Какие работы необходимо выполнить в саду осенью

Вот и наступила осень! И на первый взгляд создается впечатление,

что огородных дел становится меньше.

Но, это впечатление  обманчиво, так как именно сейчас начинается

очень ответственный  период по завершению сезона.

И все работы не менее важны, чем весенние посадки.

Но, а так как, дел по огороду действительно много, то давайте

накидаем не большую памятку осенних мероприятий, чтобы ничего

не забыть и своевременно завершить все осенние работы.




И так, начну с того, что ночи становятся уже холодными, а днем

еще ощутимо тепло. И вот такие температурные колебания не

оставляют шансов на дальнейшее плодоношение многим огородным

культурам.Поэтому, в самом начале сентября я освобождаю грядки,

в открытом грунте с томатами и перцами и кладу не дозревшие

овощи на дозревание. При этом так, как в теплице у меня огурцы

еще вполне здоровые и продолжают плодоносить, то я оставляю

растения до того момента, пока понижение температуры не станет

для них критическим.

Что же касается корнеплодов, то урожай свеклы я собрала в конце

августа, так как у меня были посеяны средне спелые сорта.

И к этому времени они уже созрели и достигли не обходимых

размеров.За исключением лишь тех корнеплодов, которые я

высаживала после прореживания посадок, то есть прополки.

Им, я даю дополнительное время для созревания.А вот, морковь,

я оставляю в земле вплоть до первых морозов, также как и капусту.




Эти овощи, так даже будут лучше храниться.Далее время уборки

картофеля также напрямую зависит и от сорта и от погоды текущего

сезона.То же самое касается и бахчевых культур, то есть убираем

спелые арбузы и дыни и при этом спелость арбузов определяем по

усыханию усиков в пазухах листьев. И по появлению блеска и

осветления кожуры самого плода. А о спелости дыни выдает

высохшая плодоножка. Иными словами в это время, я стараюсь

собрать практически весь урожай и удаляю растения, чтобы когда

начнутся осенние дожди,поменьше возиться в мокрой земле.

Да, и сами овощи напитавшись лишней влагой будут плохо храниться.

Но, а далее эти освободившиеся грядки,обязательно засеваем

сидератами. При этом подбираем их под свои цели. Какие они

бывают, их особенности, функционал, как выбрать именно тот сидерат,

который нужен для вашей земли, главные правила и основные виды

посева описаны в предыдущих статьях.У себя на участке я посеяла

горчицу, рожь, овес и вика- овсяную смесь.При этом после томатов

и огурцов, я посеяла где то озимые злаки, а где то горчицу.

То, есть злаки разрыхлят землю и обогатят ее калием, а горчица

обеззаразит и окажет лечебный эффект.Тут же отмечу, что лук и

чеснок я буду сажать под зиму прямо в сидераты .Они во первых

послужат дополнительным укрытием в морозы, а во вторых весной,

эти органические остатки в начале создадут прекрасный

мульчирующий слой, а затем постепенно разлагаясь подкормят

землю. Только напомню, что только те сидераты, которые

планируются под зимние посадки, должны быть яровыми.

Чтобы к весне они обязательно вымерзли и не мешали расти

основной культуре. В других же грядках, если сидераты озимые,

к примеру рожь, то она под снегом прекрасно перезимует и к весне

возобновит свой рост.Тогда ее нужно будет подрезать в верхнем слое

и перевернуть органикой вниз, главное, ни какой перекопки.

А что же касается новых посевов, то сейчас еще вполне можно сеять,

такие холодостойкие культуры, как петрушка, укроп, щавель, шпинат,

иными словами всю зелень и даже редис. К стати, тем, кто настроился

делать теплые грядки,то сейчас самое подходящее для этого время.

Отличных вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Что делать весной с малиной

Всем известно что малина, даже при не важном уходе редко болеет,

но все же для увеличения урожая и для того чтобы сами ягоды

были крупнее, определенный уход за растением все же нужно

проводить. Давайте  посмотрим, какие операции нужно провести

весной по уходу за малиной, чтобы она порадовала нас отменным

урожаем.

И так начинать работать с малиной нужно после того как растает

снег или с наступлением стабильных плюсовых температур от + 5 С

градусов.

Первое что нужно сделать весной это провести тщательный осмотр,

малина обычно дает многочисленные побеги у основания куста из

корней. Если осенью вы не успели вырезать прошлогодние

побеги, то обязательно сделайте это весной.При этом оставьте не

более 5 – 6 самых сильных побегов на каждом кусте, а остальные

вырезайте. Именно это обеспечит доступ света к кустам,

достаточную циркуляцию воздуха, что в свою очередь даст

оставшимся побегам больше места и принесет обильный

урожай.

Помните, что обрезка малины весной и летом, это и есть весь секрет

хорошего урожая. Для обрезки используйте садовый секатор он

делает ровные срезы и не ломает ветки. Удаляйте полностью, прямо

у основания вымершие побеги, если же побеги подмерзли у

основания снежного покрова, то уберите только поврежденную часть

побега, оставшиеся части при соответствующем уходе дадут хороший

урожай. Делайте это не сразу ранней весной, а подождите пока

распустятся почки. И в тот момент когда распустится самая верхняя

почка, будет видно подмерзла верхушка побега весной или нет.

Обрезать же верхушку надо до первой распустившейся почки.




Вообще обрезать верхушки необходимо в любом случае, так как

весенняя обрезка стимулирует образование плодоносящих боковых

побегов. Далее после обрезки сделайте гибким веткам малины подпорки

или подвязки, в противном случае от тяжести ягод и листьев они

склонятся на землю. Самый простой способ подвязки это шпалерный.

Для этого в конце ряда вкопайте два стационарных столба, а между

ними натяните проволоку, к которой и подвяжите кусты.

Молодым побегам этого года позвольте свободно расти вверх.

Следующий шаг удалить всю поросль, чтобы кусты малины получали

питание в необходимом количестве. Выкапывайте аккуратно, чтобы

не повредить корневую систему, на расстоянии примерно 20 – 25

сантиметров от основных кустов.Не посредственно возле растения

почву не перекапывайте, так как корни малины расположены не

глубоко, перекопку нужно делать только в междурядьях и то осенью.

А ранней весной просто прорыхлите почву на глубину не более чем

5 – 10 сантиметров.После обрезки проведите подкормку и

обеззараживание кустов.

Известно ,что малина требует много удобрений, так как своим

сильным ростом постоянно истощает почву. В качестве удобрения

можно использовать как перепревший компост, так и навоз.

Для подкормки отлично идет птичий помет, в количестве 6 кг. на

1 квадратный метр.Конечно хороший результат дает компост,

так как он содержит не меньше питательных элементов, чем навоз.

Компостную массу можно получить из птичьего помета, кукурузных

кочерыжек, листвы, сорных растений и торфа. На один квадратный

метр потребуется 10 кг. такого компоста. А чтобы обеспечить малину

минеральными элементами, то используйте азотное удобрение,

калийную соль и калий фосфат. Имейте ввиду, что   подкормки,

содержащие навоз такие как навозная жижа, птичий помет лучше

всего применять только весной. Так как летом они будут вызывать

усиленный рост побегов, которые не успеют вызреть и потом плохо

перенести зимовку.

Что же касается обеззараживания оставшихся после обрезки побегов,

то для этого лучше всего подойдет фунгицид.Обработайте им сам куст

и почву вокруг него, но можно приготовить обеззараживающий

состав и самостоятельно. Для этого разведите гашенную известь до

консистенции жидкой сметаны и добавьте туда медный купорос из

расчета 40 грамм на 1 литр извести и как и в первом случае нанесите

данный раствор на основание кустов и почвы вокруг них.

В дальнейшем почву вокруг растений лучше мульчировать, именно

мульчирование малины обеспечит ей дальнейшее сохранение влаги,

а также наличие органического материала в почве. В качестве

мульчи используйте перепревшие опилки, высохшую, скошенную

траву, а также ботву корнеплодов, к примеру свеклы, моркови.




Под мульчей почва становится более плодородной, рыхлой,

а также под мульчей размножаются дождевые черви, которые

как вы знаете перерабатывают органические вещества в перегной.

Еще один плюс мульчи в том , что она подавляет рост сорняков и

также повышает плодородие почвы и улучшает температурный и

воздушный режим.Но если почва очень влажная и плотная,

то мульчировать не рекомендуется в таких случаях лучше просто

провести весеннее рыхление и внести удобрение.

И как всегда помните , что малину можно выращивать на одном

месте не более 10 лет, потому что потом урожаи резко падают.



Как выращивать тюльпаны

Тюльпаны- это универсальное растение, они подходят для

солнечных и полутенистых клумб, бордюров, альпийских горок,

выгонки и срезки. Их можно выращивать среди газонов и

кустарников, в передвижных, балконных и террасовых ящиках.

Тюльпаны прекрасно сочетаются с мелколуковичными, пионами,

примулами, анемонами, арабами.

Тюльпаны относят к многолетним луковичным растениям, цветение

которых начинается ранней весной. Летом при повышении

температуры воздуха они перестают расти и вступают в период

относительного покоя.

Тюльпаны

Выращивание тюльпанов

 

В выращивании тюльпаны сравнительно просты. Короткий

вегетационный период тюльпанов и способность накапливать

питательные вещества в луковице дали возможность

выращивать эту культуру на разных почвах. Но лучший урожай

можно ожидать на гумусированных нейтральных грунтах и ​​хорошей




воздухо и влагопроницаемостью. Лучше выращивать тюльпаны

после лука, чеснока, бобовых, а из цветочных культур – после георгин,

цинний и других   растений не имеющих  с ними общих заболеваний. Для

предотвращения заражения грибными и бактериальными

болезнями участок, где выращиваются тюльпаны желательно

периодически менять.

Тюльпаны

Посадка тюльпанов

 

Почву для тюльпанов перекапывают на глубину не менее

20 сантиметров и не позднее чем за 20 дней до посадки. Так земля

успеет осесть и уплотниться, и быстро отрастающие корни растений

не повредятся при оседании грунта. Если для отведенного участка

характерны переувлажнение или застой талых вод, осенью

 рекомендуют высокие гряды.

Оптимальные календарные сроки посадки – вторая декада сентября –

 и до самых морозов. Перед посадкой луковицы можно обработать




препаратом “Фундазим”, “Максим” или “Кемира универсал”

 выдержав их в растворе 30 минут, что снизит вероятность

заболевания грибных заболеваний. После чего сразу посадить.

 Глубина посадки луковиц зависит от их размера. Существует

правило, общее для всех луковичных культур: слой почвы от донца

луковицы до поверхности земли должен составлять 3 высоты

луковицы при посадке на легких почвах и 2 высоты на тяжелых.

Тюльпаны

Посадка глубже 20 сантиметров нежелательна, так как при этом

луковицы мельчают, сокращается количество деток и усложняется

их выкопка. Расстояние между луковицами не менее 10 сантиметров.

Высаживать можно через или в рядок, кому как нравится.

Для хорошего развития корневой системы перед посадкой в ​​почву

на глубину 10 см можно внести 30 г калийной соли и 30 г

 аммиачной селитры на 1 м. Внесение под тюльпаны свежего или

не достаточно перепревшего навоза недопустимо, так они

являются источником различных болезнетворных микроорганизмов

для данной культуры. С наступлением устойчивых морозов посадки

тюльпанов желательно мульчировать торфом, компостом или

хвойными колючками, скошенной и выполотой травой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты большого урожая малины

Многие знают как растет малина, но далеко не все знают,

что нужно сделать чтобы ягода была вкусная и урожай ее

был большой и здоровый. Давайте обозначим ключевые вещи,

которые влияют на урожайность, иными словами что нужно

сделать, чтобы ягоды было много. И так первое принципиальное

условие щедрого урожая это шпалера, замечено, что с помощью

шпалеры, малина способна давать в  6 – 8 раз ягод больше.

Второе условие это обновление, малина не может вырождаться,

это биологически не возможно. Но не мало дачных участков,

где малина это запущенные заросли , а  ослабленные болеющие

растения малины называют вырождающимися.

Есть много примеров, когда такую вырождающуюся малину,

садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные

кусты с крупными ягодами. Далее условие третье это выращивание

рядами, ряды малины должны быть минимум 30 сантиметров

шириной, а если позволяет участок, то лучше больше.




У меня расстояние между рядами 50 сантиметров, чтобы удобнее

было проходить между ними, а также для обработки и сбора ягод.

Но обязательно и внутри ряда, между кустами должно быть

свободное место. У меня кусты рассажены в ряду через 70

сантиметров друг от друга, но часто малину выращивают в виде

широкой полосы, где посаженные растения растут в месте с массой

растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда возле основного растения,

вырастает довольно много поросли, куст малины это посаженный

нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль –  это

тоже малина, никто ее не сажает, но каждый год она вырастает

сама.Для основного урожая поросль это сорняк и как с любым

сорняком с ней нужно постоянно бороться. Именно поросль

забирает на себя больше половины всех питательных веществ,

добываемым и перерабатываемым всем растением малины.

На практике поросль это враг малины,который сам по себе

ежегодно вырастает в течении всей жизни, любой посадки

малины.Когда на малине не оставляют поросли, то все основные

побеги куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху и поэтому

урожай на них также размещен по всей длине побега, а не только

на верхушке.А сами ягоды хорошо освещаются солнцем и

обдуваются ветром и поэтому на них намного меньше грибных

болезней и насекомых.Эти преимущества хорошо видны на моих

саженцах малины на втором году жизни, так как они еще не могут

быть загущенными и дают много ягод по всему побегу снизу и

доверху. Надо приучить себя к тому, что у вас не будет большого

урожая, если вы не будете постоянно уничтожать поросль малины.

Уничтожать ее нужно острой лопатой, подрезая примерно на

глубине 3 – 5 сантиметров в земле.




Также из распространенных неудач не лишнее и помнить простые

советы. Малина сама по себе это такая культура, у которой над

землей большой верх листьев, а корни всего под землей на 10 – 20

сантиметров в глубине почвы.Вот почему частые подсыхания почвы

сильно сказываются на самочувствии растения, а испытавшие на

себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают

место тридцати, только десять веточек с ягодами, то есть нет вроде

бы гибели куста, но и урожая тоже нет. И тогда становится понятно,

что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега

в предыдущем году.А это значит , что плохой уход нынешнего года,

это фундамент не урожая на будущий год, такова биология.

И наконец совет по поводу навоза, если нет навоза, нужно стараться

именно малине отдать весь компост, перепревшие сорняки, торф и

любую другую органику. Ни яблоня, ни смородина так не угнетенны

при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине.

В природных условиях при отсутствии органики в поле, малина

вообще не растет, а растет на опушках леса при обилии

перегнивших листьев и другого материала. Поэтому надо

элементарно выдерживать природные требования малины

и мульчировать кусты каким либо растительным материалом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как правильно формировать томаты

Формировка томатов это второе по важности условие после

правильной рассады.Будет очень обидно, после того, как всю

зиму уделять огромное количество времени на выращивание

рассады и потом получить не большой урожай, а большое

количество листьев.При том что, на пакетике с семенами,

написано урожай десять килограмм с куста.

Почти не формировать можно низкорослые томаты

выращиваемые в открытом грунте, томаты с ограниченным

ростом от 30 – до 50 сантиметров в высоту, такие томаты можно

даже вообще не формировать. Средне рослые томаты от 1 – 1,30

метра можно выращивать и в открытом грунте и в теплице.

Такие томаты уже требуют формировки, во первых необходимо

удалять все пасынки от нижнего листа до верхушки. Не опытные

садоводы в начале дают всему кусту зарасти пасынками, а потом

только начинают их выщипывать. Этого делать нельзя,пасынок

нужно выщипывать когда он максимум 5 сантиметров.




Это делается для того чтобы пасынки не забирали питание у куста,

так как пасынок это конкурент основному стеблю.

И еще такой момент, когда мы отламываем большие пасынки,

то образуется большая ранка и в эту ранку соответственно, очень

большая вероятность попадания инфекции.А если еще и несколько

таких пасынков, размером примерно с карандаш, то вероятность

попадания туда инфекции увеличивается в несколько раз.

А если вы еще поливаете помидоры сверху дождеванием,

как некоторые не опытные огородники это делают, то фитофтора

вам обеспечена уже в середине июня.Поэтому отнеситесь к этому

вопросу со всей ответственностью, обрывайте пасынки как можно

раньше, если вы оставляете пенек 1 – 1, 5 сантиметра, то в этом

случае пасынок из этого места расти не будет. А если вы удаляете

пасынок у основания ствола, то во первых пасынок снова будет

расти, во вторых образуется ранка и это тоже не очень хорошо,

это прямой путь к инфекциям, грибкам и фитофторе.




При формировке томата в два стебля, необходимо оставить

крупный пасынок под завязавшейся кистью томата в нижней

части куста.Это будет второй дополнительный ствол, его нужно

будет отдельно подвязать.Этот пасынок должен обязательно быть

под первой кистью, а не над ней, тогда он не будет задерживать

плодоношение основного стебля.Для того чтобы было меньше

пустоцвета не забывайте по утрам встряхивать томатные кусты

и проветривать теплицу.Также не забывайте удалять все нижние

листья на кусту, для более лучшего проветривания, защиты от

фитофторы и для того чтобы листья не забирали на себя питание,

причем это делать лучше утром и днем, чтобы к вечеру ранки

успели затянуться. Без правильного и своевременного

пасынкования хорошего урожая томатов получить не возможно.

Буду рада если эти советы помогут вырастить вам отличный

урожай томатов.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем опрыскивать сад весной


Для того чтобы получить идеально чистые плоды необходимо

проводить большое  количество обработок сада от вредителей

и болезней. Нам бы конечно же хотелось бы  обойтись самым

минимальным количеством.Специалисты агрономы рекомендуют

проводить  не менее четырех обработок.Так как разные вредители

вылетают в разные сроки,  болезни также возникают в разные фазы

развития растения.

Самый главный вопрос когда  обрабатывать, так как самое главное

не опоздать с обработкой.Так как насекомые  выползают из своих

укрытий очень рано, при температуре + 5 – + 6 градусов  тепла,

также очень рано может начаться распространение грибковых

заболеваний, все  возможные гнили, монилиоз, парша и другие.

Споры этих грибковых заболеваний  находятся в почве, на коре

растений, на плодах и остатках прошлогодних растений и  при

наступлении положительных температур распространяются по

всему саду.Уже в марте  нужно приступать к опрыскиванию,

после наступления положительных температур, но  эффективность

этой обработки может быть не большой из -за дождей, мокрого

снега,  туманов, повышенная влажность снижает эффективность

препаратов после  обработки.Первая стадия когда нужно проводить

обработку, это стадия закрытых,  спящих почек на растении,

по голому дереву.

Первое опрыскивание проводится от  болезней,

так как в эти ранние сроки насекомые еще не вылезли из своих

укрытий и не проявили себя так как в этот период им еще не чем

питаться.Первая из болезней это  монилиоз, от которых страдают

косточковые культуры. При заражении дерева  монилиозом,

начинают увядать листья и целые ветви, становятся сухими,

как после ожога, поэтому это заболевание еще называют

монилиальный ожог.

Второе очень  распространенное заболевание

парша на яблонях и грушах, источником заболевания  могут

служить оставшиеся с прошлого года плоды, листья, кора деревьев.




Какими  препаратами нужно пользоваться в этот период?

Это фунгициды,самый основной  классический фунгицид это

бордоская смесь 3%, железный купорос и большое  количество

новых препаратов их выбор сейчас огромен, а предпочтения у всех

разные. Это хорус, хом, оксихом, фарма йод, абига-пик, нитрафен,

раек,карбамид( мочевина) и многие другие.

 

Следующее второе опрыскивание мы проводим по зеленому

конусу, это фаза когда почки лопнули, но листочки еще не

появились, не  развернулись. Не пропустите, эту фазу, так как это

очень важно, в это время  просыпается злостный вредитель

плодовых культур долгоносик, от него страдают  яблони и груши.

Он откладывает свои яйца в нераспустившиеся бутоны, внутри

бутона  выводится личинка, она склеивает лепестки, бутоны

становятся коричневыми, они не  раскрываются, а личинка остается

в последствии не уязвимой и прекрасно развивается  внутри бутона.

Поэтому опрыскивание важно провести именно на стадии зеленого

конуса,  когда жуки только вышли из своих укрытий и начинают

питаться только лопнувшими  почками, прокалывают их и мы

можем наблюдать эффект плачущих почек.В этот период мы

опрыскиваем инсектицидами, разнообразие этих препаратов сейчас

также очень  большое. Это децис профи,кинмикс, искра,инта-вир,

фуфанон, танрек и много других. В  этот период можно также

провести вторую обработку от грибковых заболеваний,

препаратами бордоская смесь 1%, хорус, скор, оксихом и другие.

От долгоносиков очень  хорошо помогает метод без применения

химических препаратов это простое стряхивание  жуков с веток.




Это нужно делать рано утром, когда еще не высокая температура,

они в  это время не подвижны, не летают и при встряхивании веток

падают с них, их нужно  собрать и уничтожить.

Также в стадии  зеленого конуса на дерево нужно

наложить ловчие  пояса, они есть разных производителей,

и по шире и по уже, можно пользоваться

клеевыми ловушками, это такие желтые пластины с клейкой

поверхностью с обоих  сторон, к ним прилипают взрослые

летающие особи.На такие ловушки действительно  попадает много

насекомых и они уже не смогут отложить яйца на ваших плодовых

деревьях, а одна самка может отложить от 40 – до 100 яиц.

От яблоневой плодожорки  можно бороться приманками на компот.

Третье опрыскивание идет в стадии розового  бутона, так как

яблоневая плодожорка откладывает яйца на самом цветоложе,

после  чего появившаяся личинка проникает в сам плод и мы

получаем червивые  яблоки.Опрыскать нужно всю крону очень

тщательно, для этого приобретайте хорошие  опрыскиватели,

снабженные длинными штангами, чтобы стоя на земле можно было

 бы  достать все ветви дерева. При таком опрыскивании у вас

падалицы буде значительно  меньше или совсем не будет.

Опрыскивание проводится препаратами инсектициды, также  уже

можно пользоваться и  биологическими препаратами, так как

температура воздуха  уже выше чем при более раннем

опрыскивании. Четвертая обработка идет уже по завязям, в период

когда завязи размером с горошину,так как в этот период плодожорка

может еще откладывать яйца на завязях.Также обрабатываем

против грибковых заболеваний, так как в этот период начинается

вторая волна монилиоза. В этот период от яблоневой плодожорки

можно бороться приманками на компот, для  этого сварите компот

из шкурок и серединок яблок и повесьте ведерки на дерево, в

них обычно попадается достаточное количество взрослых особей.

 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить растения от черной ножки


Очень дешевое средство, которое можно купить в любой аптеке и

которое спасет вашу рассаду не только на стадии всходов, но и в

течении всего вегетационного периода.

И это средство подойдет как для защиты от черной ножки,

так и практически от всех болезней.Черная ножка это грибковое

заболевание, в земле всегда присутствует грибок черной ножки.

Но при определенных условиях он активизируется и проявляется в

полной мере. И конечно же буквально за короткий период времени

может уничтожить большую часть ваших всходов.Заболеванию

черной ножкой подвергаются практически все всходы,

как цветочных, так и овощных культур. Я не буду вдаваться в

подробности об этой болезни, я думаю что многие огородники,

которые выращивали рассаду сталкивались с этим заболеванием,

либо слышали о нем.И действительно мы иногда думаем, главное

чтобы растения взошли, а на стадии всходов понимаем, что не это

самое главное, а важно рассаду уберечь от черной ножки или

других грибковых заболеваний.И начинается борьба и поиск




хороших средств для спасения нашей рассады.То средство о котором

я сегодня хочу вам рассказать подойдет для спасения любой

рассады как цветочных, так и овощных культур и надеюсь оно вам

поможет и вы останетесь довольны результатом применения этого

средства.Его можно использовать как для профилактики болезни

черной ножки, так и непосредственно для лечения. Речь пойдет

сегодня о таком доступном и достаточно известном средстве как

метронидазол, его вы можете купить в любой аптеке и стоит оно

не дорого. Для использования вам понадобится одна таблетка

метронидазола на один литр воды.Она достаточно хорошо

растворяется в воде, конечно может присутствовать небольшой

осадок, но при хорошем размешивании и взбалтывании осадка

не будет. И вот этим раствором вы можете поливать вашу рассаду,

а можете опрыскивать по листу. Это средство на сто процентов

защищает от многих заболеваний, практически от всех заболеваний,

которые присутствуют на рассаде или на растущих растениях,

поэтому я рекомендую вам это средство. Для приготовления

рабочего раствора нам понадобится 1 таблетка метронидазола

на 1 литр воды,для начала мы можем ее растворить в небольшом

количестве воды. Вода подойдет либо комнатной температуры,

либо слегка теплая, особого значения это не имеет, после

растворения таблетки, переливаем раствор в литровую емкость

и хорошо размешиваем. Это у нас получается рабочий раствор,

который можно хранить несколько дней, его не обязательно




использовать сразу.Но перед использованием этот раствор лучше

перемешать или встряхнуть, для того чтобы перемешать осадок,

который может выпасть.Этим готовым раствором поливаем рассаду,

либо опрыскиваем по листьям.И получаем прекрасную защиту всех

растений. Если вам нужно спасти уже больные растения, таких

препаратов практически нет, которые могут восстановить уже

заболевшее растение, например черной ножкой, такие растения

уже необходимо удалить, для того чтобы инфекция не

распространялась дальше.Но если есть необходимость спасти

поврежденные растения какими то другими заболеваниями,

то раствор нужно будет сделать в пропорции 1 таблетка на 0,5 литра

воды и также либо полить, либо опрыскать растение.

Но для очень нежных всходов, таких как бывают у петунии,

лобелии, я рекомендую не делать дозировку выше чем 1 таблетка

на 1 литр воды.Надеюсь такое простое, дешевое средство, которое

вы можете купить в любой аптеке, поможет вам вырастить

здоровую рассаду или спасти уже заболевшую.А это для нас

огородников очень важно, надеюсь что это средство вам

действительно поможет и вы обязательно вырастите прекрасную

рассаду, как цветов так и овощей. От всей души желаю вам

хороших урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Посев семян при помощи кипятка

По этому способу семена мы будем сеять в кипяток, на туалетную

бумагу и уже на третий день семена прорастут.Когда то мне

попалась информация в журнале о посеве семян в кипяток.

Быстрое прорастание объясняется тем, что кипяток разрушает

семенную оболочку, которая оттягивает естественное прорастание,

то есть в естественных условиях эта оболочка разрушается дольше,

а при помощи кипятка она разрушается быстрее и из за этого

семечко быстрее прорастает.Сейчас я вам расскажу свою технику

посева семян таким способом.Нам понадобится не высокая

емкость с крышкой, бумажные салфетки или туалетная бумага,

кипяток и семена.И так берем емкость, выстилаем дно бумажными

салфетками или туалетной бумагой, если будете выстилать туалетной

бумагой нужно будет 7 – 10 слоев, салфеток достаточно четыре слоя.




Заливаем кипяток в чайничек и смачиваем слегка салфетку, когда

салфетка полностью намокнет, берем семена и рассыпаем по

поверхности салфетки. А теперь еще раз по краю, не на сами семена,

а по стенкам нашей емкости начинаем наливать кипяток. Если воды

нальется слишком много, это ничего страшного, лишнюю воду

можно будет слить.Закрываем нашу емкость и заворачиваем ее в

полотенце и в таком виде нужно выдержать 50 минут.

Когда 50 минут пройдет мы открываем полотенце и ставим емкость

с семенами в теплое место для прорастания.И буквально на третий

день мы получаем всходы у наших семян, этот метод проверенный,

он работает.Хочу еще сказать несколько слов на что лучше посеять

семена таким способом, на туалетную бумагу или на салфетки.




Моя практика показала, что все таки лучше сеять на туалетную

бумагу, на обыкновенную, серую, самую дешевую туалетную

бумагу, чем на такие салфетки.Когда сеянцы подрастут и их нужно

будет распикировать, то из туалетной бумаги их легче доставать,

чем из салфеток. Туалетная бумага пористая и даже если она

прорывается и на корешках остаются кусочки туалетной бумаги,

то это ни каким образом не вредит нашим растениям и их очень

легко пересадить на другое место.Вот о таком интересном, а главное

действенном способе посева семян в кипяток я вам сегодня

рассказала. Думаю он вам пригодится! Хороших вам урожаев!

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Янтарная кислота – супер средство для рассады и цветов

Янтарная кислота – супер средство для рассады и цветов.

Секрет обильного цветения и урожайности янтарная кислота.

Это замечательное и совершенно безвредное средство для рассады,

комнатных растений и овощных культур.Янтарную кислоту можно

купить как в аптеках, так и садоводческих магазинах.Возможно

не все знают, что янтарная кислота находится практически во

всех живых организмах, в том числе и растениях.Опрыскивание

растений раствором янтарной кислоты благотворно влияет на

урожайность и на общее самочувствие всех растений.Сама по себе

янтарная кислота не считается удобрением, но она способствует

хорошему росту и развитию растений, лучшему усвоению

растениями всех полезных веществ.Помогает растениям

вырабатывать естественный иммунитет ко многим болезням и

не позволяет накапливаться разным болезнетворным организмам

как на растениях, так и в почве.Также янтарная кислота способствует

повышению хлорофилла в клетках растения, она усиливает

противодействие растений к неблагоприятным воздействиям,

таким как пониженная и повышенная температуры, засуха

и переувлажнение. Также она нормализует и почвенную микрофлору,

разрушает в почве токсины, предотвращает сильное накопление азота

в растении, а это не даст сильно разрастаться зеленой массе

растений.Но наоборот будет способствовать хорошему цветению

и образованию плодов.Янтарная кислота также плодотворно

влияет на рост семян и быстрое образование корней у молодых

сеянцев и на стадии роста укрепляет все молодое растение.




Даже обработка уже погибающего растения раствором янтарной

кислоты может его быстро реанимировать и дать вторую силу.

Использовать янтарную кислоту можно как купленную в

садоводческом магазине, так же с успехом можно использовать

янтарную кислоту из обычной аптеки.На упаковках из

садоводческого магазина есть инструкция к применению,

а с янтарной кислотой купленной в аптеке дело обстоит по

другому. Сегодня я вам расскажу как сделать раствор из аптечной

янтарной кислоты.Обычно в одной таблетке содержится 0,15 мг

янтарной кислоты, это необходимо знать для того сколько же

таблеток необходимо взять чтобы получить 1 гр янтарной кислоты.

В данном  случае это семь таблеток, в начале нужно приготовить

маточный раствор янтарной кислоты, для этого нужно взять 1 гр

янтарной кислоты и растворить в одном литре воды. Это получится

0,1 % маточный раствор, но есть одна тонкость приготовления

маточного раствора, так как янтарная кислота достаточно трудно

растворяется в воде комнатной температуры. Поэтому ее нужно

растворить в воде с температурой 60-70 градусов, в горячей воде

происходит быстрое растворение таблеток. А для того чтобы

получить универсальный раствор для опрыскивания и полива

растения я беру 200 мл этого маточного раствора и опять довожу

до одного литра водой.И уже этим раствором можно поливать

или опрыскивать растения.Либо замачивать семена, или

вымачивать корни саженцев.Хочу также отметить, что превышение

концентрации раствора янтарной кислоты не сказывается

отрицательно на растениях, потому что она не накапливается

в почве и растениях и быстро перерабатывается почвенными

микроорганизмами. То есть принести вред почве или растению

применяя янтарную кислоту практически не возможно.




Также янтарная кислота безвредна и для человека. Обработку,

либо полив рассады, опрыскивание комнатных растений этим

раствором я провожу не чаще, чем один раз в две недели.

Вот о таких полезных свойствах янтарной кислоты я вам рассказала

и думаю что эта информация пригодится любому садоводу и

цветоводу.Обработка янтарной кислотой обязательно принесет

пользу вашим растениям как домашним, так и огородным.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как можно обработать семена в шприце


Хочу с вами поделиться удобным способом использования

медицинского шприца при обеззараживании семян и подготовке

их к посеву.Так как на оболочке любого семени могут находиться

патогенные микроорганизмы, которые развиваются вместе с

прорастанием семени, в момент прорастания происходит заражение

будущего растения различными болезнями и наверное любой

опытный садовод любитель знает, для того чтобы получить

здоровую рассаду, очень важно перед посевом обеззаразить

семена.Для протравливания семян можно использовать различные

обеззараживающие растворы.Это могут быть как специальные

фунгициды, которые продаются в магазинах для сада и огорода.

Так же можно использовать и простые средства из аптеки.

Например 3% раствор перекиси водорода, спирт,1% раствор

марганцовки и другие.Чтобы облегчить процесс подготовки семян

можно использовать обычный медицинский шприц.




Способ оказался очень удобный, а как именно можно использовать

шприц для протравливания семян этим я сейчас с вами и поделюсь.

Первым делом нужно поместить в шприц семена,для этого я

снимаю поршень и внутрь шприца насыпаю нужное количество

семян, затем возвращаю поршень на место.Затем c иглы снимаю

колпачок и набираю в шприц обеззараживающий раствор,

например 3% перекись водорода.Закрываю иголку колпачком и

выдерживаю семена в этом растворе 20 минут.Время естественно

будет зависеть от раствора, который используется для

обеззараживания.Если например нужно подготовить к посеву

сразу несколько сортов одной и той же культуры, то тогда

понадобиться столько шприцов сколько сортов я собираюсь

подготовить к посеву за один раз.На каждом шприце перманентным

маркером можно написать номер или название каждого сорта.

После того как пройдет 20 минут сливаю через иглу перекись и

теперь не извлекая семена из шприца можно промыть их простой

водой.Как вы сами видите сделать это очень легко и просто.

Несколько раз просто набираю шприц и сливаю обычную воду.




Теперь если нужно про стимулировать всхожесть семян тогда в

шприц опять набираем выбранный раствор, например это может

быть раствор янтарной кислоты, сок алоэ, гумат, раствор с цирконом

и любые другие стимуляторы.Опять выдерживаем нужное время

и сливаем раствор из шприца.А для того чтобы извлечь семена

нужно опять снять поршень и перевернув шприц постучать о стол,

который предварительно нужно застелить целлофановым пакетом,

на котором можно будет написать название сорта и после того

как семена просохнут до сыпучего состояния можно приступать к

посеву.Этот способ хорош тем, что можно использовать

минимальное количество раствора.Для того чтобы прополоскать

семена не нужно сливать их на сито. Если нужно обеззаразить

одновременно несколько сортов, то шприцы можно скрепить

вместе резинкой и такой сверток не займет много места, в отличии

от одноразовых стаканчиков.Этот сверток можно положить где

нибудь на шкаф, полку и не бояться что, что нибудь перевернется

и прольется. Как вы сами видите плюсов у этого способа много,

после обеззараживания семян можно без особого труда, менять

по очереди различные растворы или просто замочить семена

на нужное время в обычной воде прямо в шприце. Только если

в доме есть дети нужно очень далеко прятать шприцы с

фунгицидами, обратите пожалуйста на это большое внимание.

Вот так можно использовать обычный медицинский шприц для

подготовки семян к посеву.Я думаю многим дачникам и

огородникам эта идея пригодится.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>