Как защитить растения от медведки

Хочу вам рассказать об одном очень эффективном средстве от

медведки. Это средство не уничтожит медведку, для этого есть

сильные химические препараты. Но с помощью этого простого

средства можно защитить любые посадки, а в первую очередь

рассаду от медведки.Своим запахом это средство на долго отпугнет

медведку, в это время растения успеют окрепнуть и уже в

последствии будут не по зубам медведки. Это очень эффективное

средство для всей рассады.Для приготовления этого средства  нам

в первую очередь понадобится березовый деготь, его можно

купить как в любой аптеке, так и в садово огородных магазинах

в более объемных упаковках.Также нам понадобится любое

моющее средство, это может быть гель для посуды, но наиболее

эффективно применять дегтярное жидкое мыло.

Для чего нам надо жидкое мыло? Для того чтобы деготь лучше

растворился в мыльном растворе, так как в простой воде он

растворяется с трудом. И так сделаем в небольшом количестве воды

мыльный раствор, определенных пропорций тут нет, просто имейте

в виду, что чем сильнее запах, тем более эффективно будет

действовать это средство.Выливаю в этот раствор несколько

столовых ложек дегтя и интенсивно размешиваю, в мыльном

растворе деготь прекрасно растворяется и уже не будет оседать

на стенках,после чего развожу раствор водой до нужного количества.




Также для этого средства нам понадобятся опилки, это могут быть

как березовые опилки так и сосновые, если я вижу в продаже

березовые опилки, то предпочтения отдаю им.Так как березовые

опилки не нужно обрабатывать кипятком и они не так закисляют

почву, как допустим опилки сосновых пород. Поэтому подойдут

любые опилки даже наполнители кошачьих туалетов.

Высыпаю опилки в емкость и заливаю их полученным раствором

с дегтем, после чего хорошо перемешиваю, так чтобы опилки

хорошо пропитались этим раствором с дегтем.Этому раствору

можно дать постоять, а можно и сразу же применять , это очень

действенное средство, которое можно долго хранить.

Для этого переложите его в закрывающуюся емкость или пакет,

который необходимо герметично закрыть, чтобы не выветривался

запах. Как же правильно применять это средство?




При высадке любой рассады делаем следующее, так как медведка

не повреждает корни на большой глубине, а буквально на уровне

1 – 2 сантиметра под землей, а иногда даже на уровне поверхности

с землей она скашивает рассаду. Иногда бывает так, что вечером

рассада стоит прекрасная, а утром приходишь и видишь как

несколько растений подряд лежат скошенные, как будто срезанные.

Поэтому при использовании этого средства не нужно его закапывать

глубоко, просто делаете вокруг растения лунку и раскладываете по

всему периметру опилки смоченные дегтем и присыпаете их землей.

Деготь самим растениям не принесет ни какого вреда, а запах

довольно долго будет отпугивать медведку. Со временем запах

будет слабеть, но за это время растения уже окрепнут и медведке

будут не по зубам, так как медведка перегрызает только сочные,

молодые, нежные стебли.В основном ущерб от медведки ощутим

в весеннее время, в последствии медведка уже не приносит

большого вреда. Этот способ работает, им можно защитить

рассаду даже в густо населенном медведкой месте и поэтому этот

способ очень эффективен. В отличии от химических препаратов

этот способ экологически безопасен и с его помощью вы можете

защитить вашу рассаду от повреждения медведкой.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему скручиваются листья томатов

 

Помидоры как известно прихотливая культура и иногда бывает так,

что ее не достаточно просто вырастить. Давайте поговорим о такой

проблеме, когда у томатов закручиваются листья и соответственно

как поступать в такой ситуации.

И так от чего же это может происходить?

Если закручиваются самые первые семядольные листья, то

переживать по этому поводу не стоит. Это говорит всего лишь

о том,что они скоро отпадут, а за ними последует рост постоянных

листьев. А вот если скручиваются постоянные большие листья,

то тут нужно искать причину. Вполне возможно, что это может

происходить от недостатка влаги. Это самая распространенная

причина, почему происходит скручивание листьев у томатов.




Помните, что корни у них расположены глубоко и поэтому

поверхностный полив верхнего слоя грунта недостаточен для

растения. Правильный полив нужно делать один раз в два,

три дня на открытых грядках и один раз в пять – семь дней

на замульчированых. Но при этом на плодоносящий куст нужно

выливать не менее одного ведра воды.И как вы помните делать

это нужно не одним разом, а разделить на несколько порций,

таким образом, чтобы вода не растекалась по сторонам, а вся

попала к корням.Переизбыток влажности, ровно как и недостаток

также может стать причиной скручивания листьев, только при

этом их края заворачиваются вверх.Если идут затяжные дожди,

да еще к примеру глинистая почва, то вода медленно уходит на

глубину и корни томатов буквально задыхаются от недостатка

воздуха.Избежать этой проблемы можно еще в период высадки

рассады, наполнив лунку рыхлым грунтом.Зачастую листочки

томатов закручиваются от прямых ярких лучей солнца.

Если ваши растения стоят на самом солнце, то ни какой полив,

тут просто не поможет. В этой ситуации, от слишком частого

полива, корни растений могут просто свариться, а от умеренного

скручиваются листочки. И поливать дождеванием их категорически

не советую, так как если это делать на солнце, то от капель воды,

которые работают как миниатюрные линзы, листочек получит

ожоги, а если освежать утром или вечером, то это прямой путь

к фитофторе.Помочь растению в этой ситуации можно лишь одним

способом, это притенить его.




Еще одной причиной скручивания могут быть вредители,

такие как тля, белокрылка или красный паутинный клещ.

Это бывает редко, но все же они поражают томаты и чаще это

бывает в теплице. Если вредители поселяются на нижней стороне

листьев и активно высасывают соки, то листья скручиваются во

внутрь и желтеют.В таком случае нужно срочно спасать растение,

если насекомых не много, то по пробуйте справиться народными

методами, такими как настой пепла, чистотела, луковой шелухи.

Далее не правильное пасынкование тоже может стать причиной

скручивания листьев.Если после пасынкования листочки

заворачиваются в воронку, значит вы явно перестарались, с этой

манипуляцией.Во первых возможно пропустили оптимальное

время когда пасынки достигли 5 – 7 сантиметров в длину,

а во вторых одновременно удалили слишком много вегетативных

частей, то есть в такой ситуации скручивание листьев у помидоров

это реакция на стресс. Обычно в таких ситуациях дополнительно

еще осыпаются цветки. Правильным решением будет просто

сделать вне корневую подкормку и через неделю растение

оправится.Правда часть урожая уже будет потерянна.

Конечно же недостаток питательных веществ может явиться

причиной скручивания листьев, особенно это часто происходит

в теплицах, где воздух сильно прогревается, а грунт нет.

И растение не имеет возможности накапливать микроэлементы

в достаточном количестве, при этом скручивание листьев

сопровождается изменением цвета, а именно при недостатке

фосфора, они становятся красно-фиолетовыми, особенно с нижней

стороны, а верхняя часть как будто бы сереет.При недостатке цинка,

лист загибается вниз, верхушки побега также скручиваются и

становятся хрупкими и грубыми.Скручивание молодых листиков

и их осветление, говорит о недостатке бора, а заворачивание

листочка в трубочку и измельчение побегов это признак дефицита

меди и серы.Если листики закручиваются вверх, а по цвету

становятся бледными,жилки белеют, значит им не достает кальция.

А при дефиците железа листья желтеют, истончают и обвисают.

Исправить эту ситуацию можно лишь правильно подобранной

подкормкой и наконец помните, что избыток удобрения может

также отрицательно сказаться на растении. К примеру избыточное

внесение навоза, особенно свежего или же полив не разбавленной

до нужной концентрации жижей или травяным настоями, все это

может привести к тому, что растение не может столько усвоить

питательных веществ и скручивают лист, чтобы уменьшить

фотосинтез.А кроме того испарение и выделяющийся от брожения

аммиак, приводит к ожогам, от чего листья сворачиваются и

отмирают.Так что помните, что мало плохо, а много еще хуже

и внося удобрения руководствуйтесь этим правилом.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Секреты плодородия смородины


Смородина это ягода, которая пользуется не изменой

популярностью. На дачных  участках можно встретить белую,

красную, черную смородину, но черную чаще  остальных.

Она легко размножается, хорошо переносит морозы, быстро

вступает в  период плодоношения и при хорошем уходе может

приносить хороший урожай.Но для того,  чтобы его получить,

все же нужно выяснить какие способы и методы помогут подарить

кусту смородины очень много и очень вкусных и крупных ягод.

Иными словами откроем  несколько важных секретов, которые

помогут нам этого добиться.




И так секрет первый,  это хитрая стратегия, если мы хотим, чтобы

урожай был гарантированный, то самый  правильный путь,

это посадить на участке несколько сортов смородины, которые

цветут  в разное время. Результат этого очевиден, при любых

весенних заморозках пострадает  не весь смородиновый цвет.

Второй секрет – это просторная жилая площадь, как вы уже

догадались сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем

на метр друг от друга.  Некоторые опытные садоводы считают

оптимальным расстояние в два метра.Имейте ввиду,  если

расстояние между кустами меньше одного метра, то урожайность

снижается, плюс к  этому сокращается продолжительность жизни

кустов.И помните, что при посадке  смородины вдоль забора, также

рекомендуется, отступать от него на расстояние от 1  метра до

1,5 метра, так как прижатая часть к забору плодов не даст.

Следующий секрет  хорошего урожая смородины, это специальное

питание, существует много способов и  рецептов о том, как

правильно подкармливать это растение. Но раз уж мы коснулись

этой темы, давайте вспомним еще один рецепт подкормки, который

пусть будет для ваших кустов любимым  десертом.Всем известно,

что смородина не равнодушна к крахмалу, а значит для  увеличения

урожая применяйте специальную подкормку из настоя

картофельной  кожуры.Для этого в десяти литровую емкость с

кипящей водой, засыпьте полную  литровую банку высушенной

картофельной кожуры, затем закройте крышкой и укутайте,

чтобы остывала по дольше.Помните, что картофельные очистки

это отличное сырье для  питательного настоя.Особенно такая

подкормка эффективна в период  цветения. Подкармливать

растения необходимо из расчета 3 литра настоя на один куст

смородины. Следующий секрет – это хитрая доставка удобрения

к корням. Для этого можно  просто рассыпать минеральное

удобрение под корнями, а затем полить водой. Но,можно

сделать и по другому, растворите удобрение в воде и полейте почву

уже готовым  раствором. Нередко случается и так, что имея даже

много кустов смородины, дачник  собирает совсем не большой

урожай ягод и виной тому вредители и болезни. Тля, клещи,

щитовка, мучнистая роса, все они способны почти на чисто лишить

нас  смородинового урожая. Между тем, не допустить врага на свою

территорию можно весьма  не хитрыми методами. Всегда делайте

профилактический осмотр растения и сражу же  убирайте

пораженные почки , листья и побеги.Также старайтесь еще ранней

весной ,  когда почва под растением только оттаяла, сделать кустам

хорошее, горячее  обливание.Для этого налейте горячую воду в

лейку с распылителем и просто полейте  растение сверху.

Такой  горячий душ уничтожит яйца почкового клеща и щитовки

и еще он  будет прекрасной профилактикой мучнистой росы.

Конечно же в период распускания почек  кусты опрыскивайте

бордоской жидкостью или можно для опрыскивания использовать

настои трав, такие как ромашка, одуванчики, бархатцы.




Следующий секрет заключается  в хорошем добросовестном поливе.

Как вы знаете смородина это влаголюбивое растение  и ее

обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов

будет  значительно замедляться и ягоды будут становиться мелкими.

Кроме того после осеннего  дефицита влаги куст может на много

хуже перенести зиму. Сама корневая система у  смородины

мочковатая и основная масса корней располагается не далеко

от 10 до 60  сантиметров в глубину, поэтому полив просто не

обходим.Но и часто поливать тоже не  нужно ,можно сделать

4 – 5 полива за сезон. В период активной вегетации, в период

формирования завязей, в период наливания ягод и после сбора

урожая.Но если лето  сухое и жаркое надо поливать смородину

не реже чем через 7 – 10 дней, норма в таком  случае доходит до

50 литров под каждый куст.Опытные садоводы советуют выкопать

вокруг куста канавки примерно на 20 – 25 сантиметров и наливать

в них воду.

И  наконец, правильная и своевременная обрезка,

чтобы поддерживать куст в хорошем,  здоровом, плодоносящем

состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке.Обрезка

помогает формировать куст и поддерживать правильное

соотношение ветвей по  возрасту и количеству.Обрезку можно

проводить весной или осенью, но лучшем временем  все таки

считается осень. И в заключение вспомним подсказку опытных

садоводов. Так  как смородина это само опыляющееся растение и

если вы посадите рядом другие сорта,  то перекрестное опыление

приведет к укрупнению ягод. Помните, что черная смородина

не любит почву с повышенной кислотностью, если у вас на участке

именно такая почва,  то нужно провести известкование.

И не стоит сажать смородину в низинах с избыточным

переувлажнением, там она будет чувствовать себя не уютно и не

даст хороший  урожай.И наконец  вкусовые качества ягод

смородины определяются не только  удачным выбором сорта

или хорошим уходом, но и погодными условиями.

К примеру, если  к периоду созревания ягод погода холодная и

дождливая, то плоды будут заметно  кислее, чем созревшие в

сухую и солнечную пору. Но, если применить у себя на участке

эти не хитрые секреты, то смородина в любую погоду обязательно

ответит  замечательным урожаем крупных, целительных ягод.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Чем опрыскивать сад весной


Для того чтобы получить идеально чистые плоды необходимо

проводить большое  количество обработок сада от вредителей

и болезней. Нам бы конечно же хотелось бы  обойтись самым

минимальным количеством.Специалисты агрономы рекомендуют

проводить  не менее четырех обработок.Так как разные вредители

вылетают в разные сроки,  болезни также возникают в разные фазы

развития растения.

Самый главный вопрос когда  обрабатывать, так как самое главное

не опоздать с обработкой.Так как насекомые  выползают из своих

укрытий очень рано, при температуре + 5 – + 6 градусов  тепла,

также очень рано может начаться распространение грибковых

заболеваний, все  возможные гнили, монилиоз, парша и другие.

Споры этих грибковых заболеваний  находятся в почве, на коре

растений, на плодах и остатках прошлогодних растений и  при

наступлении положительных температур распространяются по

всему саду.Уже в марте  нужно приступать к опрыскиванию,

после наступления положительных температур, но  эффективность

этой обработки может быть не большой из -за дождей, мокрого

снега,  туманов, повышенная влажность снижает эффективность

препаратов после  обработки.Первая стадия когда нужно проводить

обработку, это стадия закрытых,  спящих почек на растении,

по голому дереву.

Первое опрыскивание проводится от  болезней,

так как в эти ранние сроки насекомые еще не вылезли из своих

укрытий и не проявили себя так как в этот период им еще не чем

питаться.Первая из болезней это  монилиоз, от которых страдают

косточковые культуры. При заражении дерева  монилиозом,

начинают увядать листья и целые ветви, становятся сухими,

как после ожога, поэтому это заболевание еще называют

монилиальный ожог.

Второе очень  распространенное заболевание

парша на яблонях и грушах, источником заболевания  могут

служить оставшиеся с прошлого года плоды, листья, кора деревьев.




Какими  препаратами нужно пользоваться в этот период?

Это фунгициды,самый основной  классический фунгицид это

бордоская смесь 3%, железный купорос и большое  количество

новых препаратов их выбор сейчас огромен, а предпочтения у всех

разные. Это хорус, хом, оксихом, фарма йод, абига-пик, нитрафен,

раек,карбамид( мочевина) и многие другие.

 

Следующее второе опрыскивание мы проводим по зеленому

конусу, это фаза когда почки лопнули, но листочки еще не

появились, не  развернулись. Не пропустите, эту фазу, так как это

очень важно, в это время  просыпается злостный вредитель

плодовых культур долгоносик, от него страдают  яблони и груши.

Он откладывает свои яйца в нераспустившиеся бутоны, внутри

бутона  выводится личинка, она склеивает лепестки, бутоны

становятся коричневыми, они не  раскрываются, а личинка остается

в последствии не уязвимой и прекрасно развивается  внутри бутона.

Поэтому опрыскивание важно провести именно на стадии зеленого

конуса,  когда жуки только вышли из своих укрытий и начинают

питаться только лопнувшими  почками, прокалывают их и мы

можем наблюдать эффект плачущих почек.В этот период мы

опрыскиваем инсектицидами, разнообразие этих препаратов сейчас

также очень  большое. Это децис профи,кинмикс, искра,инта-вир,

фуфанон, танрек и много других. В  этот период можно также

провести вторую обработку от грибковых заболеваний,

препаратами бордоская смесь 1%, хорус, скор, оксихом и другие.

От долгоносиков очень  хорошо помогает метод без применения

химических препаратов это простое стряхивание  жуков с веток.




Это нужно делать рано утром, когда еще не высокая температура,

они в  это время не подвижны, не летают и при встряхивании веток

падают с них, их нужно  собрать и уничтожить.

Также в стадии  зеленого конуса на дерево нужно

наложить ловчие  пояса, они есть разных производителей,

и по шире и по уже, можно пользоваться

клеевыми ловушками, это такие желтые пластины с клейкой

поверхностью с обоих  сторон, к ним прилипают взрослые

летающие особи.На такие ловушки действительно  попадает много

насекомых и они уже не смогут отложить яйца на ваших плодовых

деревьях, а одна самка может отложить от 40 – до 100 яиц.

От яблоневой плодожорки  можно бороться приманками на компот.

Третье опрыскивание идет в стадии розового  бутона, так как

яблоневая плодожорка откладывает яйца на самом цветоложе,

после  чего появившаяся личинка проникает в сам плод и мы

получаем червивые  яблоки.Опрыскать нужно всю крону очень

тщательно, для этого приобретайте хорошие  опрыскиватели,

снабженные длинными штангами, чтобы стоя на земле можно было

 бы  достать все ветви дерева. При таком опрыскивании у вас

падалицы буде значительно  меньше или совсем не будет.

Опрыскивание проводится препаратами инсектициды, также  уже

можно пользоваться и  биологическими препаратами, так как

температура воздуха  уже выше чем при более раннем

опрыскивании. Четвертая обработка идет уже по завязям, в период

когда завязи размером с горошину,так как в этот период плодожорка

может еще откладывать яйца на завязях.Также обрабатываем

против грибковых заболеваний, так как в этот период начинается

вторая волна монилиоза. В этот период от яблоневой плодожорки

можно бороться приманками на компот, для  этого сварите компот

из шкурок и серединок яблок и повесьте ведерки на дерево, в

них обычно попадается достаточное количество взрослых особей.

 

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как избавиться от мошек (сциарид) в комнатных растениях

Как бороться с мошками, которые атакуют ваши растения.

Даже если вы опытные садоводы и цветоводы у вас все равно

могут появиться мошки в ваших любимых комнатных растениях.

Особенно эта проблема может возникнуть в январе, феврале,

марте, а также бывает что и весной.Что это за проблема, сциариды,

это мошки, которые витают над вашими растениями. Конечно же

для нас они безопасны, но для растений они представляют

проблему. Составляют проблему не взрослые особи, которые

летают над вашими растениями, а маленькие личинки, которые

питаются корнями ваших растений. Если вы задумываетесь посадить

рассаду, подумайте о том, что появятся мошки, которые могут

убить вашу рассаду. Вы даже можете не догадываться о том что

такие меленькие насекомые как сциариды могут навредить вашим

растениям. Конечно с такими насекомыми можно побороться

химическими средствами и препаратами, но я вам расскажу как

можно с ними побороться народными методами.Для этого нам

понадобятся доступные ингредиенты, это зола и корица.




Какие же причины появления сциарид? Главная причина

это не дезинфицированная почва, которую вы покупаете или

берете на своем огороде.Вторая причина это открытые окна,

если окна открыты эти насекомые могут вас атаковать.

И третья очень важная причина это переувлажненная почва,

которая способствует размножению сциарид.

Сциариды откладывают свои яйца в почве и конечно же это

благоприятная среда, для того чтобы их личинки питались корнями

растений. Второе это дренаж, он обязателен для того чтобы корни

не загнивали, а почва не перекисала. А также регулярно удаляйте

сухие листья на растении и не используйте чайные отвары.

Потому что особенно в чайных отварах очень любят размножаться

сциариды, а также используйте мраморную крошку, так как

мраморная крошка затрудняет откладывание яиц сциаридами.

И особенно важно использовать также марганец, растворите

марганец в кипяченной воде и обработайте горшок.




И обязательно рыхлите почву, в обогащенной кислородом почве

сциариды меньше откладывают яиц, то есть яйца не выживают.

Как же использовать корицу и золу? Берем одну чайную ложку

корицы и посыпаем верхний слой почвы, тоже самое делаем и

с золой.В такой почве сциариды не особо любят размножаться,

во первых их отталкивает запах, во вторых корица и зола полезны

для почвы.Вы не будете использовать химию и не нанесете вред

своим растениям.Попробуйте такой не хитрый способ борьбы

с сциаридами и вы останетесь довольны результатом.

Ухаживайте за своими растениями и они отблагодарят вас

пышным цветением и декоративными листьями.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Почему желтеют листья на баклажанах

Сегодня я хочу вам рассказать как справиться с такой

распространенной проблемой как пожелтение листьев на

баклажанах.Причин пожелтения листьев на баклажанах очень

много и часто бывает трудно разобраться в чем может быть

проблема. Поэтому сегодня я расскажу вам о частых причинах

этого явления и как остановить пожелтение листьев на баклажанах.

Одна из причин пожелтения листьев это нехватка питательных

элементов в почве. Каких именно веществ не хватает можно

определить в какой части растения наблюдаются листья не

здоровой окраски. Если желтизна распространяется снизу вверх,

то есть сначала начинает проявляться на самых нижних листочках

и постепенно захватывает более верхние ярусы листьев, то это

верный признак нехватки таких элементов как азот, фосфор, калий

и магний.Если для растения не хватает в достаточном количестве

всех этих элементов, то все что ему удается взять из почвы

распространяется в более верхние ярусы на молодые листья цветы

и завязи. А нижние листья из-за этого голодают и поэтому становятся

желтыми и впоследствии могут опадать. При недостатке азота

происходит равномерное пожелтение всего листа, кроме этого все

растение приостанавливается в росте,стебли становятся тонкими

на растении образуется мало цветков, а сами цветки мелкие.

При сильном дефиците азота желтеет все растение.Восполнить

недостаток азота поможет сброженный травяной настой, 1 литр

настоя на 10 литров воды, можно подкормить коровяком 1 литр

настоя на 10 литров воды.Можно подкормить настоем куриного

помета 1 литр настоя на 15- 20 литров воды, так как он более

концентрированный. Также восполнить недостаток азота можно

с помощью 10 % аптечного аммиака, для этого необходимо отмерить

10 кубиков аммиака и растворить их в 10 литрах воды и пролить

растения под корень вместе с поливом. Из простых азотных

удобрений можно внести в почву мочевину 30 грамм на квадратный

метр или аммиачную селитру 40 грамм на квадратный метр.




При подкормке азотом также важно не перестараться, большое

количество азота способствует росту зеленой массы, а цветение и

плодоношение происходят плохо. При переизбытке азота на листьях

происходят краевые ожоги, кроме этого обжигаются и молодые

корни.Кроме азота баклажаны очень чувствительны к недостатку

фосфора и калия.При недостатке калия как и при избытке азота

на нижних листьях появляется краевой ожог в виде светлой каймы

по всему периметру листа.Улучшить состояние растения при фосфорно

-калийном голодании хорошо помогает древесная зола.

Ее можно просто вносить в почву перед поливом, а можно сделать

настой, для этого 1 кг золы настоять в 10 литрах воды одни сутки.

И потом 1 литр такого раствора настоять в 10 литрах воды и пролить

растения под корень.Если нужно получить быстрый эффект, нужно

рассыпать вокруг растений двойной супер фосфат 25 гр на 1 кв метр.

Магний это также элемент который отвечает за зеленый цвет листьев,

от недостатка магния в первую очередь начинает страдать корневая

система, а затем желтеют старые нижние листья между прожилками.

То есть в области жилок лист остается зеленый, а вся площадь между

ними желтеет,в более запущенном варианте между зелеными

жилками появляются желтые мозаичные пятна. Чтобы быстро

восполнить недостаток магния, можно сделать вне корневую

подкормку баклажан раствором сульфата магния 10 грамм на

10 литров воды.Часто листья на баклажанах желтеют и от недостатка

железа при этом у растения развивается хлороз. Как при недостатке

магния прожилки остаются зелеными, а область между прожилками

может сильно осветляться. Отличительные признаки хлороза,

то что он начинает проявляться с верхних листьев, устранить

проблему можно подкормив растения хелатом железа.

Еще одной из возможных проблем пожелтения листьев на

баклажанах может стать неправильный полив.Когда полив

проводиться в жаркую солнечную погоду, вода попадая на листья

скапливается и из-за этого могут происходить солнечные ожоги

на листьях, а если листья еще и касаются земли, то на них

развиваются грибковые болезни и гнили. Одна из самых

распространенных причин пожелтения листьев это заражение

паутинным клещем. Паутинный клещ быстро размножается в

жаркую и сухую погоду, так как это насекомое незаметно человеку

не вооруженным глазом, то первым признаком заселения растения

этим вредителем как раз является пожелтение листьев.

При сильном повреждении листьев паутинным клещем с обратной

стороны листа появляются как бы маленькие проколы в виде черных

точек и налет в виде паутинки. Если на баклажанах появился

паутинный клещ нужно быстро принимать меры по его уничтожению,

потому что в очень короткие сроки растение может сбросить все

листья и мы в конце концов останемся без урожая.

Из распространенных препаратов от паутинного клеща могу

перечислить фитоверн, коллоидная сера, тиовит джек, из народных,

безопасных способов настой из луковой шелухи.




Для этого 100 грамм нужно залить 5 литрами воды, настоять

процедить и опрыскать растения не попадая на внутреннюю сторону

листа. Также хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока,

2 головки чеснока нужно измельчить и залить 2 литрами воды,

тоже настоять несколько дней , затем раствор нужно процедить

и разбавить 1:1 простой водой, также опрыскивать все листья

с внутренней стороны. Но нужно помнить что все народные

средства хорошо помогают как профилактика или при небольшом

заражении, если растение сильно заражено паутинным клещем,

то тогда нужно действовать быстро и лучше воспользоваться

химическими или биологическими препаратами.

Сегодня я вам рассказала о наиболее возможных причинах

пожелтения листьев на баклажанах и о том как можно справиться

с этой проблемой. Надеюсь эта статья будет вам полезной.

Желаю вам хорошего настроения и отличного урожая.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email:>

Как защитить плодовые деревья от тли

 

Тля плодовых деревьев, вредитель встречающийся на миндале,

алыче, сливе, терне, черешне, яблоне, айве, абрикосе. Но наиболее

часто тля оккупирует персик.  Размещается в основном с нижней

стороны скелетных ветвей и на штамбе. Тля питается соком коры,

в результате чего останавливается рост и плодоношение деревьев.

Что  приводит к значительному снижению урожая.

Личинки тли отрождаютя  в апреле из перезимовавших яиц,

в начале цветения деревьев. После превращения личинок в самок –

основательниц, они отрождают еще несколько поколений тлей.

И к концу лета устанавливается очень высокая плотность вредителя.

Continue reading “Как защитить плодовые деревья от тли”

СКОЛЬКО ПЛОДОВ МОЖЕТ ВЫКОРМИТЬ ДЕРЕВО?

Осмотрите внимательно свои плодовые деревья!

Абрикос

Лето в разгаре, радует нас своими солнечными деньками

и летними дождиками. Можно уже лакомиться первыми

ягодами и фруктами. Повсюду разносится аромат земляники,

вишневое варенье переносит нас в беззаботное детство,

а румяная  черешня украшает наши столы.

Осмотрите внимательно свои плодовые деревья, если плодов

очень много они вырастут некрасивыми и мелкими. Чтобы

каждый год получать полноценные урожаи, на растениях

нужно оставлять такое количество завязей, которое они

в состоянии прокормить, без ущерба себе.

Закладка цветочных почек будущего урожая, идет параллельно

с созреванием плодов нынешнего урожая.  Если растение

перегружено и ослаблено, ему  не хватит питательных веществ,

для закладки будущего урожая.

Continue reading “СКОЛЬКО ПЛОДОВ МОЖЕТ ВЫКОРМИТЬ ДЕРЕВО?”

КАК ЗАЩИТИТЬ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ?

Как защитить яблони и груши от вредителей и болезней?

Яблоня Горец

Семечковые культуры часто подвергаются нападению таких

вредителей как яблонная плодожорка и яблонный цветоед.

 Гусеницы яблонной плодожорки способны уничтожить весь

урожай яблок. Continue reading “КАК ЗАЩИТИТЬ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ?”

КТО ВРЕДИТ ЧЕРЕШНЕ?

Вишневая муха

Почему пропала черешня? Вишневая муха.

Главные вредители вишни и черешни – это вишневая муха,

тля, трубковерт, пяденицы и листовертки.

Вишневая муха – это один из главных вредителей, повреждающих

плоды черешни и вишни. Потери могут составлять от 30 до 90%.

Для защиты от этого вредителя необходимо знать их биологические

особенности. Зимуют куколки вишневой мухи в почве в

ложнококонах на глубине от 2 – 5 см. Для завершения развития

куколкам необходимо чтобы зимние температуры снизились до – 7 С,

иначе они не смогут завершить свое развитие и погибнут. Зимние

температуры ниже – 20 С, также губительны для них. Continue reading “КТО ВРЕДИТ ЧЕРЕШНЕ?”