Как защитить капусту от бабочек белянок


В этой статье пойдет речь о защите капусты от такого злостного

вредителя для капусты, как бабочка белянка или по другому бабочка

капустница.

Я вам расскажу об одном простом, интересном и достаточно

эффективном способе защиты капусты от этих бабочек.

Этот способ на требует применения химикатов и других

отпугивающих веществ или растворов для опрыскивания.

Способ основан на наблюдении, что разные виды бабочек по

разному реагируют на определенные цвета.И так как бабочки

капустницы не живут колониями, а летают в одиночку.

И когда белянка во время поиска места для кладки своих яиц

пролетает мимо грядки с капустой и видит , что место уже занято

другими такими же бабочками, то она пролетает мимо капусты и

летит себе искать другое место для кладки.Основываясь на этом

наблюдении можно предположить, что бабочка капустница

определенным образом реагирует на белый цвет.




И используя такое предположение многие дачники и огородники

создают имитацию бабочек белянок на своих грядках с капустой.

Замечено, что такие грядки бабочки белянки посещают гораздо реже.

И таким образом можно предотвратить или по крайней мере

уменьшить во много раз количество кладки яиц бабочкой

капустницей.

Есть различные способы как можно с имитировать наличие бабочек

конкурентов на своей капустной грядке.

Метод заключается в том,  что бы использовать не большие белые

предметы и разместить их рядом с посадками капусты.

Использовать можно различные подручные материалы.

Некоторые огородники используют половинки от белой яичной

скорлупы, которые ставят на листья и кочаны капусты, либо

устанавливают их на колышки возле капусты.




Но для меня такой способ не очень актуальный, так как скорлупа

довольно легкая и хрупкая.В ветреную погоду ее сносит ветром,

а на колышки ее не так легко закрепить.Я в своей практике для

отпугивания бабочек белянок использую другие, более надежные

материалы.

Как сделать надежные отгонялки для бабочек капустниц, я вам

сегодня расскажу и покажу.Так как бабочка белянка откладывает

яйца на нижнюю сторону листьев,то не всегда вовремя можно

заметить и уничтожить кладку.

В основном вредитель обнаруживается, когда из яиц уже выходят

мелкие гусеницы и начинают прогрызать в листьях капусты вот

такие кружевные дырочки.Так что желательно почаще осматривать

свои посадки с капустой и заглядывать на нижнюю сторону листьев.

Кладка яиц бабочки белянки выглядит как скопление мелких

желтых яичек в виде небольшого желтого пятнышка.

Если вы заметили такие кладки белянки у себя на капусте, нужно

незамедлительно их раздавить.Так как при теплой погоде гусеницы

из яиц выходят на 4 – 6 день.И если опоздать, то капуста будет вся

просто изъедена этими прожорливыми гусеницами.

На своих капустных грядках я использую два вида отгонялок бабочек

белянок.Первый вариант – это белые картонные одноразовые

стаканчики для горячих напитков. Эти стаканчики не размокают,

хотя можно использовать и пластиковые белые, матовые стаканчики.

И второй вариант это бабочки бантики из белой плотной,

полиэтиленовой пленки.Стаканчики и бантики надежно прикреплены

к палочкам и установлены возле каждой капусты, как имитация

бабочек капустниц.Делаются такие отгонялки очень легко и просто.

Нужно взять любые деревянные прутики или веточки от какого

нибудь дикого кустарника. Длина прутиков должна быть такой,

чтобы в готовом виде наша поделка бабочка возвышалась над

капустой.Для того чтобы сделать имитацию бабочки из стаканчика,

нужно надеть стаканчик на прутик и при помощи степлера,

прикрепить его к прутику.Но чтобы было удобнее это сделать,

я вкладываю в стаканчик кусочек деревянного брусочка.

Таким образом стаканчик не прогибается и лучше закрепляется

на прутик.А для того, чтобы сделать бабочку бантик, понадобятся

не большие прямоугольные кусочки белой клеенки.

Я их нарезала из белого полиэтиленового мешка. Размер таких

кусочков не должен быть и слишком большим и слишком

маленьким, где – то 10 X 15 сантиметров.Края длинных сторон

каждого такого прямоугольника, я загибаю к центру и прикрепляю

к прутику также при помощи степлера. А нижние концы каждого

прутика нужно срезать секатором под углом 45 градусов.

Для того чтобы было легче воткнуть их в землю.Такие отпугивалки

бабочек можно установить возле каждой капусты, а можно по

середине между двумя растениями капусты в ряду.

По моим наблюдениям такой способ, который кажется на первый

взгляд смешным и наивным действительно работает.

И бабочки хоть и летают над грядкой,но яйца откладывать летят в

другое место.

Я надеюсь, что такой простой и необычный способ защиты капусты

от бабочек белянок, поможет и вам защитить свою капусту и

поможет получить хороший урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Какой уход нужен баклажанам

В этой статье хочу поделиться с вами как я ухаживаю за

баклажанами, как провожу полив и какие применяю подкормки.

Раскрою вам все тонкости ухода, которые помогают мне получать

ранний и хороший урожай баклажан просто в открытом грунте без

каких либо дополнительных укрытий.

Это достигается благодаря правильному уходу, своевременным

поливам и подкормкам.И еще существует один не мало важный

пункт в уходе за баклажанами, который я стараюсь применять

каждый год, это обязательная формировка куста.Хотя многие

огородники,  не занимаются формировкой кустов баклажанов.

Но, исходя из своего опыта, я убедилась, что формировать кусты

баклажанов нужно, потому что так плоды получаются крупнее, а

кусты растут крепкими и за сезон дают большое количество урожая.

И сейчас я расскажу вам по всем пунктам моего ухода за

баклажанами.И начну я с формировки кустов, а под формировкой

я подразумеваю пасынкование, то есть удаление лишних пасынков

на кустах. И не зависимо от того, высокорослый это сорт или

низкорослый, я всегда обрываю пасынки. которые вырастают ниже

развилки. То есть, когда мы сажаем рассаду баклажан и она еще

маленькая, то баклажан растет в один стебель, но когда кустик

подрастает, у него образуется разветвление на два стебля.

И вот до этого момента, пока появляется эта развилка, я постепенно

по мере роста кустика, удаляю в каждой пазухе листа, абсолютно

все пасынки.Такой прием позволяет на раннем этапе роста

разгрузить куст и дать ему возможность быстрее пойти в рост и

к моменту цветения окрепнуть.А когда на кустах начинают

появляться бутоны, то обычно первый бутон закладывается в

центре развилки. Этот первый цветок еще называют коронным

цветком, как на баклажанах, так и на перце. И вот этот коронный

цветок я тоже стараюсь удалять, особенно если вижу,что кусты

еще достаточно маленькие.Если же конечно к моменту появления

первого цветка в развилке, я вижу что куст достаточно уже большой.

И я понимаю,что он нормально выкормит первый завязавшийся

плод, без ущерба для роста куста и завязывания следующих плодов.

То, в таком случае , я могу и не обрывать этот коронный цветок,

а дать возможность ему завязать плод.




После того, как я сформировала кусты до первой развилки,

я прекращаю удалять пасынки, которые вырастают уже выше

развилки, в более верхних ярусах куста.И баклажаны у меня

свободно продолжают свой рост уже без дальнейшей формировки.

Но при этом, если вдруг ниже развилки, на стволе, или бывает даже

из земли, начинают появляться пасынки, то их нужно во время

удалять,чтобы поддерживать формировку кустов.

А после того, как у баклажанов завяжутся первые плоды, я начинаю

постепенно удалять и нижние листья на стволе, ниже развилки.

Особенно те, которые касаются земли и листья я удаляю не все сразу

за один раз, а примерно по одному, два листа, приблизительно,

через 5 – 7 дней по мере роста кустика.

Такой прием улучшает проветривание на грядке с баклажанами

и так как нижние листья не касаются земли, то уменьшается и

вероятность заражения кустов различными грибковыми

болезнями и вредителями.




Вот это и все, что касается формировки баклажан в открытом грунте.

Теперь поговорим о поливе и подкормках.Так как баклажаны это

влаголюбивая культура и любят чтобы в районе корней всегда

была умеренная влажность, то поливы конечно же нужны

своевременные и обильные,особенно в то время, когда стоят очень

жаркие дни.Баклажаны в жаркое лето чувствуют себя не очень

хорошо и поэтому я стараюсь поливать их как можно чаще,

каждые 2 – 3 дня.Для полива своих баклажан я между рядами

сделала довольно глубокие бороздки и замульчировала их.

Это позволяет удерживать дольше влагу и мне теперь не приходится

после каждого полива рыхлить землю, чтобы предотвратить

образование корки.Также такое мульчирование уменьшает

перегрев почвы под баклажанами. Так как от перегрева в районе

корней баклажаны могут сбрасывать не только цветки, но и листья.

А полив именно в эти борозды хорош тем, что вода не растекается,

уходит на много меньше времени и сил на полив баклажан,

в отличии от полива под каждый куст в отдельности.

И также в эти борозды удобно проводить и корневые подкормки.

Такой способ полива и подкормок еще и стимулирует развитие

корней у кустов баклажан. Так как они чувствуя, куда подается

влага и подкормки начинают направлять корни в сторону этих

борозд и таким образом развивается и дополнительная корневая

система.

Что же касается подкормок баклажан,то они очень требовательны

к наличию достаточного питания в почве.И поэтому я стараюсь

подкармливать их под корень, приблизительно раз в 7 – 10 дней

и не реже одного раза в две недели.То есть для того, чтобы

подкормки приносили результат они должны быть регулярными,

а не от случая к случаю.Три мои самые ходовые подкормки,

которые я чередую как для баклажан, так и для всех других моих

культур.Это настой и из сброженной травы, зола в сухом виде или в

виде настоя и дрожжевая подкормка.

Все подкормки я чередую, особых расписаний когда, каким

удобрением надо пользоваться, у меня нет.Если в начале роста

растениям необходимо больше азота, то я подкармливаю настоем

из сброженной травы для быстрого старта и увеличения зеленой

массы.А в момент цветения и плодоношения концентрацию

азотных подкормок свожу к минимуму, а больше использую золу

и удобрение микроэлементами как под корень, так и по листу.

И еще одна из важных на мой взгляд подкормок, которые я каждый

год провожу по листу на баклажанах и на всех остальных культурах

это подкормка бором, с использованием обычной аптечной борной

кислоты.

Очень надеюсь что эти советы помогут вам получить ранний и

хороший урожай баклажанов.

Желаю вам богатых урожаев и хорошего настроения.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеет и опадает завязь на огурцах?


На самом деле существует множество причин, почему это может

происходить. Но, сегодня мы обсудим самые на мой взгляд частые.

И я вам расскажу как я увеличиваю урожай огурцов и как я

уменьшаю пожелтение и опадание завязей.Одна из частых причин

опадания завязей это не опыление женских цветков огурца .

На  сортах опыляемых пчелами такое происходит в пасмурную

или дождливую погоду или наоборот, когда стоит сильная жара.

Тогда пчелы, шмели и другие насекомые либо вообще не летают,

либо их очень мало и многие цветки остаются не опыленными и

через некоторое время опадают.

И поэтому чтобы не зависеть от  насекомых опылителей, которые

часто не охотно посещают огурцы, я предпочитаю выращивать не

пчело опыляемые сорта, а  само опыляемые гибриды.




Современные  гибриды в основном не нуждаются в опылении

насекомыми, хотя насекомые тоже могут участвовать в их опылении.

Но, если по какой то причине нет лета пчел, то такие огурчики

прекрасно опыляются сами.Именно, поэтому такие гибриды лучше

выращивать в теплицах или под пленочным укрытием, где

проникновение пчел ограничено.

Но даже, если выращивать само опыляемые сорта в открытом

грунте, где опылению помогают насекомые, то иногда и на таких

огурцах может опадать завязь.Причиной может стать недостаток

питательных веществ в почве, а если еще и учесть, что в растениях

гибридов генетически уже заложена высокая урожайность и в пазухе

каждого листа уже развиваются в основном только женские цветки,

то понятно, что при недостаточном питании растение само

регулирует свою урожайность и те завязи, которые растение не

способно прокормить, оно просто сбрасывает.




Для того, чтобы предупредить сбрасывание завязей на своих

огурцах, я один раз в неделю подкармливаю их либо под корень,

либо по листу.Для подкормки под корень я использую тоже зеленое

удобрение из сброженной травы, чередую с удобрением из дрожжей.

Делая такую профилактику вместе с подкормками я увеличиваю и

урожайность своих огурчиков и одновременно  предупреждаю

и распространение болезней и осыпание завязей.

Следующая причина, почему огурцы могут сбрасывать завязь,

это либо недостаток влаги в почве или наоборот ее избыток.

Огурцы любят постоянную умеренную влажность в районе корней,

стоит один только раз сильно ее пересушить, а потом обильно полить

и вы заметите, что завязь на огурцах начнет желтеть.

Чтобы избежать перепада влажности грунта, я возле каждого ряда

огурцов сделала по глубокой бороздке, которые присыпала

сухой травой.В эти бороздки я поливаю огурцы и провожу корневые

подкормки.

И еще одно очень важное условие при поливе огурцов

это то что вода должна быть не холодной и желательно отстоянной

без хлора.

Последняя важная причина пожелтения и опадания завязей у огурца

это недостаточная освещенность.Чаще всего это происходит когда

растение огурца очень близко посажены друг возле друга или когда

растут просто на земле и их плети переплетаются друг с другом.

Самый оптимальный способ выращивания огурцов, где каждому

кусту хватает света и питания и хорошего проветривания это

вертикальный способ выращивания огурцов не шпалере.

Расстояние между кустами огурцов у меня не менее 40 сантиметров,

это позволяет всем растениям хорошо освещаться солнцем.

Такой способ выращивания во многом помогает избежать и

осыпание завязей и имеет много других плюсов.

Поэтому для того чтобы получать достойные урожаи огурцов

придерживайтесь этих не сложных рекомендаций и у вас не будет

пожелтевших завязей, а каждый цветочек будет превращаться в

красивый и хрустящий огурчик.

Надеюсь, что эти советы будут для вас полезны и помогут

вам получить отличный урожай огурцов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как улучшить вкус и лежкость свеклы

Для раннего урожая я выращиваю свеклу в теплице,

а для основного урожая выращиваю в открытом грунте.

Свекла любит расти по краю грядки, поэтому я всегда стараюсь

высаживать ее на совмещенных посадках.

Например, по краю грядки растет свекла, по середине рядок лука,

следующий ряд фиолетовая капуста кольраби.

Все это уплотнено укропом, то есть по краю укроп я оставила

для того, чтобы потом зонтики собирать для засолки и на семена.

Свеклу я изначально высаживаю не очень густо, а потом еще и

прореживаю.Там где свекла растет по одному экземпляру,

она вырастает очень крупная, там где две рядом, получается по

мельче, но в целом тоже хорошего, товарного размера.




Что касается ухода, свекла конечно же любит органику,

изначально я закладываю в бороздки компост, при посадке,

обязательно сыплю золу. Если вы видите на свекле красные

листья, это признак того, что почва достаточно кислая и свекла

реагирует таким образом.При посадке свеклы нужно учитывать,

что она не любит кислых почв. Для снижения кислотности нужно

использовать золу, во время роста свеклы, известь и доломитовую

муку использовать нельзя.

Подкармливаю я  свеклу один раз в 10 – 14 дней зеленым

удобрением по влажной земле, поливы не очень частые.

На начальном этапе я свеклу поливаю часто, а когда уже

раскидистая ботва притеняет землю и корни уже достаточно

мощные, я поливаю свеклу один раз в неделю,если уж очень

жарко, то можно и по чаще.

Нижние листья свеклы можно обрывать и использовать в салатах.

Подкармливаю только зеленым удобрением и периодически

подсыпаю золу, хотя почва изначально была хорошо заправлена.




Каких то особых уходов, я считаю ,что свекла не требует,

если сразу посадить ее на хорошо заправленную почву,

то можно вообще обойтись без дополнительных подкормок.

Для того чтобы увеличить сладость свеклы, ее 2 – 3 раза за сезон

надо поливать водой, с добавлением пищевой соли.

Для этого на ведро воды я беру 2 столовые ложки соли,

размешиваю ее, развести соль можно в отдельной не большой

емкости и вылить в ведро.Затем вылить в лейку и полить свеклу

по листьям и под корень.Свекла очень любит такие поливы,

сладость свеклы очень увеличивается, она становится сладкая

и очень вкусная.Также можно за 3 – 4 недели до сбора плодов

полить свеклу монофосфатом калия, для этого нужно взять

30 грамм на 10 литров воды и полить свеклу под корень.

Это относится и к свекле и к морковке, она становится очень

сладкая и хорошо сохраняется, приобретает прекрасные вкусовые

качества и очень долго лежит в зиму.Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Нужно ли окучивать томаты?


Речь сегодня пойдет об очень интересном факте. Наверное вы

обращали внимание на нижнюю часть стебля томата и замечали

на нем зачатки корней, это природное свойство всех томатов.

Многие как только увидят наросты на стебле, считают что это

сигнал для того, чтобы это место присыпать землей,  чтобы

наросли дополнительные корни и что растение после этого будет

мощным и урожай получится просто не вероятным.

Я никогда не окучиваю томаты и делаю это намеренно уже на

протяжении очень многих лет.




Почему я не окучиваю томаты?

По свойствам томатов, после  окучивания их землей начинается

усиленный рост корней, пока растут корни, надземная часть

полностью останавливается в росте. Естественно ни о каком

формировании раннего урожая и вообще завязывания томатов

речь идти не будет. Этот период займет 2 – 3 недели, то есть все это

время растение будет наращивать мощную корневую систему.

С другой стороны, я не считаю что для томата нужна дополнительно

мощная корневая система.Потому что, если питания будет очень

много, то томаты в этом случае даже могут зажировать и

это тоже будет в ущерб урожаю.Так вот я не окучиваю томаты и не

советую это делать тем, кто хочет получить ранний урожай, так как

после окучивания вы получите урожай на месяц позже.

А вот листья у томатов обрезать нужно и я сейчас с вами поделюсь

своим опытом обрезки листьев у томатов.По этому поводу тоже

идут постоянные споры, кто то говорит, что это категорически

нельзя делать, кто то говорит что нужно делать обязательно.

Я сторонница обрезки листьев, но конечно же это нужно делать

правильно. Листья на первой стадии, на первых порах нужны для

того чтобы куст питался и развивались плоды.




Основной принцип по которому я обрезаю листья, это после

формирования  первой кисти. Листья, которые находятся ниже этой

кисти, по сути свою функцию уже выполнили и их можно смело

обрезать. Удалить их можно за один прием или за несколько раз,

один день пол листа, и на следующий день остальные пол листа.

После этого кустик будет лучше проветриваться, томаты лучше

освещаются солнцем и таким образом будет идти сильнее созревание

плодов.

Еще одна из важных причин, по которой я удаляю нижние листья,

так как нижние листья нужно удалять обязательно,это конечно то,

что с нижних листьев начинаются все инфекции.

Так как нижние листья, как правило все соприкасаются с землей и

фитофтора начинается именно с нижних листьев, а потом уже

переходит полностью на все растение и не только фитофтора.

Поэтому, я считаю что это важное мероприятие и для профилактики

фитофторы.

По такому же принципу по мере того, как наливаются и верхние

кисти, листья также постепенно нужно будет удалять.

Конечно же, если стоит очень жаркое лето не торопитесь удалять

сразу все листья, в какой то степени они должны оставаться и

притенять плоды.

Но если лето холодное и дождливое то постепенно, к концу сезона

на ветвях лучше оставить одни плоды.К концу сезона листья

практически уже не нужны томатам, достаточно того, что

остается стебель и питательные вещества поступают по стеблю.

Надеюсь эти советы будут вам полезны и помогут вам

получить богатый урожай томатов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как бороться с тлей на огурцах


В этой статье поделюсь с вами лучшими способами борьбы с тлей,

которые дают хорошие результаты.Тля это действительно проблема

для наших садов и огородов.Она приносит много вреда растениям,

в том числе и огурцам.Насчитывается около 2500 разновидностей

тлей.На огурцах и на всех тыквенных в основном поселяется

бахчевая тля. Так как тля поселяется на нижней стороне листьев

огурца, ее можно во время не заметить.Вред растению она наносит

тем, что прокалывает лист или молодые побеги и высасывает сок

у растения.За частую первым признаком появления тли у растения

являются  скрученные у краев листья растения, а верхушки растения

искривляются и деформируются.И из-за этого останавливается рост

всего растения, междоузлия становятся укороченными и в конце

концов сильно падает урожайность.Если не принимать ни каких мер

по борьбе с тлей, растения могут и во все погибнуть.




Из-за высокой плодовитости за все лето может развиваться до 17

поколений тлей.Для растений она опасно еще и тем, что может

переносить еще и вирусные болезни, которые потом практически

не возможно вылечить.

Существует много химических, биологических, а также народных

способов борьбы с тлей.Но с начала я хочу остановиться на

нескольких безопасных и действенных способах, которыми

пользуюсь я и которые дают хорошие результаты.

Чтобы уничтожить поселения тли на листьях огурца, хорошо

помогает раствор на основе горчичного порошка.

Я беру 100 грамм горчичного порошка и заливаю его 3 литрами

кипятка, тщательно размешиваю и настаиваю не менее 5 часов,

периодически помешивая.К вечеру горчица оседает на дно банки,

а прозрачную жидкость от горчичного раствора, желтого цвета

заливаю в 10 литровый опрыскиватель.Добавляю 5 столовых ложек

жидкого хозяйственного мыла и еще добавляю 3 столовые ложки

подсолнечного масла.




Затем в опрыскиватель доливаю воду до 10 литров.

Перед опрыскиванием огурцов обрываю 2 - 4 нижних листа,

если они сильно заселены тлей.Обработку лучше проводить

вечером по нижней стороне листа, переворачивая насадку

опрыскивателя вверх.

Еще одно эффективное средство от тли это раствор на основе соды.

В 10 литровом ведре растворяю 50 грамм соды, это 3 столовые

ложки, добавляю 5 столовых ложек жидкого хозяйственного мыла

и 3 столовые ложки подсолнечного масла.Как и в первом случае

опрыскиваю огурцы по нижней стороне листа в вечернее время.

Сода также замечательное профилактическое средство от мучнистой

росы, разных гнилей. А также помогает продлить плодоношение на

огуречных плетях и плюс к тому еще улучшает вкус огурцов.

Третье средство, которое также успешно борется с тлей, это 10%

аммиак. Для приготовления раствора нужно на 10 литровый

опрыскиватель взять 50 миллилитров аптечного аммиака,

примерно половина бутылочки, также взять 5 столовых ложек

жидкого мыла и 3 столовые ложки подсолнечного масла.

Как вы наверное заметили, что во все эти растворы я добавляю

жидкое мыло и растительное масло. Мыло выступает в роли как

прилипатель, который дольше задерживает раствор на листьях

и предотвращает сильное стекание раствора.Плюс мыло,

особенно хозяйственное это тоже способ борьбы с различными

вредителями на овощных культурах.А растительное масло

попадающее на тело тли, покрывает его тонкой пленочкой

перекрывая ей дыхание и сковывает движение.От этого тля никуда

не передвигается и через 1 - 2 дня погибает.

Так как все эти способы являются народными, то для того чтобы

полностью победить тлю одной обработки не достаточно,

а нужно провести 2 - 3 обработки, с интервалом 3 -4 дня.

И лучше менять перечисленные мною средства, потому что в

разные периоды времени и на разных территориях тля отличается

разной устойчивостью к способам борьбы.

То есть если один раз может хорошо помочь например содовый

раствор, то другой раз лучше помогает нашатырный спирт или

раствор на основе горчицы.Но если на ваших огурцах уже

поселились целые колонии тли, то тогда нужно действовать быстро.

И в таких случаях лучше воспользоваться специальными

химическими средствами или биопрепаратами, у которых

маленький срок ожидания примерно 3 - 5 дней, что очень удобно

как раз на огурцах.

Можете воспользоваться такими способами борьбы с тлей на своих

огурчиках, выбирайте то что вам по душе. Надеюсь эти советы будут

вам полезны и помогут получить хороший урожай!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем подкормить огурцы в период плодоношения

В отличии от выращивания огурцов в растил, когда огурцы свободно

плетутся по земле, выращивание на шпалере имеет много

преимуществ. Это экономия места на участке, на много легче

собирать урожай не травмируя растения, за счет этого

увеличивается и период плодоношения огурца по сравнению со

способом в растил, когда при сборе урожая мы можем наступать

на плети огурца.Благодаря такому способу огурцы меньше

болеют грибковыми заболеваниями, так как нет соприкосновения

листа с землей и во время дождя или полива споры грибков не так

сильно распространяются по растениям.

Еще один большой плюс этого способа, это то что огурцы намного

легче поливать , обрабатывать и подкармливать как по листу или

под корень. И именно из-за множества плюсов вертикального

выращивания огурцов я на протяжении последних нескольких лет

использовала обычную пластиковую сетку, которую натягивала

вдоль посаженных огурцов. Но если честно, сетка не долговечна,

она сильно рвется и поэтому ее приходится часто менять.

Поэтому, если у вас есть возможность , то обязательно сделайте для

своих огурцов стационарную опору.




Сейчас когда идет активное плодоношение огурцов им необходим

азот и калий.Подкормки для огурцов в течении всего сезона я делаю

в виде зеленого удобрения.Это сброженная зеленая трава, особенное

предпочтение я отдаю крапиве, но в вообщем то можно

использовать любые сорняки. В этом году я приготавливала зеленое

удобрение с добавлением М- препарата и на 200 литровую бочку я

добавила 1 литр такого препарата и хочу сказать , что неприятного

запаха почти нет и теперь буду стараться готовить зеленое

удобрение именно таким образом, то есть с применением

М-препаратов.От этого и эффективность препарата лучше и как я

уже сказала нет такого сильного неприятного запаха.

Для подкормки зеленым удобрением я беру 1 литр концентрата

на 10 литровую лейку и вот этим разведенным 1:10 удобрением

я поливаю огурчики 1 раз в 10 дней по влажной земле.

А в качестве калийного удобрения я использую просеянную золу,

1 стакан на 10 литров воды и поливаю по влажной земле этим

раствором. Также можно посыпать почву вокруг растений золой,

а потом полить, это тоже даст хороший эффект.

Еще хорошо использовать гумат калия, он идет с микроэлементами,

в хелатной доступной форме,я развожу его и поливаю также по

влажной земле под корень, 1 раз в 7 – 10 дней.

Одновременно не желательно подкармливать азотными и

калийными удобрениями, лучше всего их чередовать и вот как раз

после подкормки азотными удобрениями, вы можете через

несколько дней подкормить калийными удобрениями, и поверьте,

вы будете с огромным количеством огурцов в течении всего сезона.

Огурцы я формирую в один стебель, так как они у меня посажены

достаточно густо, это было сделано специально для того,

чтобы было легче укрывать их от холода.Сам огурец я обвожу

вокруг шпагата по часовой стрелке, я выращиваю само опыляемые

гибриды огурца, у которых основной урожай закладывается на

главном стебле, поэтому и формировать огурцы лучше в один

стебель. Снизу до пятого листа я убрала из пазух листьев все

образовавшиеся пасынки и завязи чтобы дать растениям по лучше

окрепнуть. А начиная с пятого снизу листа, я уже буду оставлять

урожай, также я срезала и по нескольку нижних листьев, которые

касались земли. И теперь по мере роста огурца, пока он не достигнет

длины 1- 1,20 метра, я буду удалять из пазух листьев выросшие

пасынки, а дальше возможно буду оставлять некоторые пасынки

и на них по одному или два огурчика.




Для того чтобы было удобно поливать огурцы, я сделала две

борозды вдоль огуречных рядов в эти борозды я поливаю огурцы

и провожу корневые подкормки. И для того чтобы после полива в

бороздах дольше сохранялась влага и не образовывалась корка,

я их замульчировала сухой травой.Огурцы я поливаю теплой водой

и для этого у меня стоит старая ванна, в которой вода нагревается

на солнце. Еще в этом году я решила попробовать выращивать

огурцы под затеняющей сеткой, которая будет защищать огурцы

от палящего солнца и града.

Надеюсь эта статья была для вас полезна и мои советы вам

пригодятся.Богатых вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем в июне защитить капусту от вредителей


В этой статье я хочу рассказать вам об уходе за капустой и защите

ее от вредителей, простыми доступными и эффективными

средствами, которые помогают исключить обработку от вредителей

химическими, тяжелыми препаратами.Рассаду капусты я

выращивала без пикировки в обычном цветочном горшочке.

Первое время после всходов рассада находилась на подоконнике

без дополнительной подсветки и не много вытянулась.

Когда пришло время высаживать рассаду в грунт я отщипнула

семядольные листочки и заглубила вытянувшийся стебель в грунт

до первых настоящих листочков, так как капуста прекрасно

наращивает дополнительные корни на стебле, то такой способ

посадки с заглублением даже идет капусте на пользу.

И вот на начало июня  она окрепла и отлично пошла в рост.

Защищать свою капусту я начинаю уже в момент высадки рассады

капусты в грунт.Сразу в посадочную лунку при высадке рассады ,

я обязательно добавляю не меньше одной столовой ложки

древесной золы, а вокруг посадочной лунки обязательно посыпаю

пищевой содой, смешанной с красным жгучим перцем,

на 200 грамм соды,1 полную чайную ложку красного перца.

Зола и сода действуют и как раскислители почвы и как

профилактика килы капусты. Кила это грибковое заболевание,

которое поражает корни капусты. Особенно часто она встречается

в почве с повышенной кислотностью. Красный жгучий перец тоже

отпугивает многих вредных насекомых и препятствует кладке яиц

внутри капусты.После того как рассада капусты приживется в грунте,

она тоже нуждается в уходе и защите от вредителей.




И первое средство, которое я использую в уходе за капустой –

это 10% нашатырный спирт, который можно купить в любой аптеке.

Нашатырный спирт я считаю универсальным средством, которое

можно применять и как азотистую подкормку, на которую капуста

очень хорошо отзывается и еще нашатырный спирт помогает в

борьбе с вредителями, такими как слизни, крестоцветная блошка,

капустная муха, капустная моль и различные бабочки.

Для обработки капусты я растворяю 1 – 2 столовые ложки

нашатырного спирта в 10 литрах воды, то есть если только нужно

азотную подкормку капусты я беру 1 столовую ложку нашатырного

спирта, а если я заметила на капусте вредителей, либо на капусте

появляются дырки, тогда беру 2 столовые ложки нашатырного

спирта на 10 литров воды. Этим готовым раствором, я поливаю

капусту после обычного полива по влажной земле прямо по

листьям. И также проливаю землю вокруг капусты, первый раз

такую процедуру я делаю через десять дней после высадки рассады

в грунт.И дальше не раньше чем через 10 -14 дней после

предыдущей обработки или подкормки.В перерывах между

обработками нашатырным спиртом, я пользуюсь и другими




средствами, которыми посыпаю землю вокруг капусты и саму

капусту по листьям.Таких средств несколько – это горчичный

порошок, он хорошо помогает от слизней и улиток, тли, гусениц

и отпугивает нематоду. Многие наверно удивятся, но обычный

зубной порошок, тоже помогает отпугнуть от капусты вредных

насекомых.Многие вредители не переносят запах мяты, у кого есть

на участке много лишней мяты, можно даже раскладывать веточки

вокруг капусты. Также можно пользоваться мятным зубным

порошком, это средство полностью безопасное и натуральное в

его состав входит мел и мятное масло и запах от которого довольно

долго держится.Следующее средство с помощью которого капусту

можно защитить от вредителей это черный и красный молотый

перец,их можно применять как в отдельности, так и смешивать

вместе, например в пропорции 1:1.Перец также помогает от

капустной мухи, от улиток со слизнями и капустной совки.

И также практически весь период роста капусты в грунте я

продолжаю защищать ее используя древесную золу.

Зола хорошо справляется с крестоцветной блошкой и тлей.

Все эти средства можно применять по отдельности, но я

предпочитаю смешивать все эти ингредиенты вместе.

В ведерко насыпаю 2 литра просеянной древесной золы,

сюда же я добавляю 50 грамм мятного зубного порошка и

по 1 столовой ложке горчичного порошка, красного перца и

столько же черного перца и все хорошо перемешиваю.

И вот этой смесью после каждого полива или дождя посыпаю

землю вокруг капусты и слегка присыпаю листья.

На каждое растение уходит около 2 столовых ложек этой смеси.

То есть 1 столовая ложка чтобы посыпать землю вокруг капусты

и столько же, для обработки по листу.Желательно это делать в

безветренную погоду, так чтобы смесь не разлеталась от ветра.

И так как капуста это влаголюбивая культура я поливаю ее не реже

одного раза в неделю, если нет дождей и после каждого полива или

дождя желательно провести такую обработку капусты.

Только когда в серединке капусты начнут уже закручиваться листья

и капуста начнет завязывать кочаны, тогда я стараюсь в центр

капусты уже ничего не сыпать, а обрабатывать только по краям

листьев и по земле. Я надеюсь, что такие способы защиты капусты

от вредителей и ухода за ней помогут и вам получить хороший

урожай.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Формировка кабачков с секретом для увеличения урожая

 

Кабачок прекрасный и полезный овощ, из которого можно делать

как десерты, так и все возможные заготовки, можно мариновать

и солить и готовить все возможные блюда во время сезона и

после сезона, потому что если дать кабачкам вызреть, они

прекрасно хранятся. В прошлом году у меня кабачки хранились

почти до самого нового года. К тому же кабачки с интересным

окрасом не менее красивы чем хосты и гейхеры и своим

присутствием украшают сад. Хочу вам рассказать об интересном

способе формирования кабачков.Наверное многие из вас удивятся,

а нужно ли формировать кабачки? Этот способ формировки

позволяет получить очень хороший урожай .Кабачки как и все

тыквенные культуры я выращиваю или в теплых грядках, или в

теплых лунках, так как они обожают органику и дают действительно

большие урожаи при большом количестве органики, если они

растут в компостных грядках или просто теплых лунках.

Для этого выкапываю яму на два штыка лопаты и кладу туда

все возможные сорняки, любую зеленую траву, если есть крапива

это вообще идеальный вариант, либо любую сухую траву и

присыпаю землей и в такую лунку высаживаю кабачки.

Рассаду кабачков я выращиваю без земли в самокрутках, этот

способ дает 100% всхожесть. Кабачки как и другие культуры я

выращиваю в несколько сроков, почву под кабачками обязательно

мульчирую скошенной травой, растительными остатками,

компостом, это идет и как питание и как защита от сорняков.

Кустовой вид кабачков якобы не нуждается ни в какой формировке,

обычно формируют плетистые виды кабачков.Если вы выращиваете

плетистые виды кабачков, то формировка заключается в том,

что прищипывается центральный стебель, в то время когда

начинается бутонизация, а боковые побеги, когда они достигают

длины 30 – 40 сантиметров.




Во первых не забывайте убирать все нижние листья лежащие

на земле, для того чтобы было меньше болезней и инфекций.

Во вторых самый главный секрет формировки заключается в том,

что когда появляются первые мужские цветы, а их иногда бывает

от несколько штук, до нескольких десятков штук. Иногда смотришь

на куст, а он просто усыпан мужскими цветками, пустоцветами,

я их безжалостно убираю, практически все до единого.

Мужские цветки, пустоцветы, особенно если их очень много,

они истощают куст кабачка, потому что на это уходит также и

питание и силы растения, а толку естественно ни какого не будет.

И вот по этому я их обязательно удаляю и рекомендую это делать

всем.Уже на протяжении многих лет я поступаю именно так и не

только с кабачками, а и с патиссонами и огурцами и другими

тыквенными культурами, потому что у них принцип выращивания

и формировки примерно одинаковый.  После того как вы на кусте

удалите мужские цветы у вас сразу массово пойдут женские завязи.

Для начинающих огородников я хочу рассказать чем отличается

мужской цветок от женского. У мужского цветка нет завязи, а если

вы видите цветок и под ним уже маленький кабачок, это и есть

женская завязь из которой разовьется плод кабачка.

Еще один принцип формировки, который я соблюдаю при

выращивании кабачков, так как я выращиваю кабачки близко друг

от друга на небольшом расстоянии, то их мощные листья затеняют

цветы и завязи у кабачков у этого же куста или соседнего.

Поэтому если вы видите, что лист затеняет цветки вы можете

смело его обрезать, но старайтесь оставить черешок, не обрезайте

под корень.Для того чтобы завязи хорошо развивались они должны

получать питание от листьев, но так как мы часть листьев удаляем,

то роль листа будет выполнять оставшийся черешок, он также

будет питать завязи. Конечно все нужно делать в умеренных

количествах и убирать только те листья, которые действительно

затеняют и мешают растению, много листьев убирать не нужно,

так как это стресс для растения и листья питают завязи.




И по мере того как куст разрастается, появляются новые листья,

которые также затеняют серединку, я их обрезаю по такому же

принципу.Еще хочу обратить внимание, что все обрезки листьев и

завязей лучше проводить в первую половину дня и в солнечную

погоду, для того чтобы все срезы, которые мы делаем успели на

солнышке подсохнуть, чтобы туда не попала инфекция.

Если же вам приходится это делать в вечернее время, то все срезы

желательно припудрить золой или активированным углем, для того

чтобы избежать попадания инфекции.Если в дальнейшем вы видите,

что на кустике кабачка вновь образуются пустоцветы, то тоже смело

можете их обрывать, оставляя один или два штуки.

Также если  вы хотите получить максимальное количество плодов

с одного куста, первые несколько кабачков обрезайте обязательно

молодыми, то есть не давайте им вырастать больше 10 сантиметров

и только в этом случае вы получите действительно обильный урожай.

Надеюсь что мои советы помогут вам получить замечательный

урожай кабачков. Также я обязательно подкармливаю кабачки

зеленым удобрением, это самое безопасное удобрение, пропорцию

беру 1:10 , это 1 литр зеленого удобрения на 10 литров воды по

влажной земле, примерно 1 раз в 10 дней.И также между

подкормками зеленым удобрением я подсыпаю золу по влажной

земле или же развожу 1 стакан золы на 10 литров воды и  поливаю

кабачки под корень по влажной земле.То есть все зависит от того

много ли дождей, если дождей много, то тогда я провожу

подкормку золой, исключительно подсыпая примерно по столовой

ложке под каждый корень кабачка.Надеюсь эти советы вам

пригодятся и помогут  получить огромный урожай всеми нами

любимых кабачков.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как ухаживать за высаженными в грунт томатами


В этой статье речь пойдет о том как ухаживать за высаженными в

грунт томатами, после того как они уже укоренились и пошли

в рост. Я вам расскажу что я первым делом делаю для того чтобы

растения набрали бы быстро зеленую массу, были защищены от

вредителей и грибковых заболеваний и соответственно дали бы

хороший урожай.После высадки рассады в открытый грунт я как

минимум десять дней не поливаю рассаду, ни чем не обрабатываю

и не поливаю, то есть я даю возможность самим растениям хорошо

укорениться и адаптироваться к условиям открытого грунта.

А приблизительно через 10 дней когда видно, что томаты уже

принялись и на них появились новые листья, я делаю вначале

прополку от сорняков и если за это время не было дождей,

то делаю первый обильный полив вместе с подкормкой.

Если же дожди были и земля влажная тогда я полив пропускаю,

а по влажной земле даю томатам азотную подкормку.

Обычно это настой из сброженной травы, 1 литр такого настоя

разбавляю в 10 литрах отстоянной воды и под каждый куст

подливаю около 1 литра.А если по какой то причине у меня нет

травяного настоя, то я использую 10% нашатырный спирт,

1 столовую ложку на 10 литров воды.И то же под каждый куст

подливаю по 1 литру этого раствора.В этот раз я использовала

травяной настой, прошло уже некоторое время после этой




подкормки и видно что томаты подросли, некоторые сорта уже

цветут и даже на нескольких кустах есть уже первые завязавшиеся

плоды.И так как томаты продолжают расти, у них в пазухах листьев

начинают отрастать пасынки, которые загущают кусты и расходуют

на свой рост питательные вещества. И поэтому чтобы разгрузить

и сформировать кусты я их пасынкую. Высокорослые сорта я

обычно формирую в два стебля, для этого я нахожу первый

пасынок, который развивается под первой цветочной кистью.

Именно этот пасынок я оставляю, а все пасынки, которые находятся

ниже его я удаляю.И таким образом за счет этого оставленного

пасынка и главного стебля куст продолжает расти в два стебля.

В процессе роста каждого из этих стеблей также будут

образовываться пасынки, которые я постепенно буду удалять.

На низкорослых сортах, я также под цветочной кистью выбираю

один сильный пасынок, а остальные нижние удаляю, а дальше в

процессе роста низкорослых сортов оставляю еще несколько

сильных пасынков.И таким образом формирую кусты в несколько

стеблей. Еще один важный момент, которому нужно уделить

внимание, это профилактика грибковых заболеваний на томатах.




Потому, что только здоровое растение, не угнетенное болезнями

могут дать ранний и качественный урожай.Для профилактики я

удаляю все нижние листья, которые касаются земли, это я делаю

для того, чтобы через эти листья не перекидывались на растения

все возможные грибковые болезни. И второе, что я делаю для

профилактики болезней, это регулярно провожу обработку томатов

по листу, защищающих томаты от возбудителей грибковых и

бактериальных болезней, а также как анти стресс в неблагоприятных

условиях,Для такой обработки лучше применять биопрепараты,

созданные на основе природных бактерий.Обработку томатов нужно

проводить в безветренную погоду, либо рано утром, либо вечером,

чтобы прямые солнечные лучи не попадали на мокрые листья и не

спровоцировали ожоги. Для лучшего эффекта я обрабатываю листья

с двух сторон и также ствол. И последний момент на данном этапе

роста томатов, это своевременная подвязка кустов, либо к кольям,

либо к шпалере. Свои томаты я только начинаю подвязывать,

в основном пока высокорослые сорта, которые я сеяла на рассаду

самыми первыми, соответственно они самыми первыми подросли

и я их уже подвязала.Шпалера для высокорослых сортов у меня

будет как и в прошлом году из деревянных реек. Это пожалуй

самые главные пункты, на которые следует обратить внимание

после того как высаженная рассада томатов пошла в рост.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>