Как ухаживать за высаженными в грунт томатами


В этой статье речь пойдет о том как ухаживать за высаженными в

грунт томатами, после того как они уже укоренились и пошли

в рост. Я вам расскажу что я первым делом делаю для того чтобы

растения набрали бы быстро зеленую массу, были защищены от

вредителей и грибковых заболеваний и соответственно дали бы

хороший урожай.После высадки рассады в открытый грунт я как

минимум десять дней не поливаю рассаду, ни чем не обрабатываю

и не поливаю, то есть я даю возможность самим растениям хорошо

укорениться и адаптироваться к условиям открытого грунта.

А приблизительно через 10 дней когда видно, что томаты уже

принялись и на них появились новые листья, я делаю вначале

прополку от сорняков и если за это время не было дождей,

то делаю первый обильный полив вместе с подкормкой.

Если же дожди были и земля влажная тогда я полив пропускаю,

а по влажной земле даю томатам азотную подкормку.

Обычно это настой из сброженной травы, 1 литр такого настоя

разбавляю в 10 литрах отстоянной воды и под каждый куст

подливаю около 1 литра.А если по какой то причине у меня нет

травяного настоя, то я использую 10% нашатырный спирт,

1 столовую ложку на 10 литров воды.И то же под каждый куст

подливаю по 1 литру этого раствора.В этот раз я использовала

травяной настой, прошло уже некоторое время после этой




подкормки и видно что томаты подросли, некоторые сорта уже

цветут и даже на нескольких кустах есть уже первые завязавшиеся

плоды.И так как томаты продолжают расти, у них в пазухах листьев

начинают отрастать пасынки, которые загущают кусты и расходуют

на свой рост питательные вещества. И поэтому чтобы разгрузить

и сформировать кусты я их пасынкую. Высокорослые сорта я

обычно формирую в два стебля, для этого я нахожу первый

пасынок, который развивается под первой цветочной кистью.

Именно этот пасынок я оставляю, а все пасынки, которые находятся

ниже его я удаляю.И таким образом за счет этого оставленного

пасынка и главного стебля куст продолжает расти в два стебля.

В процессе роста каждого из этих стеблей также будут

образовываться пасынки, которые я постепенно буду удалять.

На низкорослых сортах, я также под цветочной кистью выбираю

один сильный пасынок, а остальные нижние удаляю, а дальше в

процессе роста низкорослых сортов оставляю еще несколько

сильных пасынков.И таким образом формирую кусты в несколько

стеблей. Еще один важный момент, которому нужно уделить

внимание, это профилактика грибковых заболеваний на томатах.




Потому, что только здоровое растение, не угнетенное болезнями

могут дать ранний и качественный урожай.Для профилактики я

удаляю все нижние листья, которые касаются земли, это я делаю

для того, чтобы через эти листья не перекидывались на растения

все возможные грибковые болезни. И второе, что я делаю для

профилактики болезней, это регулярно провожу обработку томатов

по листу, защищающих томаты от возбудителей грибковых и

бактериальных болезней, а также как анти стресс в неблагоприятных

условиях,Для такой обработки лучше применять биопрепараты,

созданные на основе природных бактерий.Обработку томатов нужно

проводить в безветренную погоду, либо рано утром, либо вечером,

чтобы прямые солнечные лучи не попадали на мокрые листья и не

спровоцировали ожоги. Для лучшего эффекта я обрабатываю листья

с двух сторон и также ствол. И последний момент на данном этапе

роста томатов, это своевременная подвязка кустов, либо к кольям,

либо к шпалере. Свои томаты я только начинаю подвязывать,

в основном пока высокорослые сорта, которые я сеяла на рассаду

самыми первыми, соответственно они самыми первыми подросли

и я их уже подвязала.Шпалера для высокорослых сортов у меня

будет как и в прошлом году из деревянных реек. Это пожалуй

самые главные пункты, на которые следует обратить внимание

после того как высаженная рассада томатов пошла в рост.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать лук Эксибишен


Хочу вам рассказать о выращивании лука Эксибишен. Этот лук в

последние годы набирает большую популярность и многие

садоводы пытаются его выращивать.Так как угрозы заморозков

уже нет, рассаду лука уже можно высаживать в открытый грунт.

Если вы будете высаживать рассаду, которая находилась у вас в

большой емкости, корни можно при необходимости подрезать

и также можно подрезать перо.Но если рассада лука у вас в

хорошем состоянии этого делать не нужно.Лук эксибишен очень

крупноплодный и он очень любит плодородную почву, поэтому

подготовкой почвы нужно заняться тщательно. Грядку лучше

сделать повыше на случай затяжных дождей, так чтобы  на ней

не застаивалась вода.Осенью на грядке были посеяны сидераты,

весной я заделала их в почву, я высевала смесь – это овес, вика,

горчица, фацелия. Осенью я их ни когда не заделываю в почву,

зеленая масса, которая выросла на этой грядке,  была достаточно

большая, где то 30 сантиметров и так она ушла в зиму. Весной на

грядке просто лежала мульча в виде соломы, я ее заделала в грядку,

внесла дополнительно компост, посыпала золой и сделала три

бороздки, при ширине грядки 70 сантиметров.Слишком часто лук

эксибишен высаживать нельзя, то есть расстояние должно быть не

менее 20 – 25 сантиметров, если позволяет грядка, то можно сделать

и 30 сантиметров между растениями. Так как перо и само растение

при хорошем уходе и хорошей почве вырастает очень мощное.




При слабом питании крупный лук у вас не вырастет.

Еще обратите внимание какая кислотность на грядке, для этого

вы можете воспользоваться специальными приборами для

измерения РН или лакмусовыми бумажками. Почва не должна

быть кислой, для раскисления можно использовать мел,

доломитовую муку, золу, диатомит садовый, который

одновременно  и улучшает почву. Все возможных раскислителей

в продаже сейчас очень много, единственное что я не советую

вносить весной известь, ее нужно было вносить еще с осени,

а все остальные раскислители можно вносить и весной.

Лук при посадке слишком заглублять не желательно, для удобства

полива и дальнейшего ухода я делаю бороздки, потому что лук

первое время будет нуждаться в обильных поливах.

Вот на расстоянии где то 20 – 25 сантиметров я делаю лунку,

уже не посредственно в этой бороздке, лунку я делаю не глубокую,

по размеру стаканчика. Не смотря на то что грядка очень хорошо

заправлена, в лунку насыплю еще не много компоста, не полную

столовую ложку золы. Это и обеззаразит почву, снизит кислотность

и плюс это дополнительное питание, лук очень любит золу.

Еще одна секретная добавка это измельченная яичная скорлупа,

которую я собираю не только всю зиму, а вообще весь сезон.

Ее я вношу и как кальциевую добавку в почву, но если вы хотите

чтобы это была добавка чисто кальциевая, то скорлупу нужно

измельчить в муку, так будет быстрее усваиваться.

Но в данном случае я преследую другую цель, не измельчая

скорлупу полностью в муку, а оставляю ее кусочками, для того

чтобы не дать медведке свободно подойти к растению.

Яичная скорлупа, измельченная таким образом имеет острые края

и медведка не сможет повредить растения.Поэтому скорлупу

сыплю не посредственно в лунку и вокруг ее.После этого в лунке

смешиваю все добавки вместе с почвой и проливаю лунку водой.




Обжимая стаканчики достаю аккуратно из них рассаду лука,

во время роста рассады, я подкармливала ее нашатырным спиртом

и золой и один раз подстригала перо.И в образовавшуюся болтушку

ставлю рассаду лука вместе с комом земли, стараясь не разрушать

корневую систему и присыпаю до того уровня как лук рос в

стаканчике, таким образом лук даже не почувствует пересадку.

Сверху снова поливаю лук, для того чтобы не было пустот,

которые образовались после засыпания рассады почвой.

Приствольный круг также можно присыпать яичной скорлупой

или воспользоваться опилками, пропитанными дегтем.

Это также защитит ваши растения от луковой мухи и от медведки,

так как медведка очень любит лук эксибишен, он не очень острый,

достаточно сочный и особенно весной, когда еще мало зелени,

медведка может достаточно сильно повредить рассаду лука.

Так что, если медведка водится на вашем участке, оберегайте

посадки лука от этого вредителя.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить растения от медведки

Хочу вам рассказать об одном очень эффективном средстве от

медведки. Это средство не уничтожит медведку, для этого есть

сильные химические препараты. Но с помощью этого простого

средства можно защитить любые посадки, а в первую очередь

рассаду от медведки.Своим запахом это средство на долго отпугнет

медведку, в это время растения успеют окрепнуть и уже в

последствии будут не по зубам медведки. Это очень эффективное

средство для всей рассады.Для приготовления этого средства  нам

в первую очередь понадобится березовый деготь, его можно

купить как в любой аптеке, так и в садово огородных магазинах

в более объемных упаковках.Также нам понадобится любое

моющее средство, это может быть гель для посуды, но наиболее

эффективно применять дегтярное жидкое мыло.

Для чего нам надо жидкое мыло? Для того чтобы деготь лучше

растворился в мыльном растворе, так как в простой воде он

растворяется с трудом. И так сделаем в небольшом количестве воды

мыльный раствор, определенных пропорций тут нет, просто имейте

в виду, что чем сильнее запах, тем более эффективно будет

действовать это средство.Выливаю в этот раствор несколько

столовых ложек дегтя и интенсивно размешиваю, в мыльном

растворе деготь прекрасно растворяется и уже не будет оседать

на стенках,после чего развожу раствор водой до нужного количества.




Также для этого средства нам понадобятся опилки, это могут быть

как березовые опилки так и сосновые, если я вижу в продаже

березовые опилки, то предпочтения отдаю им.Так как березовые

опилки не нужно обрабатывать кипятком и они не так закисляют

почву, как допустим опилки сосновых пород. Поэтому подойдут

любые опилки даже наполнители кошачьих туалетов.

Высыпаю опилки в емкость и заливаю их полученным раствором

с дегтем, после чего хорошо перемешиваю, так чтобы опилки

хорошо пропитались этим раствором с дегтем.Этому раствору

можно дать постоять, а можно и сразу же применять , это очень

действенное средство, которое можно долго хранить.

Для этого переложите его в закрывающуюся емкость или пакет,

который необходимо герметично закрыть, чтобы не выветривался

запах. Как же правильно применять это средство?




При высадке любой рассады делаем следующее, так как медведка

не повреждает корни на большой глубине, а буквально на уровне

1 – 2 сантиметра под землей, а иногда даже на уровне поверхности

с землей она скашивает рассаду. Иногда бывает так, что вечером

рассада стоит прекрасная, а утром приходишь и видишь как

несколько растений подряд лежат скошенные, как будто срезанные.

Поэтому при использовании этого средства не нужно его закапывать

глубоко, просто делаете вокруг растения лунку и раскладываете по

всему периметру опилки смоченные дегтем и присыпаете их землей.

Деготь самим растениям не принесет ни какого вреда, а запах

довольно долго будет отпугивать медведку. Со временем запах

будет слабеть, но за это время растения уже окрепнут и медведке

будут не по зубам, так как медведка перегрызает только сочные,

молодые, нежные стебли.В основном ущерб от медведки ощутим

в весеннее время, в последствии медведка уже не приносит

большого вреда. Этот способ работает, им можно защитить

рассаду даже в густо населенном медведкой месте и поэтому этот

способ очень эффективен. В отличии от химических препаратов

этот способ экологически безопасен и с его помощью вы можете

защитить вашу рассаду от повреждения медведкой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Простой вариант посадки кабачков


Этот вариант посадки кабачков без использования навоза,

перегноя и компоста. Этим способом я пользуюсь тогда, когда

у меня закончился компост, нет перегноя, но нужно чем то

питательным заправить лунки для кабачков, хотя этот способ

подойдет не только для кабачков, но и для всех тыквенных

культур, например огурцов, тыкв и других. И не каждый дачник

и огородник имеет возможность к моменту высадки рассады

применять компост и навоз, но есть отличная альтернатива

заправить лунки органическим натуральным удобрением,

которое может приготовить любой огородник.

Но перед тем, как я расскажу как высаживать кабачки, я хочу вам

рассказать  как я выращивала рассаду. Для того чтобы получить

гарантированный результат, я не сею семена кабачков сухими

семенами сразу в открытый грунт, потому что при таком способе

есть большая вероятность повреждения семян почвенными

вредителями, поэтому лучший вариант высадить рассаду.

Перед посевом семян кабачка в стаканчики с грунтом, я сначала

их проращиваю очень простым способом, на туалетной бумаге в

любом контейнере. И посев семян на рассаду я произвожу уже

пророщенными семенами. Проращивание семян кабачка и посев

семян на рассаду ни чем не отличается от проращивания и посева

семян огурца.Когда в стаканчиках куда я посеяла семена кабачка

появляются всходы и если позволяет погода, я сразу выношу

рассаду в парник, где она растет до появления нескольких

настоящих листочков.так как рассада кабачков растет очень быстро,

то после высадки в открытый грунт, я ни чем ее не подкармливаю.




А только слежу, чтобы грунт в стаканчиках, был всегда умеренно

влажный и не пересыхал. Пока рассада подрастает, этим временем

я готовлю зеленое удобрение, приготовление этого удобрения не

требует абсолютно ни каких финансовых затрат и делается очень

легко и просто.Специально для такого удобрения у меня есть

пластиковая 60 литровая бочка, которая служит уже несколько лет.

В эту бочку я закладываю любую траву, которая растет в огороде.

Хорошо если есть листья одуванчика, стебли крапивы, подорожник,

пастушья сумка.Всю зелень в бочке я заливаю водой и не плотно

закрываю крышкой и оставляю на 10 дней для брожения.

За весь период брожения эту массу нужно 1 – 2 раза в день

перемешивать и через 10 дней я получаю прекрасное ,

натуральное удобрение и отличную бесплатную замену навозу

или компосту. Хочу правда предупредить за очень резкий и

неприятный запах, который издает это удобрение.

Это удобрение действительно очень эффективное и дает хорошее

питание для растений.Как же нужно использовать это удобрение

для заправки лунок?Для этого, я за день до посадки рассады

кабачков, капаю лунки, с расстоянием между ними около 80

сантиметров и разрыхляю в них землю.И в каждую лунку я наливаю

это не разбавленное, жидкое удобрение, около 5 литров.

После того как удобрение впитается, я присыпаю каждую лунку

просто сухой землей. А на следующий день, я сажаю в эти лунки

рассаду кабачков. Как я уже сказала, так можно посадить и тыквы

и огурцы и все тыквенные культуры и культуры требовательные

к плодородию почвы и дополнительному питанию.




Но поскольку это удобрение очень концентрированное, то просто

поливать им рассаду во время посадки нельзя.А вот напитать

землю в лунках полезными микроэлементами, за день или два

до посадки очень даже можно.При посадке рассады в этом месте,

где я проливала удобрением, я выкапываю ямки, чтобы в них

поместился земляной ком из стаканчика и сажаю в них свою рассаду

кабачков. При посадке кабачки я заглубляю не доходя до

семядольных листочков 1- 2 сантиметра. И теперь просто поливаю

не холодной водой, она у меня подается насосом из резервуара,

вода не холодная и отстоянная.После того как вода впитается лунки

можно замульчировать или просто присыпать сухой землей.

Как я уже говорила данный способ не требует ни каких затрат,

он безопасен для нашего здоровья и вместе с тем он показывает

отличные результаты при выращивании кабачков и других культур ,

любящих питательную почву.Также этим удобрением, только

разведенным 1:10, то есть 1 литр удобрения разводится в 10 литрах

воды, можно подкармливать эти же кабачки и всю другую

высаженную рассаду, плодовые кусты и деревья.Особенно это

будет полезно в первую половину лета, когда нужно дать хороший

и быстрый старт для роста всех растений.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секретная добавка при посадке перца в грунт


Сегодня я хочу вам рассказать о высадке рассады перца в грунт

и о  добавке в грунт, которая значительно улучшит урожай.

Рассаду перца и многих других культур я выращиваю в разных

емкостях.Это и покупные стаканчики, они мне нравятся тем,

что они многоразовые, их можно использовать много лет и не

засорять природу. Также можно выращивать в одноразовых

стаканчиках и пеленках, в них рассада занимает мало места.

Это очень компактный способ, единственный недостаток,

это то что используя пищевые пакеты, засоряем окружающую

среду.

 

Грядку для посадки я подготовила еще с осени, на ней была

посеяна смесь сидератов, поливала я их фитоспорином, место

обычной воды, тем самым обеззараживалась земля.

Для перца очень важна кислотность почвы, поэтому еще с

осени я вносила раскислитель и в то же время  он улучшает

качество почвы  –  это диатомит садовый.Его можно вносить

как весной , так и осенью и вообще при посадке перца

обязательно нужно учитывать кислотность почвы.




Эта та  культура, которая не будет расти при повышенной

кислотности почвы. Диатомит садовый можно вносить как

не посредственно в лунку перед посадкой, так и в разброс,

если в разброс, так это где то 150 – 200 грамм на 1 метр

квадратный, если локально в лунку то это 2 столовые ложки,

это примерно небольшая горсточка, то есть посыпаете и

смешиваете с землей.Так же в лунку я предварительно добавила

компост, у меня несколько компостных куч на участке, поэтому все

пищевые отходы я компостирую. Также в каждую лунку я вношу

пол банки биогумуса и все хорошо перемешиваю.

Минеральные удобрения я непосредственно в лунки не вношу

и вообще не сторонница минеральных удобрений, я стараюсь

подкармливать растения органикой.Так как перец я считаю

растением прожорливым, то он нуждается и в хорошей подготовке

почвы и конечно в подкормках. Я в течении всего сезона

подкармливаю перец зеленым удобрением, это сброженная трава.




А теперь я хочу вам рассказать о той самой секретной добавке,

от которой перец растет очень хорошо и получается

замечательный урожай. Это перо от старой подушки или пуховика,

думаю достать перо не проблема даже для городского жителя.

В пере много микро и макро элементов и внесение небольшого

количества пера в каждую лунку значительно увеличит урожай перца.

Как правильно внести перо, вы берете горсть пера, делаете в лунке

углубление, на дно лунки кладете перо и присыпаете землей.

После этого я поливаю водой с добавлением фитоспорина,

на 10 литров воды 2 столовые ложки.Вообще если вы заметили,

то при посадке всех культур я лунки проливаю с добавлением

фитоспорина. Это значительно снижает риск заболевания всех

растений.При посадке рассады, переворачиваю стаканчик,

обжимаю почву и вынимаю растение, которое имеет прекрасную

корневую систему, выращенное хоть в стаканчиках, хоть в пеленках.

При выращивании рассады в пеленках я кладу почвы не менее

6 – 7 ложек, чтобы растение могло нарастить мощную корневую

систему.Рассаду аккуратно опускаем в нашу лунку с получившейся

болтушкой и досыпаем смесью хорошей плодородной почвы.

Если томат при высадке можно заглублять и он обрастет

дополнительной корневой системой, то перец ни в коем случае,

но при этом, чтобы перец устойчиво стоял и не раскачивался,

почву вокруг хорошо утрамбуйте. И напишите название данного

сорта.Такой простой способ посадки обеспечит вас отличным

урожаем.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать пионы

Пионы

С большим нетерпением мы ждем, когда распустятся пионы,

предвкушая радость от цветочного спектакля. Выходу пионов

на садовую сцену предшествует  появление мощных бутонов,

которые постепенно увеличиваются и на наших глазах

превращаются в крупные цветки. Любоваться этим зрелищем –

огромное удовольствие! О долголетии кустов пионов известно

каждому цветоводу. В некоторых садах существуют кусты, растущие

на одном месте десятки лет. Конечно не следует забывать, что в

течении всей своей жизни пионы должны получать полноценный

и грамотный уход. Как же вырастит пионы в своем саду?

Выращивание пионов

Почва, как для растения с запасающими подземными органами,

должна быть воздухопроницаемой и богатой органическими

остатками. Ямы готовят за месяц до посадки, чтобы земля успела

осесть и можно было правильно рассчитать глубину расположения

корневой шейки.

Continue reading “Как выращивать пионы”

Розы все важные работы весной

С приходом весны начинаются не только огородные работы,

но и работы в саду с нашими  любимыми цветами.

В середине весны мы освобождаем от укрытий перезимовавшие

розы, а также занимаемся  обрезкой, пересадкой прошлогодних

кустов на новое место и посадкой вновь  приобретенных саженцев.

И так начну с того, что правильное время для раскрытия кустов роз

напрямую зависит и от региона выращивания и от погоды

конкретной весны.При этом главное условие это чтобы прогрелась

почва.Поэтому само раскрытие  нужно проводить постепенно,

в несколько этапов.В начале когда температура  стабилизируется

ближе к нулю и днем солнце начинает сильно пригревать я

открываю  укрытие с торцов для проветривания. А когда уже

полностью сойдет снег, снимаю  агроволокно, но лапник при этом

не убираю. А уже через несколько дней, когда  кустики

адаптировались к таким условиям и по прогнозу уже не ожидается

снижения температуры  полностью освобождаю розы от укрытия

и приступаю к остальным весенним процедурам.

А так как прошлым летом я сажала черенки садовых роз на

временном месте, то  сейчас ранней весной, я их пересажу в розарий

и сделать это нужно как раз в этот  период времени, то есть когда

земля уже не мерзлая, а растения еще не проснулись.




Для этого я штыковой лопатой со всех сторон обкапываю куст.

Приподнимаю земляной  ком на лопату и как можно аккуратнее

стараюсь его не разрушить и переношу в новое  место, то есть в

 заранее подготовленную яму. Обратите внимание на то, что

земляной  ком должен быть максимально большим, чтобы

постараться не потревожить корневую  систему растения.

А далее все как при любой пересадке, заполняем пустое

пространство в посадочной яме землей, аккуратно уплотняем ее

Вокруг саженца и  несмотря на то, что земля еще влажная хорошо

проливаем растение.

Следующая плановая  процедура весной это посадка новых

саженцев с открытой корневой системой.Совсем недавно я

приобрела новые саженцы с открытой корневой системой.

Эти саженцы еще не  проснулись, а почва на участке уже прогрелась,

поэтому я буду высаживать их прямо в  грунт. Для этого я  первым

делом подготавливаю посадочную яму размером примерно 40

х 40 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. На дно высыпаю не

много супер фосфата  смешиваю его с землей и сверху насыпаю

перепревший компост и не много утрамбовываю грунт. Компост

богатейший источник калия и способствует быстрому размножению

червей и полезных микроорганизмов.Сами саженцы я сутки

выдержала в растворе  корневина, а затем подрезаю им корни.

Ставлю их по центру посадочной ямы и начинаю  засыпать землей.




Делаю я это в несколько этапов, насыпала землей и пролила водой,

почва осела, еще подсыпала земли и слегка ее уплотнила и полила.

А после чего я  окучиваю их сантиметров на 10 – 15, именно это

защитит саженец от потери влаги.

А вот на какой уровень высаживать саженец, то есть заглублять

его или нет, высаживать  его на уровень с землей или выше это

вечный спор садоводов и единого мнения не  существует.

Я заглубляю на 3 – 5 сантиметра и делаю это по следующим

причинам. Во  первых заглубление предохраняет прививку от

вымерзания во время холодов и от  пересыхания на жарком солнце,

а во вторых заглубление подавляет рост поросли  шиповника.

А в завершении посадки я обязательно накрываю посаженный

саженец  укрывным материалом. Так он днем защитит от палящего

солнца, а ночью от пониженных  температур.

И наконец весной нужно обязательно провести санитарную обрезку

кустов роз. То есть обрезать поврежденные побеги до здоровой

ткани, а также удалить  внутренние стебли из центра куста, чтобы

его разрядить. А так как у моих чайно – гибридных роз бутоны

образуются на побегах текущего года, то перезимовавшие побеги

можно укорачивать достаточно сильно, это будет только

стимулировать цветение. И я это делаю примерно так, на молодых

кустиках оставляю по 2 – 4 почки, это максимум  15 сантиметров

от уровня земли, а на взрослых по 5 – 6 почек на расстоянии уже

около 20 – 25 сантиметров от земли. При этом на двух летних

побегах оставляю по 2 – 3 веточки и каждую из них укорачиваю,

оставляя по 2 – 3 почки.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что делать весной с малиной

Всем известно что малина, даже при не важном уходе редко болеет,

но все же для увеличения урожая и для того чтобы сами ягоды

были крупнее, определенный уход за растением все же нужно

проводить. Давайте  посмотрим, какие операции нужно провести

весной по уходу за малиной, чтобы она порадовала нас отменным

урожаем.

И так начинать работать с малиной нужно после того как растает

снег или с наступлением стабильных плюсовых температур от + 5 С

градусов.

Первое что нужно сделать весной это провести тщательный осмотр,

малина обычно дает многочисленные побеги у основания куста из

корней. Если осенью вы не успели вырезать прошлогодние

побеги, то обязательно сделайте это весной.При этом оставьте не

более 5 – 6 самых сильных побегов на каждом кусте, а остальные

вырезайте. Именно это обеспечит доступ света к кустам,

достаточную циркуляцию воздуха, что в свою очередь даст

оставшимся побегам больше места и принесет обильный

урожай.

Помните, что обрезка малины весной и летом, это и есть весь секрет

хорошего урожая. Для обрезки используйте садовый секатор он

делает ровные срезы и не ломает ветки. Удаляйте полностью, прямо

у основания вымершие побеги, если же побеги подмерзли у

основания снежного покрова, то уберите только поврежденную часть

побега, оставшиеся части при соответствующем уходе дадут хороший

урожай. Делайте это не сразу ранней весной, а подождите пока

распустятся почки. И в тот момент когда распустится самая верхняя

почка, будет видно подмерзла верхушка побега весной или нет.

Обрезать же верхушку надо до первой распустившейся почки.




Вообще обрезать верхушки необходимо в любом случае, так как

весенняя обрезка стимулирует образование плодоносящих боковых

побегов. Далее после обрезки сделайте гибким веткам малины подпорки

или подвязки, в противном случае от тяжести ягод и листьев они

склонятся на землю. Самый простой способ подвязки это шпалерный.

Для этого в конце ряда вкопайте два стационарных столба, а между

ними натяните проволоку, к которой и подвяжите кусты.

Молодым побегам этого года позвольте свободно расти вверх.

Следующий шаг удалить всю поросль, чтобы кусты малины получали

питание в необходимом количестве. Выкапывайте аккуратно, чтобы

не повредить корневую систему, на расстоянии примерно 20 – 25

сантиметров от основных кустов.Не посредственно возле растения

почву не перекапывайте, так как корни малины расположены не

глубоко, перекопку нужно делать только в междурядьях и то осенью.

А ранней весной просто прорыхлите почву на глубину не более чем

5 – 10 сантиметров.После обрезки проведите подкормку и

обеззараживание кустов.

Известно ,что малина требует много удобрений, так как своим

сильным ростом постоянно истощает почву. В качестве удобрения

можно использовать как перепревший компост, так и навоз.

Для подкормки отлично идет птичий помет, в количестве 6 кг. на

1 квадратный метр.Конечно хороший результат дает компост,

так как он содержит не меньше питательных элементов, чем навоз.

Компостную массу можно получить из птичьего помета, кукурузных

кочерыжек, листвы, сорных растений и торфа. На один квадратный

метр потребуется 10 кг. такого компоста. А чтобы обеспечить малину

минеральными элементами, то используйте азотное удобрение,

калийную соль и калий фосфат. Имейте ввиду, что   подкормки,

содержащие навоз такие как навозная жижа, птичий помет лучше

всего применять только весной. Так как летом они будут вызывать

усиленный рост побегов, которые не успеют вызреть и потом плохо

перенести зимовку.

Что же касается обеззараживания оставшихся после обрезки побегов,

то для этого лучше всего подойдет фунгицид.Обработайте им сам куст

и почву вокруг него, но можно приготовить обеззараживающий

состав и самостоятельно. Для этого разведите гашенную известь до

консистенции жидкой сметаны и добавьте туда медный купорос из

расчета 40 грамм на 1 литр извести и как и в первом случае нанесите

данный раствор на основание кустов и почвы вокруг них.

В дальнейшем почву вокруг растений лучше мульчировать, именно

мульчирование малины обеспечит ей дальнейшее сохранение влаги,

а также наличие органического материала в почве. В качестве

мульчи используйте перепревшие опилки, высохшую, скошенную

траву, а также ботву корнеплодов, к примеру свеклы, моркови.




Под мульчей почва становится более плодородной, рыхлой,

а также под мульчей размножаются дождевые черви, которые

как вы знаете перерабатывают органические вещества в перегной.

Еще один плюс мульчи в том , что она подавляет рост сорняков и

также повышает плодородие почвы и улучшает температурный и

воздушный режим.Но если почва очень влажная и плотная,

то мульчировать не рекомендуется в таких случаях лучше просто

провести весеннее рыхление и внести удобрение.

И как всегда помните , что малину можно выращивать на одном

месте не более 10 лет, потому что потом урожаи резко падают.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как вырастить сирень

Поговорим сегодня о всеми любимой сирени, хотя о ней уже все

сказано. Сирень – это листопадный кустарник, раскидистый или

прямостоячий, разной высоты в среднем до 2 метров.

Цветет в начале мая завораживая своей красотой и тонким ароматом.

Цветки бывают белые, розовые, сиреневые, собраны в продолговато-

кистевидные соцветия. К почве она нетребовательна, растет на любых

типах почв, но предпочитает плодородную, с умеренной влажностью.

Светолюбива, однако может хорошо расти на слегка затененных

участках.  Засухоустойчива, морозоустойчива, в уходе неприхотлива,

вынослива, дымо – и газо-устойчива, хорошо переносит городские

условия. Этот всем известный кустарник выращивают на срезку и

для зимней выгонки.




Сирень

Continue reading “Как вырастить сирень”