро размножается в

жаркую и сухую погоду, так как это насекомое незаметно человеку

не вооруженным глазом, то первым признаком заселения растения

этим вредителем как раз является пожелтение листьев.

При сильном повреждении листьев паутинным клещем с обратной

стороны листа появляются как бы маленькие проколы в виде черных

точек и налет в виде паутинки. Если на баклажанах появился

паутинный клещ нужно быстро принимать меры по его уничтожению,

потому что в очень короткие сроки растение может сбросить все

листья и мы в конце концов останемся без урожая.

Из распространенных препаратов от паутинного клеща могу

перечислить фитоверн, коллоидная сера, тиовит джек, из народных,

безопасных способов настой из луковой шелухи.




Для этого 100 грамм нужно залить 5 литрами воды, настоять

процедить и опрыскать растения не попадая на внутреннюю сторону

листа. Также хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока,

2 головки чеснока нужно измельчить и залить 2 литрами воды,

тоже настоять несколько дней , затем раствор нужно процедить

и разбавить 1:1 простой водой, также опрыскивать все листья

с внутренней стороны. Но нужно помнить что все народные

средства хорошо помогают как профилактика или при небольшом

заражении, если растение сильно заражено паутинным клещем,

то тогда нужно действовать быстро и лучше воспользоваться

химическими или биологическими препаратами.

Сегодня я вам рассказала о наиболее возможных причинах

пожелтения листьев на баклажанах и о том как можно справиться

с этой проблемой. Надеюсь эта статья будет вам полезной.

Желаю вам хорошего настроения и отличного урожая.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как подготовить малину к зиме


Осенью необходимо вырезать старые, от плодоносившие ветки,

по ветвям малины легко определить где молодые ветви, они

зеленого цвета. Также вместе с прошлогодними ветками нужно

удалить слабые и поврежденные ветви. После чего малину нужно

полить, так как именно сейчас идет закладка цветочных почек на

следующий год.

Обрезать малину нужно под корень не оставляя пеньков, так как

там могут оставаться различные заболевания и селиться вредители

малины. Так что старайтесь вырезать малину под корень, если сразу

вырезать под корень не удалось, то на следующий год выломайте

оставшиеся пеньки вручную, подгнившие пеньки легко

выламываются.

Существует два способа зимовки малины, это когда ветви малины

подвязаны к опоре и второй, когда ветви пригнуты к земле.




При очень сильных морозах даже зимостойкие сорта малины могут

серьезно подмерзнуть и дать очень слабый урожай.Молодые ветви

малины довольно таки гибкие и прутики малины можно пригнуть

к земле и связать между собой. Также сейчас внимательно осмотрите

ветви малины, если они поражены таким вредителем как малинная

галлица, то на коре ветвей будут видны вздутия, под которыми

зимуют личинки стеблевой галлицы. Такие характерные утолщения

могут быть по всей длине стебля, в них может находиться ни одна

личинка, а целое гнездо.Такие утолщения на ветвях малины можно

видеть и летом, когда малинная муха отложила яйца на ветвях .

И личинки все лето питаются соком растения, ветвь становится

рыхлой, безжизненной, желтеет и засыхает.Если в месте утолщения

разломить стебель, там можно увидеть личинок.Такие побеги

обязательно нужно вырезать и сжечь, потому что, если их оставить,

личинки перезимуют и весной опять будут повреждать молодые

побеги.Высокие не разветвленные стебли дают мало малины,

поэтому их желательно обрезать на высоте 1 метра. У обычных

не ремонтантных сортах малины применяют двух кратную обрезку,

первый раз малину обрезают в середине лета, когда малина

достигает высоты 80 – 100 сантиметров, срезают верхушку стебля

на 10-15 сантиметров.

Что это дает? Так как до осени еще достаточно много времени,

и из пазух листьев образуются дополнительные побеги, стебель

разветвляется и на каждом боковом побеге закладываются

цветочные почки, соответственно значительно повышается урожай

ягод.

Второй раз обрезку кустика малины делаем когда он перезимует

и ранней весной опять прищипываем молодые веточки и тогда

боковые побеги тоже начинают давать дополнительные цветочные

почки.Двойная обрезка усиливает ветвление и увеличивает урожай.

Также хочу сказать что малину нужно сажать в траншеи для того

чтобы почва под малиной была постоянно влажной.И почву под

малиной обязательно нужно мульчировать, снесите под малину

все растительные остатки, скошенную траву, цветы, перегной,

тогда почва под малиной будет рыхлая, питательная, влагоемкая.

Также малину осенью обязательно обработать бордоской

жидкостью или любыми другими медьсодержащими препаратами.

Обработку необходимо провести не только по ветвям, но также

необходимо обработать почву вокруг малины.




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как посадить морковь под зиму


Правильно посеять морковь под зиму совсем не сложно,

но некоторые нюансы и хитрости в этом есть.Морковь

необходимо высевать в середине ноября, в зависимости от погоды,

но главное условие чтобы уже были постоянные минусовые

температуры и земля была такая уже обледеневшая, покрытая

ледяной коркой. Грядки же нужно подготовить в октябре месяце,

пока земля еще не промерзла. Высевать морковь нужно после

наступления постоянных отрицательных температур, когда земля

уже покроется ледяной коркой, так как при малейших оттепелях

+2- +3 градуса семена уже прорастают и главное условие и успех

под зимнего посева моркови, чтобы семена не успели прорости.

Какие семена моркови можно высаживать под зиму, не все семена

подходят для этой цели.Из самых известных сортов можно

высаживать Нанскую 4, Лосиноостровская 13,Несравненная,

Витаминная.

Что нам дает посадка моркови под зиму?

Во первых это  более ранний урожай в следующем сезоне,

во вторых морковь посаженная под зиму более сильная и

меньше подвержена болезням.Грядка для посадки моркови

как и лука должна быть слегка приподнята, чтобы весной она

не затапливалась талыми водами.Еще одно очень важное условие

чтобы грядка не имела уклона, так как весной с талыми водами

семена могут просто вымыться. Совмещайте осенний посев моркови

с посадками лука,например по краям посаженного лука севка,

посейте морковь.Весной как только стает снег, дружно взойдет как

морковь, так и лук и после того как я лук продерну на зелень,

морковке будет достаточно места для роста.




И в то же время это две культуры, которые хорошо защищают друг

друга, лук будет защищать морковь от морковной мухи, а морковь

в свою очередь будет защищать лук от луковой мухи.

Как же правильно сделать бороздки при посадке.

Мы нарезаем бороздки на расстоянии 5-7 сантиметров не меньше.

И вот теперь важное условие, дно грядки мы должны очень хорошо

утрамбовать. Это можно сделать любым приспособлением, я делаю

ребром доски. На дно бороздки я насыпаю хорошую плодородную

почву, например компост и обязательно хорошо ее утрамбовываю.

И сверху после того как я посею семена я обязательно буду

присыпать сухим грунтом, это очень важное условие.

Поэтому обязательно подготовьте сухой грунт, поставьте его в какое

нибудь место, в теплицу, сарай или под навес. Иногда советуют на

дно бороздки насыпать песок, но я песок не кладу, но если у вас

тяжелые глинистые почвы, то вам обязательно нужно добавить на

дно бороздки песок для дренажа. Если бороздки на момент посева

запорошит снегом, то снег обязательно нужно будет смести веником

или щеткой. Мы семена высеваем непосредственно на мерзлую

землю, а не на снег. После посева семян мы присыпаем их грунтом

примерно 2 сантиметра.Грядки желательно после этого

замульчировать, для этого можно использовать любую органику и

компост, или листовой опад. Опилками и торфом я мульчировать

не рекомендую, так как они весной очень долго скованы льдом и

земля под ними не прогревается и это очень сильно задерживает

прорастание семян. Ранней весной с грядки, на которой была

посеянная морковь обязательно нужно убрать мульчу.

Как видите ничего сложного в под зимнем посеве моркови нет.

Главное два условия, обязательно правильно выбранный сорт,

и правильные сроки посева.




Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Посадка чеснока целыми головками

Хочу вам рассказать об очень интересном и необычном способе

посадки чеснока. Этот способ мало распространен, я думаю что

многие из вас первый раз услышат о нем. Я этим способом

пользовалась на протяжении двух последних лет и осталась

очень довольна. И решила сегодня поделиться с вами , думаю

он вам также понравится и станет одним из самых любимых.

Этот способ можно назвать ленивым, так как время на посадку у

вас уйдет совсем не много по сравнению с обычным традиционным

способом. Также этот способ подойдет тем у кого не большие

участки и площадь под посадки выделена не очень большая, этот

способ также прекрасно подойдет для тех, кто выращивает чеснок

на пример на грядках клубники и вообще этим способом можно

сажать чеснок выборочно, то есть точечно на огороде. Это могут

быть и приствольные круги яблонь, также вы можете посадить

вокруг смородины,малины и благодаря этому ваши кусты будут

надежно защищены от вредителей.Например смородина будет

прекрасно защищена от такого вредителя как огневка и многих

других. Яблони также будут защищены от многих вредителей,

в том числе и от тли, с которой мы каждый год усиленно боремся.

Давайте я вам расскажу во всех подробностях об этом замечательном

ленивом способе посадке чеснока.Традиционный способ посадки

чеснока о котором знают все огородники, это посадка зубчиками,

то есть вы разделяете головку чеснока на зубчики, отбираете самые

лучшие и высаживаете под зиму, речь идет об озимом чесноке.

Сегодня я хочу вам предложить уникальный ленивый способ

посадки чеснока, это посадка целыми головками, то есть не надо

разделять головку на отдельные зубки, а чеснок высаживается

целой головкой.Но предварительно нужно провести подготовку

чеснока к посадке и подготовить землю для посадки.




Для посадки отбираем самый лучший и красивый чеснок, проверяем

чтобы головки были плотные, это можно проверить на ощупь,

что говорит о том, что чеснок не подпорчен.Головки желательно

выбирать самые крупные, количество зубчиков зависит конечно

от сорта чеснока, бывает по 5-6 больших зубчика, а бывает и до

восьми больших зубчиков, это зависит от сорта.Таким способом

выгодно сажать те сорта, в которых не менее 5- 6 зубчиков, тогда

урожай на следующий год вы получите просто фантастический.

Перед посадкой чеснок нужно отобрать, снять верхнюю оболочку,

желательно ее снять так, чтобы были видны зубчики, так вы еще

лишний раз проверите качество посадочного материала.

После чего острым ножом нужно срезать корневое донце так, чтобы

не поранить зубчики, срезать нужно обязательно, чтобы не было

помех для прорастания корней.Теперь отобранный и подготовленный

чеснок мы должны обработать перед посадкой одним из способов.

Самый простой способ замачивание в солевом растворе, вы можете

замочить в солевом растворе, взяв при этом 2- 3 ложки соли на

1 литр воды.Достаточно подержать в таком солевом растворе

чеснок примерно 10 -15 минут, этого будет вполне достаточно,

чтобы соль оказала свое дезинфицирующее действие.Также можно

замачивать в фитоспорине, березовом дегте и растворе марганцовки.

Березовый деготь продается в аптеке, развожу я его так, на 1 литр

воды 2 столовые ложки дегтя.Деготь растворяется плохо в воде и

поэтому для лучшего растворения можно в начале развести в

мыльном растворе, в небольшом количестве. Мыло можно взять

любое и хозяйственное и туалетное и моющее средство.

Очень хорошо подойдет дегтярное мыло, получается такой двойной

эффект, деготь растворяю в дегтярном мыле с небольшим

количеством воды.И уже потом развожу в одном литре воды и уже

замачиваю чеснок, достаточно замочить на 15- 20 минут, это служит

прекрасной дезинфекцией чеснока.Высаживать подготовленный

чеснок можно также на грядку с сидератами, они будут расти вместе,

не мешая чесноку и успеют нарастить до наступления морозов

надземную и подземную часть.Перед посадкой чеснока в почву

желательно внести хорошо перепревший компост и диатомит

садовый.Диатомит садовый натуральный продукт, продается

в упаковках как по 1 кг, так и по 3 кг. Он защищает растения от

гнили и вредителей, продлевает эффект полива и подкормок в

2- 4 раза, увеличивает урожайность, улучшает воздушный тепловой

режим и также раскисляет почву.Благодаря высокому содержанию

в препарате аморфного оксида кремния укрепляются корни растения ,

стебли и листья.Так же снижается количество нитратов и тяжелых

металлов в почве, адсорбирующая способность в 100 раз выше чем,

у активированного угля. Лунки удобно делать с помощью

посадочного конуса, лунку делайте по возможности глубокую,

внесите в нее компост и 1 чайную ложку диатомита садового,

хорошо перемешайте . Затем сделайте дополнительно углубление

в этой массе и высаживайте уже подготовленный и предварительно

подготовленный чеснок в эту лунку, присыпав его вынутой землей.

Глубина лунки при этом должна получиться 10 сантиметров,

мелко высаживать чеснок этим способом нельзя.

Сверху чеснок можно еще присыпать компостом так как,

потребность чеснока в питании высаженного целыми головками

выше.Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что слой земли

над чесноком должен быть не менее 10 – 12 сантиметров, а расстояние

между лунками этим способом посадки чеснока целыми головками

должна быть не меньше чем 25 сантиметров.




Во избежания всевозможных грибковых заболеваний,перегноем

при посадке чеснока лучше не пользоваться или перегной должен

быть очень хорошо перепревший 2 – 3 годичной давности.

Хочу сказать, что этот способ очень хорош для тех, кто выращивает

томаты в открытом грунте.Вот возьмем стандартную грядку,

по центру которой вы осенью можете посадить чеснок таким

способом, а весной по краям грядки посадить томаты, как правило

в открытом грунте высаживают низкорослые и ранние сорта и вот

поверьте, вы с такой грядки получите двойной урожай и

прекрасный урожай чеснока и замечательный урожай томатов.

Чеснок весь сезон будет защищать томаты от многих грибковых

заболеваний и в первую очередь от фитофторы. Таким способом

можно выращивать любые культуры, не очень высокорослые,

чтобы не затенять чеснок.Очень хорошо с такой посадкой чеснока

совмещаются корнеплоды, морковь, свекла. Чеснок будет надежно

защищать морковь от луковой мухи и свеклу от всевозможных

вредителей. Этот универсальный способ посадки чеснока многим

подойдет и понравится.Посадка чеснока таким способом

производится очень быстро, места под посадку чеснока займет

меньше, чем при обычной посадке, а урожайность в разы больше.

Головки чеснока, которые вырастают таким способом не много

меньше по сравнению со стандартным способом. Но урожайность

и простота посадки делает этот способ более эффективным и

универсальным по сравнению с обычным способом.Он отлично

подойдет для тех у кого не большие посадочные площади, просто

находка для тех, у кого маленькие участки. Ухаживать за такой

грядкой очень легко, а урожай получите в разы больше.

Так что я всем рекомендую этот замечательный способ

посадки чеснока целыми головками.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как посадить лук под зиму


Лука существует несколько категорий, чем больше диаметр луковицы,

тем больше категория. Первая категория 1- 1,5 сантиметра в диаметре,

эти категории самые подходящие для посадки лука под зиму на репку,

то есть из этого лука вырастает самая лучшая репка. Тот лук который

по крупнее 2 – 2,5 сантиметра, хорошо высаживать под зиму на зелень.

Чем крупнее лук, тем больше вероятность, что он будет стрелковаться

уже в следующем году. То есть выпустит стрелку и на ней появятся

семена, поэтому на репку такой лук не пригоден.

Что бы себя обезопасить и не дать мелкому луку стрелковаться,

хотя и маленькая вероятность, но все же есть. Для этого лук нужно

прогреть перед посадкой 2-3 минуты в воде при температуре 60

градусов.Это проверенный способ, очень безопасный и

гарантированно не даст на следующий год стрелковаться луку.

Срок посадки лука под зиму после 20 октября, позже чем мы

высаживаем озимый чеснок на полторы, две недели.Высаживать

лук по мерзлой земле не стоит, так как лук должен укорениться,

но не успеть дать перо, так как перо может вымерзнуть.

Оптимальные сроки это за три недели до наступления настоящих

морозов.

Как подготовить лук к посадке?

Для этого необходимо отобрать только здоровые луковицы,

подгнившие, мягкие луковицы необходимо отбраковать.

Отобранный лук перед посадкой необходимо обработать в

растворе против всевозможных грибковых заражений.

Для этого можно использовать солевой раствор, раствор

марганцовки, фитоспорина, медного купороса. При обработке

лука фитоспорином, его не нужно ни с чем смешивать,он изготовлен

на основе полезных бактерий, это биологический препарат и чтобы

не погубить бактерии, не совмещаем его с другими препаратами.

При посадке лука расстояния между бороздками делаем 20- 25

сантиметров, глубина посадки 5 – 7 сантиметров.




Лук можно высаживать на обычной грядке или же между

сидератами. Почва под посадку должна быть рыхлой и плодородной,

если почва очень плотная добавьте на дно бороздки песок слоем

1- 2 сантиметра, слой песка будет служить как дренаж и будет делать

почву более воздухопроницаемой.Так как лук любит хорошую

питательную почву, необходимо в почву добавить компост,

он сделает почву более рыхлой, питательной, влагоемкой.И также

обязательно нужно добавить золу, она для лука необходима,

это и питание, и антисептик и раскислитель почвы.

Расстояние между луковицами при посадке 7 – 10 сантиметров,

при посадке лука старайтесь его сильно не вдавливать в почву,

чтобы не повредить донце с корешками. Если у вас не хватает места

посадить лук и на репку и на зелень, можно посадить лук на

расстоянии 3- 4 сантиметра. Тогда весной нужно продергивать лук

на зелень через одну луковицу.При посадке лука на зелень его

следует садить близко друг к другу, непосредственно рядом,

на расстоянии 1 сантиметра и луковицы нужно отбирать по крупнее.

На площади в один квадратный метр можно высадить больше

1 килограмма лука, то есть на маленькой единице площади получаете

большое количество лука пера.Сверху лук нужно засыпать хорошей

плодородной почвой или компостом, над луковицей должно

получиться 3- 4 сантиметра земли. Слишком мелкая посадка ведет

к вымерзанию лука зимой, а слишком глубокая посадка может не

дать весной нежному перу лука пробиться сквозь толстый слой земли

и он может просто вымокнуть весной. После того как мы высадили

лук, то грядки не желательно сразу мульчировать, а уже после

наступления устойчивых холодов, слоем 3-5 сантиметров.

Это может быть и скошенная трава и опавшие листья и ботва

моркови, стебли бархатцев. Они еще дополнительно своим запахом

отпугивают многих вредителей лука. Не желательно мульчировать

грядки с луком торфом, особенно большим слоем, так как торф очень

влагоемкий.  Весной он долгое время лежит будто скованный льдом

и нежное перо лука не может пробить этот слой, и к тому же торф

закисляет почву, а лук этого не любит.Весной мульчу нужно будет

снять с грядки, для того чтобы почва лучше прогревалась.




Хороший вариант делать  посевы лука  под зиму рядом с

морковью. Вначале нужно посадить лук, а морковь уже нужно

высевать по мерзлой земле.При посадке лука можно сразу

оставлять бороздки для моркови.Эти две культуры порадуют нас

ранним урожаем, а также будут защищать друг друга от вредителей.

Так что воспользуйтесь этим замечательным вариантом.

Лук посаженный осенью, под зиму  более сильный, он созревает

раньше примерно на две недели, чем лук высаженный весной и

меньше повреждается вредителями, например луковой мухой.

Потому что на момент лета луковой мухи, у лука уже

сформировалось достаточно сильная корневая система и луковая

муха просто не может отложить личинки в донце лука, что тоже

очень не мало важно. Так что лук посаженный с осени под зиму,

  более сильный и более устойчивый к болезням и вредителям и

более слаще.Лук также как и чеснок можно посадить совместно

с клубникой, это будет также и экономия места и лук защищает

клубнику от грибковых заболеваний и многих вредителей.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>