Как укоренить розы из букета

Так как розы стоят не дешево, то благодаря праздникам у каждой

женщины есть замечательная возможность завести у себя эти

любимые цветы абсолютно бесплатно.Для этого нужно просто

укоренить понравившийся цветок из букета, который вам

подарили.Тем более, что  в букеты включают как правило

розы редких сортов. которые как правило тяжело найти на

рынке или в садовых центрах.При этом укоренить розу из

букета не сложно, нужно лишь только выполнять ряд

обязательных шагов, каждый их которых одинаково важен

для финального успеха.То есть, если делать все правильно,

то вероятность укоренения цветка составляет как минимум 70%.

Розы должны быть свежие, а само укоренение лучше начинать

в тот же день, когда вам подарили букет или же в крайний

случай на следующий день.

При этом замечено, что наиболее частые неудачи происходят

с укоренением желтых роз.Получше дела обстоят с белыми

розами, а вот вероятность  удачного укоренения  красных

или розовых цветов наиболее высока. Самая большая

сложность  состоит в том, что черенки или засыхают или

загнивают от недостатка влаги и питательных веществ.





Поэтому, давайте решать с вами эту проблему и получим

практически 100% проращивание черенка с помощью

обыкновенного картофеля.Свежая картошка содержит

в своем составе большой питательный набор, в особенности

крахмал.Плюс к этому, это еще и долговременный источник

постоянной влаги, а также надежная защита от переохлаждения,

загнивания и развития различных бактериальных болезней,

которые зачастую поражают розы на начальном этапе роста.

При этом свежесть клубней не принципиальна, главное чтобы

они были плотными , без повреждений. А все глазки на них

нужно заранее удалить, чтобы он не росли. .Сам черенок

должен быть длиной 15 – 20 сантиметров. То есть из одной

розы средней длины можно получить 2 – 3 заготовки.

При этом постарайтесь выбирать те, у которых более

толстый стебель.




И так, первым шагом нарезаем черенки острым садовым секатором,

обратите внимание он обязательно должен быть острым, чтобы

стебель при срезе не продавливался.На каждом черенке нужно

оставить не менее трех почек, то есть каждый фрагмент побега

должен иметь два междоузлия. При этом нижний срез делаем

прямо под почкой под углом пять градусов, а верхний прямой

горизонтальный, примерно на 1 сантиметр выше почки.

Все листики в нижней части черенка удаляем оставив лишь

пару верхних.Далее ставим черенки в стимулирующий раствор

корневина, а в это время пока подготавливаю картошку,

проделывая ножом в ней отверстие и готовлю землю.

Землю берите питательную, рыхлую, специально

предназначенную для роз.А для лучшей водо и

воздухопроницаемости добавляем в нее перлит.

Но, а на дно горшка, для обеспечения хорошего дренажа

выкладываем слой керамзита.Когда все готово, поочередно

обмакиваем  каждый черенок в растворе корневина, то есть

окунаю его нижнюю часть в пачку с сухим порошком и

вставляю в картошку.Затем размещаем их по всей площади

ящика и сверху прикапываем их землей. Заметьте, что

длина черенка, который выступает из земли не должна

быть больше 10 сантиметров.При этом средняя почка

находится над землей, то есть чуть выше поверхности.

А землю вокруг черенка слегка приминаем пальцами и

увлажняем теплым раствором фитоспорина, который

разводим согласно инструкции.Далее разрезаем пластиковую

5 литровую бутылку, отрезав у нее практически только дно.

И верхней частью с пробкой накрываем черенки.Помните,

что оптимальная температура при посадке 25 градусов.

Но, а далее уже несколько раз в день откручиваем пробку

для проветривания черенков, постепенно увеличивая время

проветривания.В дальнейшем для того, чтобы черенки

скорее укоренились необходимо следить, чтобы почва

всегда была влажной и поэтому кроме полива

периодически опрыскиваем розы водой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Маска из винограда останавливает старение

Сегодня расскажу вам о своей любимой маске для лица.

Она очень эффективна, делается быстро и просто и стоит

не дорого – это виноградная маска.Если вам срочно нужно

привести свое лицо в порядок, освежить цвет лица,подтянуть

кожу, то поверьте, эта маска вам очень поможет и она вам

наверняка понравится.Для этого нам понадобиться буквально

две, три, максимум четыре виноградины. Виноград подойдет

любой, это может быть белый, розовый или темный виноград.




Если у вас сейчас есть виноград, то можете прямо сейчас

попробовать сделать эту маску.Я уверена, что она вам очень

понравится.Я эту маску делаю постоянно, круглый год, как

только появляется виноград. Сейчас в начале зимнего времени

виноград продается по доступным  ценам, поэтому я думаю,

что многие из вас его любят и покупают. Поэтому, вам не

составит труда выделить две – три виноградинки для себя

любимой.

Как я делаю эту маску? Беру 2 – 3 виноградинки, как я уже

сказала и разрезаю их пополам и этими половинками просто

протираю лицо. Делаю это в течении одной минуты, нежно

по массажным линиям, не растягивая лицо.После того, как

вы нанесли первый слой, даете ему немного подсохнуть и

наносите второй слой, хотя даже одного слоя будет

достаточно.Можно эту маску наносить и на область глаз,

при этом получается хороший лифтинг и увлажнение.

Ни каких противопоказаний у этой маски нет. В винограде

содержится масса полезных веществ.Это и витамин А,

витамин С, который разглаживает морщинки, калий.




После этой маски ваше лицо скажет вам огромное спасибо

своим отражением в зеркале.Так вот наносим сок винограда

на лицо и оставляем так на 15 минут.Маска подсыхает и немного

стягивает лицо очень незначительно. Лицо становится липким,

потому ,что виноград сладкий.После этого я смываю виноградную

маску прохладной водичкой, с помощью ватного диска, аккуратно

по массажным линиям.Вообще, при нанесении любой маски и

крема кожу лица не нужно растягивать.После того как вы

смоете маску, протрите свое лицо вашим любимым тоником.

Тоники лучше использовать безалкогольные и нанесите свой

любимый крем.Если я делаю эту маску на ночь, то я наношу

ночной крем, если делаю утром перед работой, то наношу

дневной, увлажняющий крем, в зависимости от времени года.

Вообще , рекомендую вам уделять своему лицу максимальное

внимание, но при этом пользоваться народными средствами.

Конечно это не панацея от всех возрастных изменений, но

придать коже свежий вид и увлажнить и подтянуть ее при

помощи народных средств вполне реально.

Будьте красивыми и счастливыми!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как подготовить малину к зиме

Малину обязательно нужно подготовить к зиме и делать это

нужно еще осенью до наступления отрицательных температур.

Когда это лучше делать зависит уже от климатических условий

вашего региона.Пригибать малину раньше времени просто нет

смысла, а если опоздать с этой процедурой,то ветви будут

ломаться у основания.

В июле, после плодоношения малины, я удалила побеги,

которые  уже  отплодоносили  а оставила только толстые

молодые. Расcтояние у меня между соседними кустами в

ряду 70 сантиметров. А в сентябре я укоротила их макушки,

чтобы тем самым остановить их рост.

При выполнении всех этих процедур всегда обращайте

внимание на утолщения на стебле малины, чтобы не

пропустить главного врага малины стеблевую галлицу.




Такой куст на следующий год не даст урожая,да еще и

заразит соседние кусты.Поэтому, если вы вдруг заметили

такие утолщения на побегах, то их нужно обязательно

вырезать ниже этого образования и сжечь, чтобы в

следующем году избежать распространения паразита.

Следующим обязательным мероприятием для подготовки

малины к зиме является удаление всех листьев.Заметьте, это

нужно делать обязательно, так как листья в сырую погоду

начинают сыреть и гнить, а соприкасаясь с почками, они

могут их повредить. Сделать это достаточно легко, просто

надев рукавицу и проведя рукой по побегу, но обязательно

по направлению снизу вверх, а не наоборот.Так как почки

у малины в пазухах листьев растут снизу вверх и если провести

рукой так сказать против шерсти, то их можно просто отломать.

Но, а когда все эти подготовительные процедуры закончены,

можно приступать к пригибанию побегов.




Некоторые садоводы связывают малину в пучки и в таком виде

отправляют ее в зиму, назвать этот способ зимовки эффективным

нельзя, так как в этом случае есть большая опасность вымерзания

цветочных почек в той части, что находится выше снежного покрова.

Помимо этого, те побеги, что зимовали под снегом расцветают

и дают урожай на пару недель раньше, по сравнению с теми,

что зимовали вертикально.Для этого в начале ноября, пока

еще стебли эластичные и не одревеснели, беру побеги из двух

соседних кустов и последовательно наклоняя их к друг другу

связываю. Для этого лучше подойдет полипропиленовый шпагат,

так как натуральная веревка быстро набирает влагу и загнивает.

Если же все побеги уже к этому времени стали хрупкими, то

пригибать их нужно постепенно в несколько приемов, но

при этом низко наклонять их тоже не стоит, так как даже

при хорошей гибкости побеги могут сломаться.

Именно, таким образом побеги малины зимой будут полностью

покрыты снегом и не обмерзнут и хорошо переживут зимовку.

Весной же как только растает снег, участки поврежденные зимой

нужно будет удалить во избежание распространения болезней.

Но, я обычно это делаю после распускания почек, чтобы уже было

видно, какая из верхних почек на побеге живая и обрезаю

верхушку побега до нее.И конечно же провожу тщательный

обзор перезимовавших кустов в целом.

Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Огород на окне, что можно выращивать дома?


Помидоры, огурцы, перец и даже клубнику можно вполне

выращивать на подоконнике.А за одно и есть круглый год

свежие и экологически чистые вкусные овощи и ягоды.

Но, а так как в впереди предстоят праздники, то давайте

обустроим мобильные грядки прямо в обычной городской

квартире.И уже после нового года мы сможем похвастаться

урожаем со своего мини огорода.




И, так первым делом отмечу, что для комнатного выращивания

подойдут далеко не все сорта и гибриды.например, обязательно

нужно чтобы они все были само опыляемые и раннеспелые.

А, что же касается огурчиков, то они должны быть еще и

теневыносливые.

Томатам отдайте предпочтение низкорослым сортам, то есть

не связывайтесь с высокорослыми.И даже, если вы очень

любите крупноплодные, то для домашнего выращивания

покупайте только мелкоплодные, они быстрее и легче

поспеют.Например, в этом году для выращивания на

балконе я выбрала один из лучших сортов, предназначенных

для этих целей, это балконное чудо.Это сверх скороспелый

томат, время созревания плодов необходимо около двух

месяцев, а высотой он созревает 50 сантиметров.




Далее выращивать на окне можно и сладкий, болгарский

перец.Но, для этого нужно набраться терпения,так как

выращивать его приходится очень долго, около пяти

месяцев.И опять же для этого подойдут не все сорта и

так же как и огурцы и помидоры нужно выбирать только

раннеспелые и само опыляемые гибриды.

Если вы решили выращивать сладкий и горький перец

одновременно, то рядом их высаживать не нужно, так

как может произойти переопыление и в результате весь

перец окажется горьким.А требования к его выращиванию

абсолютно те же, что и к сладкому и примерно через три

месяца вырастет такой крепкий кустик, который будет

усыпан не крупными плодами.В это время зимой световой

день еще очень короткий и поэтому не зависимо от того,

какая у вас сторона южная или восточная, дополнительное

освещение просто необходимо.А при выборе семян всегда

обращайте внимание на то, чтобы они предназначались для

комнатного выращивания, в таких случаях производитель

на самих пачках делает соответствующие пометки, типа

домашний огород или рекомендуется для выращивания

в горшках.

Так как далеко не все сорта и гибриды подходят для

выращивания в таких условиях.Но, а если вы не можете

определиться в большом многообразии семян, то можно

сделать ход конем и взять специальный набор семян,

для зимнего урожая дома.В этот набор входят семена

основных овощных культур, таких как огурцы, томаты,

перцы, которые способны плодоносить в закрытом помещении.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как выращивать зеленый лук в опилках


Сейчас, когда дачный сезон подошел к завершению, самое время

приступить к выращиванию зелени в домашних условиях.

Делать это  можно круглый год, особенно это касается зеленого лука.

Поэтому , сегодня хочу поделиться с вами выгонкой зеленого лука

двумя  нестандартными способами , без земли. Сразу скажу, что

технология  выгонки пера без земли примерно одинакова.

Это очень легкие и всем  доступные способы, с той лишь разницей ,

что мы выбираем в качестве  грунта, например древесные опилки

или туалетную бумагу. Емкости для  опилок могут быть абсолютно

разные: контейнеры, пластиковые ящики из под фруктов, которые

я уверена есть у каждого дачника.




Первым  делом, перед посадкой, опилки необходимо ошпарить

кипятком, так они  размягчаются и  с них смываются смолящиеся

вещества и снижается кислотность. Если у вас прессованные опилки

из магазина, то после  кипятка они разбухнут и станут ровными.

В итоге получится рыхлый и  экологически чистый субстрат,

который нужно оставить до полного  остывания.

Обратите внимание , что влажность опилок должна быть умеренной,

чтобы они не плавали в воде, так как именно такой субстрат

стимулирует рост корневой системы.

Следующим шагом переходим к подготовке посадочного материала

и тут сразу обращу ваше внимание на то, что для посадки используйте

только отечественные лук, так как импортный не редко обрабатывают

химическими составами, которые препятствуют прорастанию корней

и пера. При этом выбирайте перезимовавший лучок с размером

головки от 25 до 40 мл., так как от нового урожая перо либо очень

плохо растет, либо не растет вообще. Если же у вас только свежий

лучок, периода июль- октябрь , то до начала выгонки уберите

необходимое количество на  пару недель в холодильник и тем

самым создайте ему имитацию зимы.




И так в начале замачиваем луковки в теплом растворе марганцовки

на ночь, чтобы они проснулись и тронулись в рост. Затем снимаем с

них лишнюю шелуху , ту что легко снимается и обрезаю им макушку,

чтобы тем самым увеличить диаметр обрезанной части.Так как чем

больше будет точек роста и пучков ,тем больше будет зеленых

перьев.

Далее, когда все готово, то насыпаю в ящик остывшие опилки ,

толщиной примерно 2 сантиметра и одну за одной плотно друг к

дружке выкладываю луковки, так чтобы они полностью заняли весь

контейнер. Ведь, при вот такой плотной посадке сами они не растут,

но зато всю  свою жизненную силу тратят на выгонку зелени.

Сразу же после высадки  ящик накрываем крышкой и на пару дней

убираем в темное и теплое  место для наращивания корневой системы.

В дальнейшем же луку нужно  будет как можно больше света и даже

можно использовать дополнительное освещение..

Чем дольше будет свет, тем быстрее можно будет получить

заветный результат. А вот наоборот , от недостатка света зеленые

перья будут желтеть. Лампу же лучше установить в 30 сантиметрах

от головок и ровно сверху,чтобы перо не наклонялось. Буквально

через 3 – 4 дня крышку снимаем полностью и выставляем грядку

на свет. А когда уже появится первая зелень , то будет хорошо,

если ее регулярно опрыскивать , тогда перо будет сочным.

Только делать это  нужно так, чтобы влага не попадала под луковку .

Подкармливать же  его ни чем не нужно, ну максимум можно на

самой ранней стадии  поливать водой с перекисью водорода .

А уже более взрослые растения  можно опрыскивать этим же

составом. Это значительно усилит рост и развитие пера.

Но, и наконец второй способ выгонки лука , это на туалетной бумаге

в целлофановом пакете. Для этого нам понадобится обыкновенный ,

прозрачный и прочный полиэтиленовый пакет и самая  простая ,

дешевая туалетная бумага. Сначала в отдельной чашке заливаем

теплой водой несколько слоев бумаги , слегка отжимаем,

чтобы вода не стекала и перекладываем ее на дно пакета.

А уже в эту полученную кашицу высаживаем заранее подготовленный

лук. Здесь  также важно чтобы бумага была в меру влажная , иначе

лук может начать гнить. Луковки не заглубляем и высаживаем

плотно к друг другу. А в завершении надуваем пакет несколькими

выдохами и не выпуская воздуха, завязываем резинкой.

Вот в таком виде, оставляем пакет в темном и теплом виде, чтобы

луковки нарастили корневую систему. А затем, как и первую грядку

выставляем на свет ,ведь для выращивания зеленого лука в пакете,

особенно требуется яркое освещение. Заметьте, что пакет открывать

совсем не нужно, пока перья не упрутся в верхушку пакета , там

внутри, воздуха и влаги ему пока еще вполне достаточно. А уже

когда перья достигнут потолка , то пакет приоткрываем и держим

его в таком виде до сбора урожая.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как избавиться от пня?


Пень от спиленного дерева может создавать на участке определенные

неудобства, к примеру плодить свежую поросль или же просто

занимать полезное пространство. Но, это не самые большие

неприятности, который может доставить не выкорчеванный

своевременно пень.Гораздо больший урон он принесет, если

станет источником почвенных инфекций, грибка или же уютным

убежищем для вредителей. Именно, поэтому вопрос удаления пня,

это не только вопрос эстетики и комфорта, но и необходимости

соблюдения санитарных норм.

А способов, как избавиться от пней на участке не так уж и много.

Но, а наиболее известные из них это механические и химические

методы.




Давайте рассмотрим несколько таких вариантов, их технологию

и трудоемкость, чтобы для себя определиться какой именно способ

наиболее подходит лично вам, в вашем частном случае.

И так, начну с классического метода, это выкорчевывание пня

в ручную,то есть это вполне традиционный способ и методика

самого процесса проста, если речь идет о небольшом пне.

Но осуществить такую процедуру очень трудно, если пень от

старого дерева и с мощной корневой системой.Для этого нужно

хорошо обкопать пень вокруг, при этом максимально обнажив

боковые корни, а далее по мере доступности их нужно обрубать

или обрезать. В итоге, когда боковые корни будут отделены от

ствола, пень нужно расшатать до такой степени, чтобы открыть

доступ к стержневому корню, который идет вертикально вниз

и также его обрубить. При этом желательно, чтобы та его часть,

что осталась в земле, находилась ниже плодородного слоя.

Следующий способ, он менее трудоемкий, так как его процесс

более оптимизирован. Сам замысел этого способа заключается

в том, что корни пня нужно размыть водой.




И это облегчит к нему доступ и дальнейшее его извлечение.

Для этого нужно обкопать пень по кругу лопатой также

как и при удалении его в ручную.

Рядом выкопать еще одну яму, размером примерно равной той,

которую вы, бы вырыли вокруг пня, при его окапывании.

А далее под давлением из шланга мощной струей воды, постепенно

размывается грунт вокруг пня. При этом земляная жижа уходит в

соседнюю яму.В результате, когда корни хорошо размоются,они

станут максимально доступными для обрезки и выкорчевывания.

Далее еще один самый бюджетный вариант, это с помощью соли.

Так как соль сама по себе обладает агрессивными свойствами,

то она разрушает древесину и для этого в пне нужно высверлить

несколько отверстий крупным сверлом, засыпать в них соль,залить

водой, накрыть сверху целлофаном и оставить в таком виде на

год или два.За это время соль разрушит структуру древесины и

пень можно будет просто и легко выкорчевать самостоятельно.

Или же можно вместо соли использовать натриевую и калиевую

селитру.То, есть сначала нужно будет высверлить отверстие

диаметром примерно 5 сантиметров, а глубиной 40 сантиметров.

Затем засыпать в каждое отверстие примерно по 100 грамм вещества,

залить водой.Закрыть пробками эти отверстия, накрыть от осадков

целлофановым пакетом или пленкой и так оставить как минимум

до весны.А уже весной, нужно налить в эти отверстия горючую

жидкость, к примеру керосин и поджечь. Так как в процессе горения

селитра выделяет кислород, то благодаря этому получится выжечь

даже глубоко уходящие корни.Но будьте внимательны, этот способ

нельзя использовать на торфяных грунтах.Так как они очень легко

загораются и их не просто потушить.

И наконец еще один химический  метод удаления пней, это с

помощью уже аммиачной селитры. Этот способ ни чем не

отличается от метода с калиевой и натриевой селитры.

Только необходимость в поджоге, отпадает сама собой, так как пень

просто превратится в труху, но ждать при этом нужно несколько

дольше.А его остатки можно просто перекопать с землей, ведь

аммиачная селитра это удобрение. Поэтому такой способ

удаления пней даже дает двойной эффект.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>